Parece normal que meu primeiro dia completo em Bordeaux para a estreia de 2011 comece com a primeira safra, Haut-Brion, que é a mais antiga das cinco famosas propriedades do banco esquerdo no topo do ranking de 1855.
A degustação de 2011 aqui também é a primeira oportunidade de ver os esforços do antigo Terte-Daugay, propriedade de Saint-Emilion comprada em 2011 pelo proprietário da Haut-Brion e renomeada Quintus. Para o CEO Jean-Philippe Delmas, haverá uma curva de aprendizado enquanto trabalha na margem direita, onde o piso de calcário é marcadamente diferente dos solos de cascalho de Pessac.
- “Bem.
- Acabamos de assinar o acordo em junho de 2011.
- Então temos muito a aprender.
- Acabamos de terminar a análise do solo e estamos começando a entender”.
- Disse Delmas.
- “Até agora.
- Sem surpresas? Os melhores terroirs estão no calcário.
- “mais acima na encosta.
- Mas estamos apenas começando.
- “Delmas também observou que a propriedade foi completamente replantada em baixa densidade em 1980 logo após sua compra pela família Malet-Roquefort.
- De modo que as videiras estão começando a amadurecer.
- “Apesar de termos iniciado no meio da temporada com a fazenda.
- Imediatamente comecei a trabalhar e consegui fazer duas culturas verdes.
- A primeira como de costume por quantidade.
- Depois uma segunda para qualidade porque a colheita era muito heterogênea em termos de maturidade.
- “.
Chateau Quintus St. -Emilion Le Dragon 2011 é o segundo vinho da propriedade, feito a partir de uma mistura de 54% Merlot e 46% Cabernet Franc. É muito compacto, calcúscuo e puro, com muita violeta e groselha (88-91 pontos). , não cego). Chateau Quintus St. -Emilion 2011 (uma mistura de 51% de merlot e 49% de cabernet franc) é mais exuberante ao toque, mas ainda puro e picante, com menos giz, mas notas igualmente vívidas de corte violeta e preto. bem como uma pasta de cereja extra e trilhos de ferro. Mais e mais fino no final. (90-93, não cego) O campo parece ter tido um bom começo.
“Para a Missão, este é agora o terceiro ano que usamos a máquina de classificação óptica. Em 2009 e 2010, usamos, mas, para ser honesto, não vimos o resultado em quantidade ou qualidade porque cortamos menos de 1% da fruta”, disse Delmas. “Mas em 2011, a máquina foi muito útil. Removemos 5% da colheita imediatamente, porque nos aglomerados às vezes havia frutos verdes ou rosas. “
O Chateau La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan A Capela da Missão Haut-Brion 2011 (69% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon e 11% Cabernet Franc) é compacta, com um toque de mesquite e alcatrão, e um bom tabaco de folhas picantes e notas de groselha (90-93, não) cega. Por outro lado, o Chateau La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 2011 (55% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot e 11% Cabernet Franc) também é muito enrolado, com bom dinamismo calcário e notas tensas de groselha, ameixa damsel e cereja amarga mostrando comprimento suficiente (93-96, não cego). Ambos os vinhos têm uma acidez muito apertada que faz os lábios estalando, mas uma boa polpa para envolver seu coração.
Chateau Haut-Brion Pessac-Léognan Le Clarence de Haut-Brion 2011 (71% merlot, 23% cabernet sauvignon, 5% cabernet franc e 1% pequeno verdot) tem o lado picante e tenso da cultura, mas mostra uma polpa ligeiramente melhor do que sua contraparte de La Chapelle. No entanto, a adição de uma pequena gota de Petit Verdot é um bom sinal porque as uvas são difíceis de amadurecer.
“A janela era pequena, mas temos um bom Petit Verdot”, disse Delmas, que também observou que, à medida que mais Cabernet Sauvignon entra no grande vinho, a porcentagem de Merlot aumenta no segundo vinho. No final, La Clarence mostra um bom toque de heather com uma variedade de frutas vermelhas e azuis e uma forte nota de ferro no final (90-93, não cego).
