Bill Harlan olha para um bloco legal amarelo para delinear a economia de sua marca particular de vinificação. Harlan, em seu escritório no Meadowood Resort em St. Louis. Helena, Califórnia, pode oferecer muitas razões pelas quais ela valorizou sua Harlan Estate de 1998, uma das mais caras e raras Cabernet Sauvignon da Valley, a US$ 175 a garrafa (1999, a ser lançada na próxima primavera, custa US$ 250 a garrafa).
- Ele começou a ter as melhores propriedades imobiliárias de Oakville.
- Depois adicionou 12 anos de verificações de escrita para raízes.
- Barris e garrafas.
- Antes do primeiro vinho ser lançado.
- Soma-se a isso seu intensivo regime de cultivo e vinificação.
- Que inclui 26 lotes individuais em 32 acres.
- E requer controles de desempenho tão severos que em 1998 Harlan colheu menos de uma tonelada de frutas por acre.
- Uma fração da média de Napa.
Está tudo lá e mais, o cálculo detalhado em seu bloco amarelo, e é um caso convincente. Mas, jogando sua almofada na mesa de centro, Harlan diz algo inesperado.
Nada disso importa. Só porque um certo vinho custa mais do que o produto não significa que valha a pena”, diz ele. “Esse é o acordo. Não importa o que façamos, o mercado nos dirá o que eles pensam mais cedo ou mais tarde. “
O mercado, para muitos consumidores, varejistas e agora até alguns produtores, fala com um megafone nos dias de hoje: os melhores vinhos da Califórnia são muito caros. “Acho que o problema é que nós, a indústria, fomos mimados durante a década de 1990”, diz Michael Mondavi, presidente da vinícola Robert Mondavi.
Há exceções, é claro. Alguns produtores mantiveram a linha e algumas regiões como Mendocino e Monterey estão fazendo bons negócios, além disso, variedades de uvas como Zinfandel e Sauvignon Blanc são mantidas principalmente a preços atrativos e ainda assim muitas já estão vendo uma correção no tamanho da variedade. mercado de ações tomando forma, e com exceção dos pequenos vinhos cult de produção altamente procurada, ninguém será totalmente imune.
Parece que no novo milênio, o mundo do vinho assume uma forma completamente diferente do que tinha na década de 1990.
“Os consumidores estão relutantes”, diz Dan Rhodes, comprador de vinhos da Hi-Times Wine Cellar, uma grande varejista do sul da Califórnia. “Eles sempre compram vinho, mas querem gastar US$ 10 ou US$ 20 em uma garrafa, e não gastam tanto vinho a US$ 50 ou US$ 100. Quando você começa a falar com o consumidor em trincheiras de varejo, $20 é uma grande barreira. . . “
Mesmo os ávidos consumidores de vinho não querem pagar mais de US $ 40 por um vinho. “Vinhos de US$ 40 ou mais são uma venda mais difícil”, diz Todd Hess, diretor de vinhos da Sam’s Wines
Vender chardonnays e Merlots high-end é um desafio particular, dizem os varejistas, mas grande parte da resistência do consumidor se concentra na onda de aspirantes a cultos cabernet que começaram a emergir no Vale de Napa na década de 1990, vinhos sem história ou pouco pedigree vendidos por entre US $ 50 e US $ 100 na primeira saída.
Só nos últimos dois anos, de acordo com a Wine Spectator Records, 33 novas vinícolas ou rótulos da Califórnia lançaram vinhos por US$ 50 ou mais. Vinte e três desses vinhos vêm do Vale de Napa, e todos, exceto um, foram produzidos em quantidades de 1. 000 caixas. ou menos.
