Matt Kramer diz que os vinhedos antigos são mais do que velhos (Jon Moe).
Os amantes de vinho de todo o mundo, independentemente de sua nacionalidade ou de suas variedades de uvas favoritas, são fascinados por videiras antigas, e na superfície as razões são fáceis de entender.Uma delas é o fascínio pela longevidade.
- O amor pelo vinho tem uma forte tendência ao antiquaraire.
- Nada faz os amantes do vinho sonharem mais do que as incrivelmente antigas (e.
- Portanto.
- Raras) sagas de vinho que ainda cantam uma canção antiga como os bardos maníacos.
As videiras antigas, enraizadas em seu lugar, são os sobreviventes do vinho, ao contrário de nós, eles parecem resistir firmemente ao cerco do tempo, sem mencionar doenças, guerras e puro abandono.Claro, isso não é verdade. A filoxera dos piolhos radiculares dizimou quase todas as cepas da Europa no último terço do século XIX, mas a visão de uma videira velha, atentípica e aparentemente indestrutível nos faz sonhar com a imortalidade inexpugnável e até mesmo.
Eu escrevi anteriormente sobre as virtudes percebidas e acredito, real, de videiras antigas, então eu não vou me preocupar em voltar a esses degraus.Mas depois de passar muito tempo na Espanha observando e conversando com os enólogos, as antigas Videiras trouxeram esse tema à vanguarda das minhas reflexões sobre vinho.
Como sabemos, a Espanha é um grande reservatório de vinhas antigas, pois provavelmente conservará mais videiras antigas (50 a 100 anos) do que qualquer outra nação europeia. Uma das estatísticas recorrentes sobre vinhos espanhóis é que, embora a Espanha tenha mais área de vinho do que qualquer outro país, sua produção de vinho real é menor do que a da Itália ou da França.As razões sugeridas são um clima mais seco, solos mais pobres e um grande número de videiras mais velhas e menos produtivas.
Mas para nossas necessidades, é menos sobre a quantidade de produção do que videiras antigas podem significar para vinhos de qualidade.
Deixemos de lado todas as considerações habituais – e válidas – sobre a adequação de videiras antigas, como raízes profundas que podem suportar melhor a seca ou a chuva excessiva; Tamanho menor da baía; possível rendimento mais baixo levando a uma maior intensidade de sabor e outros atributos de videiras antigas que são frequentemente citadas.
Em contrapartida, o que esta última viagem de três meses para a Espanha, bem como o mesmo tempo que passei em Portugal há alguns anos, me fez perceber, é o que é menos perceptível sobre videiras antigas.
Vinhedos antigos raramente, se houver, são uma única variedade.Em toda a Espanha, Austrália, Portugal, França, Itália e Califórnia, vinhedos que se aproximam da marca centenária raramente consistem em uma única variedade de uvas, não importa o que os rótulos digam.
É famoso que as antigas plantações de Zinfandel na Califórnia são, no Pico da Califórnia, “misturas no campo”.Estas são misturas intercaladas de Zinfandel com, tipicamente, Alicante Bouschet, Carignan e Durif, entre outras variedades.
Em todos os lugares, vinhedos verdadeiramente antigos nunca são as monoculturas que caracterizam e definem o vinho moderno.Essas misturas terrestres foram cuidadosamente calculadas? Os antigos fazendeiros plantaram o que tinham na mão e provavelmente não sabiam exatamente o que estavam colocando no chão.(Old Hill Ranch em Glen Ellen, Condado de Sonoma, cria um Zinfandel muito amado, plantado em meados do século XIX, quando é predominantemente Zinfandel, na verdade contendo 26 variedades de uvas diferentes, de acordo com o proprietário Will Bucklin).
Provavelmente os anciãos também não se importavam muito, a mentalidade do?Afinal, o varietalismo é muito novo. Rótulos de vinho que citam uma variedade de uvas como o nome do vinho datam apenas da década de 1950, quando o importador de vinhos, escritor e consultor Frank Schoonmaker instou os produtores de vinho da Califórnia a desistir do uso fraudulento de termos regionais como Borgonha, Chablis ou Chianti e, em vez disso, usou uma variedade de uvas com nomes como Cabernet Sauvignon ou Chardonnay.
No entanto, os produtores da Califórnia têm feito isso apenas relutantemente, variedades varieta substituíram vinhos por nomes genéricos amplamente desde a década de 1970, e isso aconteceu em grande parte porque as variedades de uvas tinham preços mais altos do que aqueles com um nome genérico.. (Mais falso?Borgoña?) A corrida para o caixa eletrônico levou os nomes antigos para a poeira.
Mesmo vinhedos velhos com uma única variedade realmente não são. Um dos maiores mal-entendidos da apreciação moderna do vinho é pinot noir. Devido à extrema diversidade clonal desta variedade de uva, existem centenas de variedades de pinot noir, não há pinot noir.
Como uma daquelas pinturas contemporâneas que, à primeira vista, parece simplesmente monocromáticamente negra, em um olhar mais atento descobrimos muitas nuances sutis que lhe dão muito mais profundidade do que uma única caixa de tinta preta pode oferecer.
Isso é algo que os burgúndios sabem há séculos.Os antigos vinhedos da Borgonha geralmente contêm 40 ou mais variedades de Pinot Noir em um único pequeno lote, criando um “Pinot Noir”.Pinot Noir?
Esta é uma das razões, entre muitos outros, por que os borgonhas vermelhos maiores ainda têm um sabor diferente de muitos Pinot Noir do Novo Mundo.Não é só o solo, o clima ou as raízes profundas das videiras antigas.Esse é o melhor Pinot? Noir da Borgonha são mosaicos de dezenas de variedades intercaladas, enquanto os Pinot Noirs do Novo Mundo são muitas vezes compostos por um punhado de variedades e, muitas vezes, do mesmo punhado de variedades comercialmente disponíveis (e incentivados pelo mercado): clones identificados por números como 113, 115, 667 ou 777, cada um plantado em blocos separados coletados e em grande maturidade.
Se você pensar em distorções como pixels em uma tela, quanto mais pixels houver, mais sombras e sombras existem.Certamente, em ambos os casos, um ponto de diminuição dos retornos é alcançado.Mas a comparação ainda é apropriada, eu acho.
Cepas antigas são depósitos genéticos, independentemente da variedade de uva, a composição genética de uma cepa centento é quase certa de ser diferente da de uma variedade moderna.O valor das videiras antigas vai além de baixos rendimentos ou raízes profundas.Eles são realmente diferentes. E seu valor de sabor, por assim dizer, pode ser testado, se não infalivelmente, então muitas vezes o suficiente para ser convincente.
É por isso que não basta enxertar uma nova variedade em um padrão antigo, como às vezes é feito, raízes profundas são certamente desejáveis.Mas essas raízes antigas não oferecem em si uma distinção genética, nem transplantar um novo órgão para um corpo velho torna toda a pessoa uniformemente jovem.
Todas as pessoas com quem falei enquanto estava na Espanha mencionaram o que parece ser o novo mantra espanhol dos vinhos finos: “Nosso passado é nosso futuro”.Eles recuperam o que quase perderam quando voltaram e cultivaram suas videiras mais antigas, e tudo o que essas videiras velhas podem nos ensinar sobre nosso vocabulário sobre vinho e nossas noções sobre a bondade do vinho.
Há uma lição nisso para todos nós, não acha?