Estou de volta ao Vale do Rhone, na França, para provar a colheita potencialmente estelar de 2009, desta vez focando nas áreas sul do Rhone (visitei pela última vez os enólogos do norte de Rhone em março, testando as colheitas de 2008 e 2009). 2 da minha viagem eu tentei 2009 de alguns grandes nomes, e alguns pequenos?Clos des Papes, Roger Sabon, Moulin-Tacussel e Domaine Giraud, e no dia 3 me levou aos Domínios da Solidão, Cristia, la Charbonniére, Chateau de Vaudieu e Clos des Brusquiéres. Ontem fui ao Castelo de Beacastel, entre outros. Hoje: Domínios de La Pega, Saint-Prefert, Pontifício e Beaurenard.
Para começar o dia, conheci os bons e velhos amigos, Daniel e Frédéric Coulon do Domaine de Beaurenard. Visito os irmãos Coulon regularmente; portanto, para obter mais informações técnicas sobre o domínio, você pode verificar as postagens do meu blog em visitas anteriores. Eles quase terminaram de perder seus anos de 2010, pois demoraram um pouco mais para fermentar do que o normal. Quanto a 2009, “estamos muito contentes com os resultados de 2009, porque a vindima foi muito quente em Agosto, mas os vinhos acabaram por estar com uma boa frescura”, disse Daniel.
- “Os solos de argila tiveram um desempenho muito bom em 09.
- Após a chuva na segunda semana de setembro.
- O solo absorveu primeiro.
- Em vez das videiras.
- A maturação foi retomada e a segunda metade do mês foi perfeita”.
- Disse Frédéric.
Os irmãos foram certificados para seu domínio biodinâmico em 2007, no entanto, é um empreendimento impressionante, pois a fazenda totaliza 32 hectares em Châteauneuf-du-Pape e 25 hectares na aldeia de Rasteau. Eles fazem pouca publicidade, pois a veem como uma filosofia de trabalho. a videira em vez de uma ferramenta de marketing, mas eles ficarão felizes em discutir isso.
“A biodinâmica não é uma garantia de qualidade“, disse Frédéric. “É uma filosofia de ser um observador no vinhedo, em vez de apenas reagir às coisas. “
“Eu não posso imaginar o uso de herbicidas o tempo todo”, disse Daniel, com um ar de dor no rosto.
Chateauneuf-du-Pape White Boisrenard 2008 (anteriormente Clairette e Roussanne principalmente, Bourboulenc, Picpoul e Picardin) é fermentado em barris de carvalho em uma mistura igual de barris novos, segundo, terceiro e quarto ano, tem o toque floral e carambola fresco e animado da safra, com deliciosas notas de erva-doce, maçã verde e camomila, é brilhante agora, mas a linha de baixo está na reserva e deve engordar um pouco , tomando uma borda de trufa branca à medida que envelhece. é um dos poucos alvos da denominação que tem um bom histórico de custódia.
O Cotes du Rhane de 2009 envelhece completamente em relâmpagos, deixando as frutas pretas e azuis do vinho com uma borda fresca e pedregosa que lhe dá uma sensação ligeiramente aderente no final, sem ser amadeirado ou invasivo. Eles foram montados, mas ainda não foram engarrafados. Possui uma gama maior de frutas vermelhas, pretas e azuis, com uma coluna fresca e pedregosa que se estende até o final, que floresce muito bem enquanto se aboinga. Custódia.
Conforme a degustação avança, os Coulons discutem o envelhecimento de seus vinhos Rasteau com Vincent Delubac, um companheiro enólogo de Cairanne que se juntou a nós para a degustação (eu também relatarei sobre Delubac em um blog posterior, enquanto visitava algumas áreas adicionais nesta vila. O vinho repousa sobre as borras nos primeiros 12 meses em cuba de madeira, depois é retirado das borras 2 a 3 meses antes do engarrafamento, para que o vinho possa ser depositado naturalmente e engarrafado sem filtrar. Deixar sobre as borras durante o envelhecimento e filtrar antes do engarrafamento.
