Uma garrafa de vinho branco mudou a vida de Mat Garretson.
- Em 1983.
- Garretson.
- Então um estudante universitário trabalhando meio período em uma vinícola de Atlanta.
- Testou um Condrieu.
- O perfumado viognier francês do norte de Rhone.
- “Era como se nada eu tivesse tido”.
- Lembra Garretson.
- 40.
- Garrafa é por isso que eu estou aqui hoje.
“Aqui” é um terminal no Aeroporto de Denver, onde Garretson espera por um voo para Paso Robles depois de uma viagem de vendas ao Colorado para promover a Garretson Wine Co. , a empresa que ele lançou com sua esposa, Amie, em 2001.
Muitos varejistas e restaurateurs são convidados a não ter ouvido falar da operação bootstrap do casal. Isso é compreensível, pois a produção anual atual é de apenas 5000 caixas, cerca de 40% Syrah, 20% de Viognier e o restante principalmente de Roussanne e Grenache.
Mas quase todos que você visita já ouviram falar do Hospício du Rhane, o festival anual que Garretson co-fundou em 1997 com o enólogo californiano John Alban, e que agora é apresentado como o maior encontro do mundo dedicado exclusivamente às variedades de uvas Rhone. 160 produtores de cinco continentes chegaram a Paso Robles de 29 a 31 de maio para receber mais de 3. 000 participantes.
Garretson inventou o conceito depois de participar do Wine Spectator California Wine Experience em São Francisco em 1990. Uma garrafa de Joseph Phelps Vin de Mistral Viognier o surpreendeu, mas ele não conhecia ninguém para promover a variedade. Ele criou a Viognier Guild, que teve 30 participantes em seu primeiro encontro em 1993 em um vinhedo no nordeste da Geórgia. “Tínhamos mais vinhos do que pessoas”, lembra Garretson.
Na época, Garretson trabalhava para a empresa de aerossóis de seu pai. Mesmo que o dinheiro fosse bom, o trabalho o incomodava. “Eu não queria ter 80 anos um dia e me arrepender de não ter seguido minha paixão”, diz ele.
Isso o levou a se mudar para Paso Robles em 1994 para se tornar um gerente de vendas da Eberle Winery, uma das propriedades mais conhecidas da região. Após a mudança, a Viognier Guild explodiu em popularidade e espalhou a palavra das uvas Rhone para o Consumidores e produtores de vinho da Califórnia. O evento principal do grupo foi renomeado Hospice du Rhône para esclarecer que celebrava as 22 variedades do Rhône, não apenas Viognier.
Dez anos atrás, cerca de 400 acres de Syrah cresceram na Califórnia. Agora, o total é de mais de 14. 000 acres e Syrah fornece alguns dos vermelhos mais emocionantes do estado. Parte do crédito por esta onda inferior é para Garretson.
“Mat é um excelente porta-voz do movimento. É incansável”, diz Justin Smith, proprietário da Saxum Vineyards, uma das melhores propriedades de Syrah em Paso Robles. “Eu não sei onde estaríamos sem hospício, mas certamente não. ser onde estamos agora.
Mas Garretson estava exausto demais para saborear o sucesso. Além do trabalho em tempo integral em Eberle e Hospício, ele também começou a fazer seu próprio vinho em 1996. E embora os primeiros esforços fossem promissores, Garretson sabia que poderia melhorar. “Você tem que ter tempo”, diz ele. Quando você tem que voltar para um barril [para evitar a oxidação], você tem que fazê-lo. Não uma semana depois de uma viagem de vendas.
Em 1998, Garretson deixou Eberle e contratou funcionários para gerenciar o Hospício. Em 2001, ele se mudou para um armazém de vinhos sem luxo perto da Rodovia 101 em Paso Robles. Todos os seus vinhos são feitos com uvas compradas, principalmente das colinas rochosas do oeste. parte da região.
Garretson está comprometida com um estilo muito maduro, orientado à riqueza e intensidade, e não tem medo de arriscar a vinificação, a qualidade, embora um pouco inconsistente, a melhoria e os preços variam de US $ 20 a US $ 75, entre seus melhores vinhos está The Reliquary 2001 Central Coast (US $ 88,75), uma mistura de syrah.
Espero que 2003 seja o primeiro ano lucrativo do vinhedo. Embora Garretson queira comprar um vinhedo no oeste de Paso Robles, as finanças ditam o cronograma e ele é inflexível que ele nunca excede 10. 000 caixas. Qualidade, Garretson sabe, vem da atenção aos detalhes. “Até 2001, ele era um enólogo de meio período. Agora eu tenho o luxo do tempo.