Chateau Haut-Brion Pessac-Léognan 2011 (46% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot e 19% Cabernet Franc) consegue explorar muito bem o ângulo da colheita, enterrando quase a acidez no coração da groselha, pele de cereja negra, aromas de ameixa do núcleo de tabaco e Maduro, sempre hermético e primitivo (geralmente um dos vinhos mais atrasados da colheita quando jovem) , mas com um comprimento e densidade já admiráveis (93-96, não cego).
Em termos de concentração, nível de tanino e acidez, 11 está em linha com 2001, 04 e 2008, disse Delmas. Mas no mesmo estágio, em primeiro lugar, 2004 e 2008 foram mais difíceis de tentar cedo, enquanto 2001 tinha charme. E eu vejo que ’01 em 11. C é mais fácil de testar agora do que ’04 e ’08’.
As uvas brancas Haut-Brion foram colhidas no dia 18 de agosto, uma das primeiras datas aqui, e o álcool estava acima de 14%, mas com acidez elevada. “É incomum e fiquei um pouco preocupado no início”, disse Delmas. “Mas à medida que o vinho evolui, vejo os brancos ao nível de 2007, que é realmente a referência para o Bordéus branco nos últimos anos em termos de concentração e acidez. “
Chateau Haut-Brion Pessac-Léognan Blanc La Clarté de Haut-Brion 2011 (78% Sémillon e 22% Sauvignon Blanc) é um “vinho co-segundo” porque se dá frutos tanto da La Mission quanto da Haut-Brion. É muito apertado, com notas brilhantes de amêndoa branqueada, polpa kiwi e verbena. É a primeira safra com Sauvignon Blanc na mistura, como um antigo enredo de Sémillon (90-93, não-cego) foi recentemente replantado.
“Tivemos que plantar um pouco mais de Sauvignon Blanc em resposta a safras mais quentes e mudanças climáticas, para manter o equilíbrio com a maturidade do Sémillon”, explica Delmas.
Chateau La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan Blanc 2011 (73% Sémillon e 27% Sauvignon Blanc) também tem mais Sauvignon Blanc do que em anos anteriores pelas razões mencionadas acima. É muito picante e distinto, com notas de ameixa verde, kiwi, toranja e verbena que sempre lutam entre si, mas mostrando grande energia e comprimento. Uma nota agradável de nozes de macadâmia espreita ao fundo e isso tem muito a esticar (94-97, não cego).
Chateau Haut-Brion Pessac-Léognan Blanc 2011 (58% Sémillon e 42% Sauvignon Blanc) é sua mistura típica de variedades de uvas e apresenta uma sensação chiselled por enquanto com uma borda de amêndoa branqueada e uma nota vibrante de quinino que leva a cabeça de manteiga salgada. , notas florais, notas de verbena e groselha. Há uma tremenda profundidade e comprimento, mas uma crueza juvenil que deve se estabelecer. Aqui está uma excelente matéria-prima, e poderia ser um alvo de Alta Brion muito duradouro (95-98, não cego).
Para a degustação, também fomos acompanhados pelo proprietário, príncipe Roberto de Luxemburgo. Embora ele geralmente reporte problemas técnicos a Delmas, já que Luxemburgo ele é um amante do vinho e muito ativo na gestão de Domaines Clarence Dillon. (Para obter mais informações sobre os domínios de Clarence Dillon, consulte meu blog de degustação primeur de 2010). Ele também é um homem de negócios, então se seria tolice esperar que ele desse uma resposta direta sobre como seria o preço de 2011, ele tinha alguns comentários interessantes:
“Os preços vão cair? Sim, eles têm que fazer. Mas não vamos esquecer que mesmo em uma safra como ’11, concentração e qualidade são muito superiores ao que fizemos nos anos 70, 80 e até 90. A diferença é que ’11 é bem diferente de ’09 e 10′, então a comparação pode ser um pouco difícil a esse respeito. Mas, além disso, temos uma seleção mais rigorosa de excelentes vinhos e produzimos menos vinho em geral do que na época. tudo isso é acompanhado por mais esforço e investimento, seja um classificador óptico, uma nova vinícola, etc. Tudo isso, e o mercado de vinhos cresceu enormemente na última década. “
Também fiz uma pequena parada no Chateau La Garde, na comuna de Pessac de Martillac, propriedade da Dourthe Wines and Vineyards, que também é dona de Chateaus Belgrave, Le Boscq, Grand Barrail Lamarzelle Figeac e Pey La Tour, bem como a gestão do Chateau de Richaud, Rahoul e Reysson para a família Thienot (acionista majoritário da Dourthe desde 2007). A empresa também distribui exclusivamente Chateau Marsau, de propriedade da família Chadronnier, um acionista minoritário em Dourthe. 1. 500 acres de vinhedos.
