Gianluca Bisol na praça principal de Valdobbiadene (Robert Camuto)
Em uma manhã quente de outono na praça principal de Valdobbiadene (população de 11. 000 habitantes), Gianluca Bisol gira uma grande taça de vinho com algumas mordidas do que se tornou o espumante favorito da América.
- “Não é impossível levar Prosecco para o café da manhã”.
- Diz Bisol.
- 49.
- Elegante com seu bigode Clark Gable e bolso de jaqueta.
“Especialmente Cartizze”, Bisol se alegra com o terroir mais reverenciado da encosta de Valdobbiadene. “Cartizze é cremoso. De manhã você quer algo delicado.
Quase três décadas depois de ingressar na vinícola da família Desiderio Bisol
“Obviamente, é mais fácil vender Prosecco porque não é tão caro quanto champanhe e é mais fácil de beber”, diz Bisol, presidente da vinícola. “Enquanto você está bebendo um copo de champanhe, você pode beber três copos de Prosecco. “
Mal são 10 da manhã e eu me junto ao Bisol em um copo de pós-cappuccino em um bar local. A leve doçura de Prosecco Cartizze, a maioria dos quais são semi-secos, rotulados como “extra seco” ou “seco”, se encaixa bem. De manhã.
Estou aqui com Bisol porque o negócio da família dele não é só grande, passando de pouco mais de 8. 300 caixas em 1987 para 250. 000 hoje, mas inteligente. Bisol também produz um vinho muito bom.
Seu melhor produto é sua linha Bisol datada da colheita, que representa um oitavo de sua produção e é feita com uvas da fazenda. A empresa agora possui cerca de 190 acres de vinhedos, acima de 17 acres em 1991. Velas “cruas” prosecco e seis gargalos feitos de método clássico, como champagne, coberto pelo soldado Cartizze Brut Non Dosato, dos quais são fabricados menos de 150 caixas.
Mas bisol cresceu em grande parte comprando uvas Glera, a variedade dominante de Prosecco, para criar novas linhas de baixo custo. Jeio, que inclui um engarrafamento sem sulfito chamado NOSO2, vem principalmente de locais localizados nas colinas da área de Prosecco Superiore. enquanto Belstar vem do Prosecco DOC mais amplo.
“Acho que o modelo Prosecco vai se parecer mais com Bordeaux do que com champanhe”, diz Bisol. “Você pode encontrar bordeaux básico a 2 euros a garrafa e Bordeaux a 1000 euros. “
O sucesso do Bisol é um trabalho em andamento, impulsionado pela inovação hiperativa da família.
Elisha Bisol, bisavô de Gianluca, produziu espumantes – vendidos principalmente em barris – de Cartizze no final do século XIX. Seu filho enólogo Desiderio tomou posse no início da década de 1920 depois que Valdobbiadene serviu como fachada durante a Primeira Guerra Mundial. e Prosecco não decolou até depois da Segunda Guerra Mundial com a introdução de autoclaves – tanques de aço pressurizados em que a bolha que produz as bolhas ocorre fermentações secundárias de acordo com o Método Charmat, ou Martinotti.
Cerca de cinco anos atrás, Gianluca e seu irmão Desiderio, de 39 anos, enólogo de Bisol, compraram seu tio e primos para assumir. No ano passado, os irmãos venderam uma participação de 50% ao Grupo Lunelli, dono da produtora italiana de espumantes Ferrari Trento, pelo investimento dos Lunellis em uma nova propriedade bisol e seu crescimento contínuo.
“Crescer é caro”, disse Bisol. Ele deve ser perfeito
Para tornar a nova vinícola planejada neutra em carbono, a Bisol planeja projetar um sistema para capturar CO2 a partir de fermentações e, em seguida, vender o gás para a indústria.
Os irmãos estiveram envolvidos em vários outros projetos no norte da Itália na última década, incluindo a ressurreição de um pequeno vinhedo de uvas Dorona quase extintas na ilha veneziana de Mazzorbo para um vinho branco chamado Venissa. O enólogo de Euganean Hills para uma linha de vinhos, chamada Maeli, baseada principalmente em uvas Moscato Giallo, e está experimentando diferentes variedades no vinhedo mais alto da Europa, 450 metros nas Dolomitas.
Quanto ao Prosecco, Bisol acredita que o futuro da qualidade passa pelo uso do método clássico de fermentação secundária e envelhecimento na garrafa para vinhos dos melhores terroirs. “Não tanto quanto Champagne”, disse ele. Onze meses dá o melhor equilíbrio entre sabores originais e lees. “
Desiderio experimentou no vinhedo técnicas como um método de secagem trabalhoso (e caro) no qual os trabalhadores beliscam os caules de aglomerados de uva semanas antes da colheita para concentrar sabores, mas por enquanto, diz Gianluca, o high-end do Prosecco é limitado. porque os consumidores não pagam mais de US$ 35 no varejo por uma garrafa.
“Estamos estudando essa técnica e outras no vinhedo. Os resultados foram fantásticos”, diz Bisol. ” Mas agora não é o momento.
Em breve: Prosecco Road, Parte 3?A nova onda de Prosecco, e não pule Prosecco Road, parte 1?