“Os lees ajudam a adicionar gordura e mineralidade, protegendo o vinho do oxigênio. Nosso pai provavelmente vazou pouco antes do engarrafamento”, disse Frédéric. “Mas preferimos não filtrar. “
O Cotes du Rhane-Villages Rasteau Les Argiles Bleues de 2009 é envelhecido por mais tempo, envelhecido por 12 meses em barris antes de ser extraído no raio, depois removido de suas lees por dois meses antes do engarrafamento, como no engarrafamento habitual de Rasteau. É delicioso, com magníficas frutas de mirtilo e amora, pão de figo e especiarias, apoiado por notas de alcaçuz e terra doce. Este vinho potencialmente excepcional deve valer de 8 a 10 anos de armazenamento após o engarrafamento.
Mesmo em um dia cru e cinzento, o Chateauneuf inspira respeito
Sempre um dos fortes jams da denominação, o Chateauneuf-du-Pape 2009 vê todas as formas de reprodução criando “cuve, relâmpago e tonel” antes de ser montado. É a mistura final, mas ainda não engarrafada. Restam apenas 60. 000 garrafas devido ao baixo rendimento (geralmente entre 80. 000 e 100. 000 garrafas).
“A última vez que produzimos 100. 000 garrafas, foram 2. 000”, disse Daniel. “Parece que foi há muito tempo”, acrescentou ele, rindo. “Mesmo assim, os baixos retornos podem não ser os melhores para a economia do negócio, mas são definitivamente bons para a qualidade. “
O vinho é cheio de groselha, figos e mirtilos, misturado com especiarias e grafite, e oferece um acabamento bem ancorado e adesivo que deve ser lentamente desdobrado após dez anos de cuidados. Geralmente vendido por menos de US $ 50, é uma das compras mais modestas da denominação (que tem experimentado aumentos dramáticos de preços nos últimos anos) ao mesmo tempo em que oferece qualidade sempre excepcional.
O melhor cuvée do Coulon, o Chateauneuf-du-Pape Boisrenard 2009 ainda está em barril, e hoje é um pouco apertado, com a tomada da colheita que segura a tampa, mas o coração de frutas densas de cranberry, amora e framboesa. está lá, juntamente com camadas adicionais de macieira torrada e bolo de frutas que devem ir à tona à medida que você envelhece em uma pista de 20 anos de idade. Continua sendo um dos vinhos mais extravagantes da denominação, e 2009 parece estar prestes a estourar no final de sua criação.
Olhando para a estrada, também pude vislumbrar a colheita de Coulons em 2010, degustando duas amostras de barris Grenache e Syrah de Chateauneuf-du-Pape que tinham terminado sua má, que mostrou muita fruta e aderência. Eles levam o estilo de 2009 para o próximo nível, com taninos mais densos, mas aparentemente mais maduros. Esta é uma colheita muito, muito impressionante que está sendo feita em Coulon e em outros lugares. Ao testar o nome, você daria a 2010 uma vantagem antecipada sobre 2009?
Mas estou à frente de mim. Se 2010 é tentador dizer, esta viagem se concentra principalmente no 09s, e é exatamente o que eu fiz na Domaine St. -Prefert.
A fazenda está localizada no canto sudoeste da denominação, no meio de uma propriedade de vinhas velhas garnacha e mourvèdre. Como a maioria das áreas que visitei nesta viagem, visitei-a pela última vez em março de 2009. O proprietário, Isabel Ferrando, teve uma ascensão meteórica desde o seu início em 2003 e foi acrescentando lentamente um hectare de fazendas por ano. Propriedade dupla: St. -Prefert agora tem 17 hectares de vinhas; Finca Ferrando 3,5 hectares.
Ele também concluiu a construção de sua nova vinícola, orgulhosamente construída em um estilo Bauhaus que reflete sua modernidade, no entanto, ele brincou que os moradores ficavam perguntando quando ele ia colocar o telhado na estrutura.
No entanto, aqui tem sido uma recente concessão ao tradicionalismo: a partir de 2009 Ferrando começou a fermentar cachos inteiros, evitando o desapeto que usou em suas primeiras safras. Foi uma mudança filosófica para ela e o consultor Philippe Cambia; eles ainda são amigos, mas eles não trabalham mais nos vinhos juntos. Então, depois de todo esse sucesso, por que fazer uma mudança tão radical?
