Há muitos enólogos de estrelas do rock: meninos e meninas legais com imagens cultas de hipster que fazem ótimos vinhos. E depois há Adi Badenhorst, A. A. de África do Sul. A família de Badenhorst, que se sentou comigo aqui no meu escritório hoje.
Não há nada cultivado em sua imagem: ele é um urso estridez, com um rabo de cavalo que parece submisso, as pernas de costeletas de porco e o corpo de um ex-jogador de rúgbi, estridez, barulhento, amigável e totalmente imerso na produção de vinho. Badenhorst está atualmente escavando seu próprio canto de Swartland na África do Sul, trabalhando no lado norte do distrito de Voor-Paardeberg, ao lado de seu bom amigo e companheiro de enólogo, Eben Sadie. .
- Conheci Badenhorst.
- Agora com 37 anos.
- Enquanto trabalhava no eminente vinhedo rustenberg.
- Embora ele finalmente tenha deixado este concerto mimado para começar seu próprio projeto.
- Comprando uma fazenda arruinada de 60 hectares que chamou sua atenção por suas antigas videiras de arbustos.
- Uma coleção de variopinas de tudo.
- Desde Grenache.
- Syrah e Cinsault até Colombard.
- Fernio Pires.
- Verdelho.
- Palomino e Mascate.
“O lugar estava bem degradado quando o compramos em 2007”, diz Badenhorst. “Então vai levar tempo para colocá-lo de volta em forma, coisas como Palomino e Mascate voltam para quando trabalhadores mais velhos estavam enxertando vinhas aqui e ali?
“Mas Grenache é o mais antigo plantado em Swartland, a partir de 1951, e eu também compro um pequeno Chenin Blanc de videiras de 30 a 45 anos. Há coisas boas aqui. Nós mantemos tudo, menos cabernet. Vamos adicionar mais Chenin, também. Como Grenache Grey, Roussanne e Carignane ?, disse ele.
Depois de lançar seu próprio rótulo, Badenhorst levou algum tempo para colocar seus vinhos no mercado (eu verifiquei os primeiros lançamentos, que não foram bem sucedidos aqui). Isso é parte do aspecto comercial das coisas que Badenhorst esperava, embora ainda o sobrecarregue um pouco. Pequeno.
“Você não pode sair e fazer mais nada”, diz o pescador meio exasperado, exigindo a necessidade de administrar uma pequena fazenda familiar (ele gerencia com sua esposa, Cornelia). “Você não pode escapar. Não se trata apenas de fazer vinhos. Há toda a papelada, papelada e transporte e isso e aqui. Você tem que fazer isso para entender quantos são. Graças a Deus Cornelia está lá para gritar comigo uma vez por dia e me fazer sair”, acrescentou. em seu estilo habitual de auto-desprezo.
Por mais consumista que seja, mal é usado. Com um rosto bronzeado, Badenhorst passa do vinho para o vinho, para a política do rúgbi e retorna ao vinho em seu estilo totalmente livre e desinibido. Seus vinhos são uma extensão de si mesmo em todos os aspectos: a rede superior uma mistura de Shiraz, Mourv. dre, Cinsault e Grenache (a colheita?07 estará disponível no mercado americano, cujo lançamento está programado para setembro), alvo?08 e uma combinação mais eclética de Chenin Blanc, Roussanne, Grenache Blanc, Viognier, Verdelho e Chardonnay. Espera-se que ambos vendam entre US$ 35 e US$ 40, uma tarefa difícil para Badenhorst, que certamente não tem muito reconhecimento aqui, apesar de seu status popular em casa.
“Cara, como você vai cobrar 40 dólares por um sul-africano branco que é uma mistura de tudo?Ele perguntou em descrença. Seu sistema de três níveis realmente incomoda você. Eu realmente vou precisar de um cara na loja que foi para a África do Sul e ele é apaixonado pelo truque para realmente empurrá-lo para mim.
Badenhorst também tem uma segunda gravadora, Secateurs, que custará 15 dólares. os vermelhos não são descascados (as variedades de uva vermelha de podas são mesmo co-fermentadas) e fermentam em barris de carvalho antigo ou em tanques de cimento. Badenhorst também tem como alvo álcools mais baixos, em vez de um perfil mais completo (como de costume, as revisões oficiais das versões mais recentes, baseadas em degustações oficiais às cegas, aparecerão em um futuro próximo).
“Você está abrindo mão de um pouco desse perfil de frutas doces, que eu gosto em alguns vinhos”, diz Badenhorst. “Mas eu prefiro um pouco de rugosidade em meus vinhos. Eles nunca vão me acusar de fazer os vinhos mais perfeitos”, diz Badenhorst. disse com uma risada.
Swartland tornou-se a fronteira vinícola da África do Sul, atraindo um pequeno, mas crescente grupo de jovens enólogos que procuram fazer vinho fora dos engarrafamentos padrão Cabernet Sauvignon ou Syrah diretamente das regiões mais importantes e estabelecidas de Stellenbosch e Paarl. Com Sadie, Chris e Andrea Mullineux também faz o seu caminho, com seu selo Mullineux. Badenhorst, que passou um tempo no exterior no Chateau Angélus de Saint-Emilion, Alain Graillot no Rhone e em outros lugares, se encaixa perfeitamente na mistura de personalidades da região. A personalidade de 1000 watts abre as portas aqui, porque os vinhos valem a pena.