Mesmo napa stalwarts como Bill Harlan e o proprietário de Caymus Chuck Wagner admitem que você nem sempre recebe o que você paga quando se trata da principal região vinícola da Califórnia. “Eu acho que há um tumulto”, disse Wagner. “Eu acho que Napa é uma mistura. Há vinhos de 30 ou 60 dólares que não são muito bons. Eles são muito caros. Harlan acrescenta: “Alguns vinhos não são muito caros e alguns vinhos são. Eu diria que nós [o Vale de Napa] somos um pouco caros demais em geral. “
Os varejistas dizem que a corrida para se tornar a próxima Colgin ou Screaming Eagle aumentou os preços cada vez mais, à medida que os produtores competiam por sua posição e prestígio. Agora, muitos desses aspirantes estão acumulando poeira nas prateleiras. “Os colecionadores reduziram significativamente seus gastos”, disse o varejista do Duke of Bourbon David Breitstein em Canoga Park, Califórnia. “A arrecadação de investimentos foi reduzida a uma rede. “
A causa mais citada é a recessão econômica. Outro fator-chave é a mediocridade da safra de 1998. Outras razões citadas incluem o aumento da concorrência global, o excesso de vinho após anos de escassez e a ganância pela velhice pelo livre mercado. Muitos acreditam que a indústria do vinho está simplesmente experimentando uma ressaca, um mercado temporário e suave na esteira do boom dos anos 1990, que lhe trouxe bons tempos sem precedentes.
Ao longo da década, os Estados Unidos experimentaram o período mais longo de crescimento econômico de sua história e, coincidentemente para os enólogos, coincidiram com oito colheitas excepcionais consecutivas da Califórnia, de 1990 a 1997. Os americanos atingiram novos níveis de valorização do vinho durante o período. Isso foi amplificado pelo episódio de 60 minutos do “Paradoxo Francês” em 1991, quando dezenas de milhões de americanos souberam dos benefícios para a saúde do consumo moderado de vinho no programa de notícias mais popular do país.
No final da década, a bolha da Internet alimentou compras extravagantes em toda a economia, incluindo vinho, mas algo aconteceu no caminho para a festa: o boom da Internet faliu na virada do século e o mercado de ações caiu. ataques terroristas de 11 de setembro.
As indústrias de viagens e lazer foram muito afetadas e as vendas de vinhos para serviços alimentares caíram. O impacto destacou a mudança fundamental no número de vinhos high-end comprados e vendidos nos Estados Unidos; Durante a década de 1990, a indústria da Califórnia se voltou cada vez mais para restaurantes como um lugar preferido para as vendas de vinhos, acreditando que eles são lugares mais prestigiados do que lojas de varejo.
As ambiguidades nos preços dos restaurantes também têm atraído produtores. Os aumentos dos restaurantes, que supostamente são altos, mascaram que o preço do nível da vinícola aumenta melhor do que os rótulos de preços no varejo. Os restaurantes também oferecem melhor proteção da marca; Produtores com problemas adicionais de estoque ou fluxo de caixa podem oferecer ofertas e descontos para restaurantes, sabendo que um restaurante não manchará a reputação do rótulo quando o preço cair. A indústria de restaurantes está se recuperando, mas a Associação Nacional de Restaurantes informa que os restaurantes high-end terão a oportunidade este ano de superar as baixas vendas de 2001.
Para piorar as coisas, um novo fluxo de vinho está a caminho, pois o surgimento das plantações de videiras na década de 1990 está valendo a pena. Em 1991, cerca de 327. 000 hectares de uvas de banheira estavam no chão na Califórnia, mas em 2001 a área tinha atingido quase 490. 000, um aumento de 50% em 10 anos. É igualmente revelador quantos desses acres ainda eram tão novos em 2001 que eles ainda não produziam vinho, cerca de 65. 000 acres, ou 13%.
A maioria das uvas novas estão no Vale Central e se tornarão vinhos de US$ 5 ou US$ 10, mas o crescimento excessivo não se limita a esse preço. Tomemos como exemplo o pinot noir do condado de Sonoma: 9. 782 hectares estavam em terra em 2001, mas 40% dessa área ainda não produzia vinho, de acordo com o Serviço de Estatísticas Agrícolas da Califórnia.
Os tempos são oficialmente difíceis. Vinhos que já foram vistos em lojas de varejo: Jordan, Patz
Críticas ruins para muitos vinhos de 1998 não ajudaram. “Nenhum varejista em seu juízo perfeito comprará os 98 Cabernets a menos que você faça um acordo”, diz Wilfred Wong, um comprador de vinhos para bebidas.