“Para o frescor”, disse ele. Depois de 2007, pensei que alguns vinhos também eram. As hastes absorvem um pouco de álcool e adicionam mineralidade e frescor. “
É sempre divertido quando uma área para a qual você tem altas expectativas atende a essas expectativas. É outra coisa quando eles excedem essas expectativas. Essa degustação acabou sendo um dos destaques da minha viagem. Esta também é mais uma das minhas paradas habituais, então você pode basicamente se referir aos posts do blog de visitas anteriores.
Em setembro, 10. 000 garrafas de Chateauneuf-du-Pape 2009 são engarrafadas, feitas a partir de 85% Grenache com 5% Syrah, Mourv. dre e Cinsault cada. O vinho vem de videiras jovens, tanto nos lotes recém-comprados quanto nos quais Ferrando foi replantado substituindo as videiras mortas e rejuvenescendo os vinhedos que comprou quando a fazenda foi criada (veja o vídeo anexado mostrando videiras velhas e jovens no mesmo terreno). O vinho é uma introdução clássica no estilo Saint-Prefert; sedoso, com muitas notas de framboesa, especiarias e folhas de shiso e um longo acabamento mineral.
Depois de adicionar Mourv’dre à assembleia em 2008, Chateauneuf-du-Pape Auguste Favier Réserve 2009 retorna à sua montagem normal de 85% de Grenache com o resto de Cinsault. São 17. 000 garrafas de vinho, que é escura e aconchegante, com uma bela sensação paladar com camadas de ameixa escura, grafite, chá preto e mineral, com acabamento longo e picante e muita aderência latente. Apesar do uso de caules, não há toque de grão no vinho, apenas um toque aveludado e uma qualidade potencialmente clássica. Se eu não soubesse, nunca teria imaginado que as hastes tinham sido incluídas.
“Veja”, disse Ferrando com orgulho, “se os caules estiverem muito maduros e você mantiver a extração suave, o vinho ainda é sedoso, mas muito mais fresco. “
O Domaine Ferrando Chateauneuf-du-Pape Colombis 2009, feito inteiramente de Grenache, agora inclui algumas cepas do enredo de Cristia, que Ferrando comprou em 2007. Também é super sedoso e refinado, mas com mais redcurrants e framboesas e um acabamento mais oleoso. que emite notas de tabaco e ganache agridoce sugerindo o uso de caules. É um vinho impressionante, com mais poder bruto do que o Auguste Favier, e também poderia flertar com o clássico em qualidade.
A soberba coleção Charles Giraud 2009 de St. -Prefert Chateauneuf-du-Pape, que retorna após perder o corte na curta e difícil safra 08. Agora há 8. 000 garrafas de vinho, as maiores, feitas com sua mistura típica de 60% Grenache e 40% mourv. dre, das videiras mais antigas de Ferrando. Café turco, figo assado, alcaçuz fundido, ganache agridoce, tabaco Linzer, Maduro, sálvia e lavanda vagam pelo vinho, com uma parede de taninos na reserva, mas uma completa harmonia e uma boca sedosa que contradiz o peso e o poder óbvio do vinho. Pode acabar batendo a incrível dupla ’05/’07 e ser o melhor vinho que Ferrando já produziu até hoje, então faça fila agora.
Os rendimentos em Ferrando foram de 28 hectolitros por hectare, mais do que os de muitas fazendas em 2009.
“É importante para mim, mas com o replantio chegando agora, novas parcelas adicionadas e todo o trabalho depois de vários anos com as videiras antigas, acho que os vinhedos estão felizes”, disse Ferrando. Com seu sorriso adorável, como você pode não ser feliz?
Os brancos estão longe de não serem atendidos aqui. Já revisei o St. -Prefert Chateauneuf-du-Pape Blanc 2009: a mistura excepcional e cremosa de Clairette e Roussanne já é um dos melhores alvos da denominação. Mas agora Ferrando tem outro ás na manga. O Saint-Préfert Chateauneuf-du-Pape Special Cuvée 2009 fará sua estreia, da variedade de uva rosa Clairette, o vinho fermentado inteiramente em barris de carvalho e permaneceu por 18 meses dividido entre metade mudo e um barril – equivalente a alguns miseráveis 8 hectolitros de vinho, o suficiente para 88 caixas. Faça 44 caixas porque Ferrando planeja engarrafar apenas em formato magnum. Este é um dos brancos jovens mais únicos e surpreendentes que eu já provei, com notas cremosas e cremosas. Melão cavaillon texturizado, pêssego branco, perk e toranja rosa confit com um toque de pó de gengibre, e justamente quando você acha que vai ser muito redondo e exuberante, a acidez entra em jogo no final, dando ao vinho um comprimento impressionante.
