É o fim de um ano e o fim de uma década, o que nos dá uma figura muito bem arredondada para olhar para trás. Quando se trata de vinho, muitas coisas aconteceram em 10 anos: a ascensão de regiões como Argentina e África do Sul, a ascensão e queda do poder australiano, uma sucessão de colheitas incomparáveis no sul do Rhone, o surgimento de grandes vinhos. Europa Oriental e Ásia, e a morte do lendário Robert Mondavi. Sim, esses 10 anos foram muito ocupados.
Para mim, porém, uma coisa se destaca como o aspecto mais importante da última década: o destaque dos vinhos com alta graduação, frutífera e muita madeira. Estou falando sério.
- Agora.
- Aqueles de vocês que me seguem sabem que estou procurando qualidade primeiro.
- Enquanto eu tento remover o estilo da equação.
- Então você provavelmente pode adivinhar o que eu quero dizer aqui.
“Importância” é o problema, não a preferência pessoal. Não é uma questão de se você gosta ou não desse tipo de vinho. Isso é o que esses vinhos têm feito para a indústria como um todo.
Superficialmente, o estilo de frutas mais maduras e alcoólicas tem ajudado a atrair novos consumidores, que prometeram maior demanda. Mais demanda significava mais oferta. A indústria do vinho estava crescendo até a recessão econômica dos últimos 18 meses.
Mas, mais do que isso, vinhos de frutas mais maduros e ricos em álcool também tornaram a indústria do vinho mais inteligente e melhor em todos os níveis. Observe como o estilo forçou o passo inferior a evoluir de Blue Nun para White Zin para Two Buck Chuck in Yellow. Pessoalmente, eu não gostaria de beber nenhum deles, mas se eu for forçado a escolher entre eles, eu ficaria feliz em pegar a encarnação atual de cima para baixo em comparação com as anteriores.
Mais importante, o estilo de vinho dominante da última década mudou a forma como os vinhos high-end também são produzidos, na vinícola e no vinhedo. Enólogos e enólogos que buscam uma colheita o mais tarde possível para o máximo impacto na fruta então desenvolveram e promoveram consultores itinerantes trouxeram esse estilo, pois trabalharam simultaneamente em várias regiões vinícolas. Quando os vinhos eram bem recebidos pelos consumidores e críticos, alguns cederam às tentações econômicas de produzir vinhos que talvez não gostem pessoalmente.
“A pressão do cliente cresceu muito e muitos produtores de vinho do Velho Mundo associam este estilo ao sucesso pessoal”, acrescentou. Disse Alberto Antonini, que faz vinho na Toscana desde os anos 1980. “Como resultado, grande parte da indústria está sob pressão para este estilo. “
Com esse estilo veio o potencial para um efeito homogeneizador no vinho, alguns temiam que logo tudo seria decorado com carvalho e frutas poderosas, e francamente, era fácil de fazer.
“Ele simplesmente expus a fruta de repente [removendo as folhas] após o inverno para obter os sabores cristalizados”, disse Antonini, que também foi um dos primeiros a mergulhar na Argentina no final dos anos 1990.
Tudo isso foi bom, pois o equilíbrio de estilo se movia completamente, levando consigo o olhar do consumidor, enquanto Antonini e outros examinavam silenciosamente os solos e a viticultura, para manter um sentido único e distinto de pertencimento em seus vinhos, mantendo uma expressão de fruta madura. Claro, há vantagens óbvias para os sabores de frutas mais maduras e ricas no vinho, mas a sensação de lugar e a manutenção da diversidade têm sido consideradas por alguns como os últimos barômetros da grandeza. um casou um retorno aos vinhos tintos com 11% de vegetais e álcool não maduro. O resultado? Um meio termo começou a tomar conta. Finalmente, o estilo rico em álcool e frutas deu origem a uma nova escola de enologia, vinhos que ofereciam uma expressão mais pura e limpa da fruta, mas sem ser meramente explosiva.
Em vez de arrancar as folhas para exposição máxima ao sol, como Antonini aponta anteriormente, ele e outros substituíram a técnica por uma clareira lateral das brotos após a fruta, mas antes do inverno para dar mais luz às uvas em um estágio anterior.
“Isso permite que a fruta se acostume com mais luz para que ela tenha um desenvolvimento de sabor anterior que lhe permita colher frutas maduras com 14% de álcool, mas não muito maduras aos 16 anos”, disse Antonini. “A partir daí, podemos lidar com a borda das peles de forma mais suave para obter extrações mais suaves e taninos mais macios e macios.
À medida que a viticultura e a vinificação evoluíram e melhoraram, impulsionadas por aqueles que testaram os limites da maturidade, o pêndulo da preferência do consumidor iniciou seu inevitável revés. Os vinhos que os esperavam combinam o melhor de ambos os lados da equação do vinho: fruta pura e mineralidade uma combinação impressionante.
“Você tem que ir para um lado para entender melhor o outro”, disse Hans Vinding-Diers, outro enólogo do velho mundo que lançou projetos no Novo Mundo. Em que ponto a uva pode amadurecer? Hoje em dia nos encontramos alcançando a uva mais madura possível, mas sem atravessar a geleia ou estilo Amarone, sempre tentando manter essa mineralidade no vinho, o mais difícil é fazer um vinho perfeitamente maduro sem estar pronto. 15 [por cento] álcool.
Ao ir ao extremo e recrutar toda uma nova geração de bebedores, a indústria do vinho foi forçada a tirar a poeira do tradicionalismo de laissez-faire que há muito era uma desculpa para a produção de vinho preguiçoso e pobre. Vinhos ricos em álcool e frutas ajudaram a lançar uma nova luz sobre métodos mais tradicionais: não há nada de errado com o carvalho velho, desde que esteja limpo. Regiões vinícolas de clima fresco que produzem vinhos de baixo teor alcoólico e não arborizado, como o Vale do Loire e a Alemanha, têm novos seguidores.
Em contraste, a agulha de alto teor alcoólico ensinou à indústria equilíbrio e precisão. Não há nada de errado com o novo carvalho, desde que ele seja integrado ao vinho.
Hoje, quando as pessoas são ensinadas vinho, a equação não se limita à velha fórmula de memória da uva, da região e da safra. Agora há uma conversa sobre como o vinho é feito e o que um vinho “diz”. Ninguém falou assim há mais de uma década.
Pense nisso: o estilo de vinho rico em álcool, rico em frutas e madeira é a coisa mais importante que aconteceu com o vinho na última década. Os enólogos por trás dos rótulos ajudaram a estimular a inovação que, por sua vez, levou a mais diversidade Sem eles, não teríamos essa conversa. Vinho é simplesmente muito mais emocionante agora.
[Agora você pode seguir James Molesworth no Twitter http://twitter. com/jmolesworth1]