Embora tenha apenas 34 anos, Mathieu Chadronnier é o CEO da Dourthe; Ele entrou na empresa em 2002 com o diretor técnico Frédéric Bonnaffous, 38, que supervisiona a vinificação de todas as propriedades, exceto Marsau (onde Mathieu e sua esposa, Laurence, fazem vinho).
“O Chateau La Garde foi comprado pelo meu pai em 1990 e foi aí que nos apaixonamos pela vinificação”, diz Chadronnier. “Tivemos Belgrave, mas [a Guarda] foi onde aprendemos a fazer ecologia tecnicamente. Em La Garde, sentimos uma conexão especial e para fazer um bom vinho você precisa de alguma emoção.
A Guarda é uma propriedade de 136 acres (das quais 131 vermelhos) produz cerca de 15. 000 caixas por ano. Quase um terço dos vinhedos foram replantados nos últimos 10 anos, movendo-se para uma densidade maior e do antigo padrão SO4. totais 148 acres aráveis, mas 12 foram removidos da produção para estar no nível de qualidade desejado por Chadronnier e a equipe Dourthe. Os solos aqui são de argila arenosa que variam de argilas pesadas.
A seção sul de Pessac estava particularmente seca em 2011 e a equipe Dourthe tinha suas preocupações, assim como muitos Bordeaux.
“Nossa preocupação era particularmente com merlot, que parecia bastante plano logo após a vinificação”, disse Bonnaffous. “Mas à medida que envelhecemos, os vinhos reagiram. Acho que a queda nos rendimentos, devido ao verão seco, contribuiu para o equilíbrio. “
Além disso, os vinhos têm uma acidez viva, mas não mais acidez, como explica Chadronnier. “Com baixo teor alcoólico, a acidez parece ser maior, embora taninos e polifenóis sejam os mesmos em ’11 como em ’09 e ’10. É o álcool mais baixo que marca a safra, porque tivemos lotes individuais que Eles estavam 0,5 a 2 graus abaixo de 09 ou 10 e os vinhos acabados seriam 0,5 a 1 grau abaixo. “
“Também reduzimos a quantidade de madeira nova no vinho nos últimos anos. O carvalho é a melhor maneira de envelhecer o vinho, mas a pior coisa a provar no vinho”, disse Chadronnier. Em La Garde, o vinho vê apenas um máximo de 35% de carvalho novo.
Chateau La Garde Pessac-Léognan 2011 é elegante e mostra um belo material, com deliciosas frutas de framboesa e ameixa damois misturadas e mostrando bom comportamento no final roxo. Chateau La Garde Pessac-Léognan Blanc 2011 (uma mistura 50/50 de Sauvignon Blanc e Sauvignon Gris) é completamente fermentado em barris, mas com menos de 20% de carvalho novo, apresenta notas de cal kaffir, verbena e giz na frente, com um toque de aspargos brancos no acabamento muito fresco e mineral.
Perguntei a Chadronnier se ele acreditava que 2011 estava em linha com 2001. “Eu estava conversando com Eric Boissenot [enólogo consultor de muitas propriedades médocain] e depois de uma longa discussão ele propôs ’01 também, como uma safra para comparar ’11 também. Está lá, mas não é ácido. É fresco e agradável.
Nota: Avaliações oficiais baseadas em degustações às cegas de La Garde, bem como toda a gama de vinhos Dourthe, aparecerão após minhas degustações em grande escala na próxima semana.
Amanhã em Margaux. .
Você pode seguir James Molesworth no Twitter em http://twitter. com/jmolesworth1.