Desde que terminou sua carreira como banqueiro e começou uma nova vida como onóloga, Isabel Ferrando fez uma viagem dos sonhos, capturando a essência da denominação com uma qualidade soberba e casando-a com um estilo distinto. Felizmente, esta jornada parece pronta para continuar.
Ferrando retomou a tradição e atualizou-a. Na Pontifícia Propriedade, François Laget retomou a tradição e a manteve. Os dois enólogos têm estilos contrastantes, mas são bons amigos, e Laget pisca para mim quando eu digo que Ferrando manda um “olá”.
Nem você pode ajudar, mas rir do seu novo, aparentemente sem-teto edifício de vinho. Então, quando eu digo a ele que eu vejo as duas rainhas de Chateauneuf hoje, com uma visita a Laurence Féraud em Péga, ele ri ainda mais.
“Agora é um dia”, disse ele com uma boa risada quando criança
Eu não era louco por 2003 aqui, mas essa propriedade da velha escola tem sido sólida desde então (eu não verifiquei os vinhos até 2003). Laget, agora com 51 anos, teve sorte desde o início, já que sua primeira safra foi o Classic 78.
“Nada mal”, disse ele com um sorriso irônico, e desde então vem pilotando a propriedade de 18 hectares.
Com cabelos brancos e um sorriso jovial, Laget provavelmente poderia ser um bom substituto se Chateauneuf-du-Pape alguma vez realizasse uma festa secreta do Papai Noel. E a ironia é que tão pouco mudou aqui com o tempo, a única coisa que mudou foi o oposto do que mudou em Ferrando?Laget começou a esquiar (até 80% normalmente, e totalmente em 2008) desde o antigo 2006.
“Mas essa é a única grande mudança aqui ao longo dos anos”, disse ele. “E só porque em culturas secas, os caules estão muito secos. “
É engraçado como em Chateauneuf-du-Pape, a velha escola cedeu um pouco ao desnatado, enquanto os modernistas estavam começando a tentar uma pequena fermentação em cachos inteiros, talvez eles te encontrem no meio?
Esta fazenda tem engarrafado seu vinho por algumas gerações, o avô de Laget se antecipou ao seu tempo, vendendo vinho para clientes parisienses no final dos anos 20 e 30. Este é o seu clássico porão arruinado, com ferramentas antigas, rótulos e fotografias espalhadas, e grandes banheiras de cimento descendo para o chão, onde a caverna envelhecida é uma exploração arqueológica coberta de. cuvée (embora haja uma exceção) e um estilo de vinho que oferece uma acidez crocante, taninos firmes e sabores picantes de frutas vermelhas e pretas.
“O novo carvalho é para os meninos do norte, com Syrah”, disse Laget.
Provamos três raios que eventualmente constituirão o Chateauneuf-du-Pape 2009: o primeiro é nítido e firme, com notas de tampa preta, cereja e minerais e um toque de CO2; o segundo é um conjunto de dois lotes, porque Laget começou a montar a montagem ’09. É mais intenso, casando o perfil do núcleo de cereja com mais especiarias, além de muito corte picante no acabamento. A última amostra é o mesmo lote, apenas um raio diferente, com notas picantes similares de notas avermelhadas e florais. É um vinho de acidez e mineralidade, ao contrário da carne e da fruta.
Esta é a velha escola em Pontifícia: um único cuvée, completamente envelhecido em velhos raios.
O Chateauneuf-du-Pape 2008 está engarrafado e Laget lamenta a dificuldade de colheita para ser bem-vindo ao mercado. Segundo ele, os consumidores têm uma visão muito ampla dos relatórios de colheita: se ouvirem ‘ruim’, pulam a colheita, o que significa que o estoque é armazenado em uma pequena fazenda familiar, mesmo quando o vinho contradiz a tendência de colheita, aqui ’08 tem uma acidez crocante, com muita pimenta, garrigue e cereja preta, mostrando um flash de jogo em The Middleweight End Flirts com o excepcional e deve adicionar um toque com um toque com um toque guarda modesta por cerca de três a cinco anos.
