Um vinhedo na face norte do pico ardente do Monte Etna (Robert Camuto)
Enquanto caminhava pelas encostas norte de Etna, na Sicília, há algumas semanas, notei o quanto a cena do vinho havia mudado lá na última década.
- Ele viria para a décima primeira edição do Contrade dell’Etna.
- Um evento de vinificação que faz parte da degustação de barril da safra recente e do festival da Sicília.
“O Etna estava longe de ser encontrado 10 ou 11 anos atrás”, disse Andrea Franchetti, fundadora da vinícola Passopisciaro e criadora do evento, que foi inaugurado de manhã cedo no terreno de uma villa ornamentada do século 19. “Agora os produtores vêm do norte da Itália. Para ver o que acontece, alguns estão começando a fazer vinho.”
Tenho viajado regularmente nos vinhedos de Etna desde 2008.At época, Franchetti – um produtor toscano autodidata que chegou à Sicília em 2001 depois de passar por seu Tenuta di Trinoro – havia se juntado aos moradores e alguns estrangeiros para formar uma nova onda de vinho na face norte fresca do vulcão.Embora cada um tenha seu próprio estilo e obsessão pessoal (Franchetti plantou o Petit Verdot para uma espécie de vinho “super etna”), seu objetivo comum era trabalhar com a nativa Etna Nerello Mascalese, que produz um vinho tinto rubi claro.
Agora, em 2018, menos vinhedos estão desertos. Em todos os lugares, terraços de pedra de lavaston foram replantados em todos os lugares com Nerello e Carricante, uma variedade branca local frequentemente usada em misturas, especialmente nas encostas frescas e chuvosas do leste de Etna de frente para o Mar de Ioniana.As vinícolas, uma vez abandonadas no auge do Monte Etna, foram restauradas e algumas novas foram construídas. Na última década, a área de vinhedos e produção de vinho dobrou em Etna Denominazione di Origine Controllata, mas a um nível ainda modesto de 2.200 acres produzindo mais de 280.000 caixas.
Ultimamente, tem sido difícil rastrear o número de estrangeiros que se apresentaram, atraídos pela perspectiva de trabalhar com as variedades únicas do Monte Etna em um dos vulcões mais ativos da Europa.
No ano passado, a lenda piemontesa Angelo Gaja fez parceria com a vinícola local Alberto Graci de Graci para comprar vinhedos nas encostas menos conhecidas, quentes e secas do sudoeste do Etna.
“Em breve não haverá mais vinhedos bons para comprar”, disse Alessio Planeta, do bem estabelecido produtor siciliano Planeta, que expandiu as propriedades de sua família para o Monte Etna em 2008.”Etna será o novo grande vinho da Itália depois de Brunello e Barolo.Agora, em Milão ou Roma, você não pode ter uma boa lista de vinhos sem Etna.
Lembro-me do primeiro Contrade dell’Etna em 2008: uma dúzia de produtores com mesas superlotadas no porão de Franchetti para uma degustação envolvendo principalmente a imprensa italiana, amigos e curiosos locais.
O Contrade deste ano, sempre uma caminhada informal sem os discursos habituais, conferências e cursos da maioria dos eventos de vinho, atraiu mais de 100 produtores e alguns milhares de convidados, incluindo importadores estrangeiros, sommeliers e amantes do vinho da Itália para Miami.
Os vinhos mostraram a evolução do Etna.Back foram a maioria das experiências rústicas e nebulosas de Nerello.Os produtores da nova onda que começou cedo, como Giuseppe Russo de Girolamo Russo, Graci, Franchetti e o americano Marco de Grazia de Tenuta di Terre Nere, agora produzem mais apertados, mais brilhantes e mais longos.vermelhos e brancos mais complexos, crocante e soro fisiológico.
Até os vinhos do excêntrico Frank Cornelissen del Etna sem enxofre foram consideravelmente limpos quando o belga original mudou de uma garagem para uma nova vinícola onde filtra levemente seus vinhos e os protege com gás inerte.
Benanti, um precursor do movimento de qualidade da Etna, que introduziu os vinhos brancos envelhecidos de Carricante no lado leste em 1990 com seu engarrafamento pietramarina, apresentou um delicioso rosé Nerello em cores profundas.
Ausente estava Salvo Foti, um antigo enólogo de Benanti e uma espécie de líder solitário de sua própria cena de vinho. A Foti agora produz vinhos para sua marca I Vigneri e vinhos para os recém-chegados, como o capitalista de risco e enólogo Kevin Harvey da Rhys Vineyards, Califórnia, sob o selo Aeris.
“No passado, [comerciantes] vinham comprar vinho Etna, agora os produtores vinham fazer vinho”, brincou Marco Nicolosi, da vinícola Barone di Villagrande, de três séculos, nos flancos orientais do vulcão.Enólogo da geração que tomou posse em 2009, Nicolosi é um dos poucos tradicionalistas que envelhecem tintos em barris de castanha que deixam diferentes sabores resinosos em vinhos.”É uma nova primavera em Etna.”
Agora que a coleção de terroirs impressionantes e produtores variados do Etna gerou muito entusiasmo, os produtores de vinho no encontro deste ano estavam falando sobre proteger a imagem do Etna para manter algo bom, tornando o status da denominação doCG mais parecido com controles de qualidade e para determinar maneiras de classificar melhor. vinho local. A prática corrente de contrade “parcelamentos rurais” nunca foi para a viticultura.
“Etna? Está em cima de uma onda”, observou Antonio Rallo de Donnafugata, no oeste da Sicília, que comprou vinhedos e uma vinícola aqui em 2016.”Agora temos que ser bons o suficiente para poder surfar.