Paciência, os produtores esperam, será uma virtude. A colheita de 1999 foi baixa e muitas vinícolas estão convencidas de que cabernets de 1998 melhorarão com a idade da garrafa. Mondavi diz que a demanda por 97 cabernets de alta qualidade era tão alta que muitas vinícolas se esgotaram e deixaram seus anos 998 antes de estarem prontas. .
O preço, disse ele, era outro problema de 98. ” Cometemos um erro ao definir o preço da nossa Reserva Cabernet ’98”, diz Mondavi. “Mantivemos ao preço de 97 e deveríamos tê-lo abandonado. “Como resultado, Mondavi fez uma oferta vintage maior do que o habitual em sua biblioteca: “Deixamos ela descansar”.
No entanto, muitos dos maiores produtores do estado, Beringer Blass Wine Estates, Kendall-Jackson Wine Estates e Allied Domecq, dizem que as vendas podem estagnar, mas não vão cair.
“Isso mostra a tendência de que o crescimento está começando a se estabilizar?Sim”, disse Jim Watkins, presidente da divisão americana da empresa australiana Beringer Blass. “Os vinhos da Califórnia geralmente são muito caros? Desa certeza. Alguns deles são. Não há para a grande maioria dos vinhos da Califórnia, o consumidor americano está disposto a pagar mais. Não acho que estamos vendo uma mudança fundamental no que os consumidores estão dispostos a pagar pelo vinho da Califórnia. “
Kendall-Jackson Presidente John Grant concorda. Quando a prosperidade econômica voltar, o crescimento dos vinhos de luxo de alto nível voltará”, diz Grant. “Não acho que seja uma questão de falta de competitividade da Califórnia. Eu acho que é apenas uma questão de pessoas que não podem comprar os produtos de qualidade que eles costumavam fazer. Sim, gostaríamos de ter menos inventário do que temos direito. agora, mas não nos desesperamos por ter que baixar os preços.
Bill Newlands, presidente da Allied Domecq USA, dona da Mumm Cuvée Napa, da Vinícola Buena Vista, clos du Bois e outras marcas, acrescenta: “Não acho que a indústria como um todo tenha um problema de preço. Mas, então, há algumas das marcas que não demonstraram o valor do seu produto para os consumidores”.
Seja a economia ou uma nova mentalidade para os consumidores, a Califórnia enfrenta uma concorrência difícil em um mundo onde quase todas as regiões parecem estar produzindo vinho melhor e melhor. A posição da Califórnia neste mercado global depende de quem você perguntar e da região, uva ou vinho. preço que você está falando.
“Uma vez que você recebe menos de US $ 7, você chega a um lugar onde a Califórnia está lutando para competir. “Não é um feliz campo de caça para a Califórnia”, diz Grant, listando o alto custo da mão-de-obra e da terra como os principais culpados. “Mas acho que a Califórnia faz um trabalho muito melhor entre US$ 12 e US$ 20 do que as importações, exceto talvez os franceses. “
Mas, apesar de todas as negociações que ainda estão disponíveis, parece que os vinhos acima de US $ 20 enfrentam tempos muito mais difíceis no mercado, e se isso resulta em reduções generalizadas de preços pelos produtores para aumentar as vendas, muitos enólogos da Califórnia acreditam que seus vinhos valem cada centavo. cobrar e não estão dispostos a baixar os preços, pelo menos ainda não. No final, no entanto, o mercado decidirá por eles.
Enquanto os melhores cabernets de Napa estão entre os mais caros do mundo, produtores como Wagner e Harlan acreditam que seus vinhos têm um pedigree comprovado, assim como Napa Valley. O mesmo poderia ser dito dos vinhos da Califórnia em geral. Mas, como a economia, a indústria do vinho cruza mercados de baixa e de alta. Mesmo otimistas confiáveis, como Mondavi, acreditam que levará dois ou três anos até que a indústria retorne no momento certo.
Por sua vez, Newlands, da Allied Domecq, espera que a indústria aprenda uma lição com esses tempos difíceis. “Nós certamente devemos ter cuidado para não ter muita confiança. Acho que estamos em um ponto em que precisamos ter uma ideia muito melhor do que o consumidor quer. Às vezes estamos isolados em nosso pensamento e passamos mais tempo conversando uns com os outros e não o suficiente com os consumidores. É uma proposta perigosa. “