Como observado, agora há uma exceção à filosofia de uma propriedade/vinho em Pontifício?Laget é agora outro enólogo da velha guarda tentando produzir uma pequena garrafa de luxo. Há apenas 1000 garrafas de Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes d’Albert Réserve 2007, em homenagem ao avô de Laget. É 90% Grenache com o resto de Syrah, do lugar de Colombis, e não será engarrafado até a colheita de 2010. Tem o estilo rústico da casa, com notas mais escuras. castanhas torradas, expresso, raiz de alcaçuz e molho de ameixa aliado a uma estrutura carnínua e musculosa, tudo apoiado por uma acidez picante que vai até o final.
Localizada na estrada de saída a oeste da cidade, logo após Old Dungeon e Clos du Mont-Olivet, a propriedade tem uma charmosa sala de degustação de baixa luz situada em um velho estábulo celeiro oferecendo o charme e sabor da velha escola que esta cidade nunca abandonará completamente.
De Pontifício, fica a dois minutos de carro do outro lado da cidade, onde Laurence Féraud tem a corte em Domaine du Péga. As sempre, é um pouco de caos organizado aqui: seu pai, Paul, está tentando reparar uma peça Rotulagem e outras atividades vinícolas fazem com que algumas pessoas se apressem e a construção dos novos edifícios na propriedade parece estar em um estado constante de desenvolvimento interrompido.
“Sim, leva tempo. Houve vazamentos”, disse Laurence, com um gesto de mão e um suspiro.
No entanto, em meio a toda a pressa e expectativa que parece continuar aqui, Féraud consegue produzir alguns dos vinhos mais característicos e cobiçados da denominação. para passar para 2010, porque começamos primeiro com o alvo, depois nos movemos rapidamente para o relâmpago que abriga a nascente safra da Capo.
Toda a produção (1800 garrafas) do Cuvée Réservée Blanche de Chateauneuf-du-Pape 2010 é feita em tonéis de aço inoxidável e Féraud gosta de sua qualidade viva e fresca, pois fornece notas de kiwi, amêndoa verde e minerais. Você deve florescer um pouco, com o tempo antes de engarrafar, então você será um alvo pronto para comer com qualidade excepcional.
O raio de Chateauneuf-du-Pape Cuvée da Capo 2010 já foi escolhido
“Já estou apaixonada por 10”, disse Laurence com seu entusiasmo habitual. “’09 é muito bom, como ’05, mas para mim um pouco tânnico, então não é para Da Capo. Da Capo é explosivo, ele sempre tem essa coisa.
O vinho já é puro e redondo, com frutas primitivas mas atraentes de framboesa e groselha e taninos super finos. A única questão para Féraud é se ele terá suco suficiente nesta cultura de baixo rendimento para fazer cuvée reservado suficiente e ainda ser capaz de separar o da Capo.
O Cuvée 2009 Reservado por Chateauneuf-du-Pape já mostra o estilo da casa como é em relâmpago, está cheia de notas de castanha, ameixa torrada e figo, tabaco e alcatrão, com uma ponta selvagem que Féraud reconhece.
“2009 foi um ano mais seco, com menos acidez do que 08. Tem aromas selvagens. É um Chateauneuf de um ano atrás”, disse ele, antes de lançar um discurso sobre safras em geral.
“Está cada vez mais difícil falar de safras em Chateauneuf, porque estamos nos tornando cada vez mais diferentes viticultores. Usamos hastes ou não. Tempos diferentes de coleta. Às vezes falo com um enólogo e chove quando me for. Não é mais consistente em todos os lugares.
A partir daí, provamos a garrafa reservada Chateauneuf-du-Pape Cuvée 2008, um vinho suculento, fresco e picante com um bom coração de frutas vermelhas e pretas, muita pimenta, ameixa torrada, anis e mesquite. representa uma excelente compra, como Féraud ressalta que ele já vê ” lançado ‘no menu nos Estados Unidos por menos de US $ 40.
