Sentei-me com François Thienpont aqui no meu escritório outro dia. Thienpont vem de uma dessas grandes famílias em Bordeaux com uma longa história de comércio: os Thienponts iniciaram um negócio comercial em sua Bélgica natal em 1842 e hoje François, com seu irmão e primos, são a terceira geração a gerenciar propriedades em Bordeaux. A carteira é impressionante.
François? Irmão Nicolas gerencia o Chateau Pavie-Macquin em Saint-Emilion, bem como Chateau Larcis-Ducasse, Chateau Berliquet, Chateau Beauséjour Duffau-Lagarosse, uma nova propriedade chamada l?Se e o valor Chateau Puygueraud em Cotes de Francs. e Jacques administra duas propriedades pomerol que ele pode ter ouvido falar, o Vieux-Chateau-Certan e o Chateau Le Pin. O próprio François tem sua própria empresa comercial, Wings, que lida principalmente com Médocs classificados.
- Mas apesar das propriedades de alto nível e da linhagem de sangue azul.
- François Thienpont está envolvido com o lado “do outro” de Bordeaux.
- A equipe que luta pelo reconhecimento nos dias de hoje.
Em 2003, em colaboração com o consultor Stéphane Derenoncourt, Thienpont criou uma consultoria chamada Terra Burdigala. A ideia era conectar-se com propriedades menores nos nomes externos, por exemplo, Bordeaux Supérieur, onde o terroir certo poderia ser encontrado, mas às vezes faltava qualidade. [Nota: Para mais informações sobre Derenoncourt, fique ligado para o perfil do meu colega Mitch Frank na próxima edição de 30 de novembro do Wine Spectator. ]
“O problema com os nomes dos satélites é que a consistência pode subir e descer de anos bons para os ruins”, disse Thienpont. E às vezes a experiência técnica, nos vinhedos e vinícolas, não está lá.
Até agora, a empresa se conectou a sete áreas, que a Thienpont ajuda a orientar desde a viticultura até o engarrafamento. Os vinhos são rotulados com a marca Terra Burdigala, bem como o nome de domínio e a maioria é vendida por US$ 25 ou menos. considerado fundamental para o sucesso de Bordeaux como um todo, porque os ricos ficaram mais ricos, deixando para trás o resto da região.
“Quando você vê que o preço de uma garrafa de uma primeira safra é o mesmo de um barril de um Bordeaux genérico a granel, você balança a cabeça”, diz Thienpont calmamente. “Claro, esta é a maneira de fazê-lo”. o mundo por um lado. Mas devemos reconectar os outros vinhos de Bordeaux com a geração atual. Há bordeauxs que são só para beber. ?
Thienpont viu a concorrência da Argentina, Austrália, Califórnia e outros lugares tirar “outros” vinhos bordeaux da mente da geração atual de bebedores de vinho. Com a qualidade dos vinhos de 2008 e 09 em andamento, bem como o que parece ser mais uma grande safra em 2010, Thienpont acredita que chegou a hora de fazer essa reconexão.
“No momento, é uma grande oportunidade”, diz ele em tom neutro
Entre os destaques da gama Terra Burdigala estão os vinhos do Château Manoir du Gravoux, localizado na Côtes de Castillon perto de Domaine de l? A de Derenoncourt.
Existem duas safras de Château Manoir du Gravoux, engarrafamento regular e uma seleção de parcelas chamada La Violette, de uma parcela Merlot principalmente de vinhas velhas plantadas em 1958. Thienpont e Derenoncourt perceberam seu potencial depois de começar a fermentar as parcelas em separados, o que não fez ‘Já foi feito para a fazenda antes.
“Isso é o que eu quero dizer com experiência às vezes não está lá. Coisas assim são feitas para rir em áreas classificadas, mas lá fora, porque não há investimento e eles não conseguem obter o preço de seus vinhos, eles apenas tendem a fazer tudo juntos, da maneira mais simples. É assim que você faz um bom vinho agora, disse Thienpont.
Thienpont também começou a trabalhar com a nova geração na propriedade Roc de Jean Lys, alguns quilômetros ao sul de Manoir du Gravoux. Le Roc de Jean Lys é uma propriedade que historicamente vendeu as uvas para a cooperativa local. Em sua primeira safra colaborativa, em 2003, Thienpont fez com que o enólogo esperasse mais duas semanas para coletar, muito depois de todos os seus vizinhos terem terminado sua colheita.
“O filho estava sob muita pressão do pai e de seus vizinhos para escolher. Eles constantemente diziam a ele que açúcar é uma coisa, mas temos que esquecer a análise e esperar pela maturidade fenólica, que podemos saborear”, disse Thienpont.
O enólogo endureceu-o e seguiu o conselho de Thienpont; Hoje, a fazenda continua a aposentar mais de suas parcelas cooperativas para sua própria produção, e o filho que temia esperar para escolher agora passa mais tempo trabalhando nos vinhedos.
“Nos livramos de sacos artificiais de tanino e coisas assim. O que queremos fazer pode levar seis horas no vinhedo em vez de duas horas. Então, sim, há um custo, mas é um custo diferente. E você vê no vinho. Não é duro e rústico com muito carvalho que esconde uvas não maduras. Em vez disso, este é um vinho maduro e equilibrado ideal para beber agora, com comida,?Thienpont disse.
Imagine isso. Bordeaux equilibrado e amigável por $25 ou menos por garrafa. Talvez Thienpont tenha algo assim?
[Nota: Como sempre, as revisões de vinho, baseadas em degustações formais às cegas, aparecerão em um futuro próximo].