“Eles cobram $110 por 07 e $38 por 08. Eu não entendo”, disse ele
Haverá um Cuvée Laurence em 2008, tipicamente um raio do Cuvée Reservado que recebe um envelhecimento de madeira mais longo.
“Oh, é claro”, disse Laurence sobre a eleição. Com acidez, será tão bom quanto 2006. Os vinhos são muito puros e serão lindos para envelhecer. “
Retomamos o Châteauneuf-du-Pape Cuvée Reserved 2007 (previamente revisado oficialmente na garrafa) que mostra a fruta madura e poderosa da safra, com exuberantes notas de figo e molho de ameixa guarnecidas com bife refogado e madeira de maçã. É longo e carnudo; um Pégaü clássico. Meio degrau acima está o Châteauneuf-du-Pape Cuvée da Capo 2007 (também analisado acima), que agora é um núcleo denso de pasta de figo e groselha preta, mas não pesado, com bordas arredondadas e um final longo e vigoroso. com alcaçuz. É também um da Capo mais puro e fresco do que os vinhos selvagens de ’00 e ’03, ponto que Féraud explica. “O ’07 fermentado a seco, que as safras anteriores do vinho não deram”, diz Féraud, que parece particularmente apaixonado por ele. “Você sente o cheiro de gordura no vinho, mas não é pesado”, disse ele. “Para mim isso é excepcional. O equilíbrio é a chave. Em 2003 adicionamos acidez, mas ainda não era suficiente e o vinho contém mais de 3 gramas de açúcar residual. Em 2007, a levedura fez o seu trabalho e o equilíbrio é natural. Olhando para trás, prefiro que as coisas funcionem da maneira que funcionaram em 2007. “
Lembro a Féraud que ele sempre pareceu gostar do grande estilo de vinhos, embora ligeiramente doce, que ele estava desenvolvendo na primeira metade da década, e sua nova filosofia parece representar uma mudança.
“Sim, lembro de dizer que gostei de um grande estilo de vinho do Porto em safras anteriores, mas agora que vi que é possível fazer esse estilo de vinho sem açúcar residual e com um equilíbrio natural, é muito, muito interessante”, diz ela.
Em 2005 e 2006, houve engarrafamentos em Cuvée Laurence; como normalmente representam de 6. 000 a 8. 000 garrafas de produção, assim como a Capo, as duas principais safras nunca são produzidas na mesma safra, pois isso deixaria a base reservada de cuvée sem produção suficiente.
O Cuvée Laurence 2005 de Chateauneuf-du-Pape (lançado em abril de 2009, mas não oficialmente revisado) é super concentrado, com muitas notas de carvão escuro, mesquinho, alcatrão e boné preto e um acabamento denso e tânnico que levará algum tempo No entanto, é sempre mais doce para a colheita, cujos vinhos estão agora completamente fechados.
“É mais suave do que o reservado”, disse Feraud, aceitando, “a educação extra o domou um pouco. “
Por outro lado, Cuvée Laurence 2006 por Chateauneuf-du-Pape (lançado em fevereiro de 2010 e ainda não oficialmente revisado) é mais picante, com um perfil mais frutas vermelhas, com notas de couro, cedro e pedras quentes. Não é agressivo, ou algo firme, com notas de garrigue e taninos polidos no final. Tanto ele como 2005 flertam com a qualidade clássica, apesar de seus perfis muito diferentes, mas é isso que torna o vinho divertido.
Infelizmente, era hora de ir para outro lugar. Estou triste por deixar Chateauneuf, é claro, mas não sua gendarmaria agressiva, que parece ter se estabelecido na estrada de Sourgues para Chateauneuf e parece estar constantemente distribuindo multas por excesso de velocidade.
Depois de um dia chuvoso em Châteauneuf, o mistral teve que subir pela manhã, bem a tempo de eu escalar os morros Gigondas. Não diga a ninguém que eu disse isso, mas acho que Gigondas é na verdade uma cidade mais bonita que Châteauneuf-du-Pape. Os vinhos também estão melhorando, graças a pessoas como Louis Barruol no Château de Saint-Cosme, que estão promovendo a denominação? Vou visitá-lo e mais alguns nos próximos dias, fique ligado.