Por que o bom vinho ainda é uma pechincha por Kim Marcus, editora-adjunta
É o momento perfeito para ser cínico sobre o custo do vinho, com o alto crescimento de Bordeaux, Califórnia cabernet sauvignon que excede US $ 100 por garrafa e grandes vinhos tintos italianos fazendo todo o possível para acompanhar o preço de varejo.
- No entanto.
- Estou sempre surpreso com o quão barata a grande maioria do vinho é.
- Dado o que é preciso para fazer e engarrafar.
- Quando eu compro um bom vinho por US$ 8.
- US$ 10 ou US$ 12 a garrafa (o que inclui a maioria das minhas compras).
- às vezes eles param por um momento e pensam: como eles fizeram isso?.
Uma das minhas tarefas aqui no Wine Spectator é acompanhar e relatar os grandes valores do vinho. Francamente, posso ser tão mal-humorado quanto o resto de vocês em termos de aumento de preços nos últimos anos. É difícil encontrar vinhos de boa qualidade a US$ 5 ou menos por garrafa, e mesmo esta grande Muralha de grande preço, $10 a garrafa, não é mais tão seguro.
No entanto, também acredito que a qualidade geral nunca foi melhor. Claro, ainda há muito vinho medíocre por aí, e a variação das safras pode ser uma piada, mesmo nas melhores denominações. No entanto, o maior desafio para a negociação. caçadores hoje é para classificar todos os vinhos que os esperam. Essa cornucópia se deve a dois fatos fundamentais: as técnicas de vinificação foram modernizadas ao redor do mundo e uma maior atenção é dada à qualidade do fruto no vinhedo.
Isso é verdade para a maior vinícola do mundo, E
Técnicas sólidas de vinificação e bons vinhedos. Basta dar a um enólogo boas uvas e o vinho será feito, muitas vezes é dito. Sim, eu entendo em teoria, mas fazer uma boa garrafa de vinho a um bom preço ainda é uma tarefa muito difícil. Uma das melhores vantagens da civilização. A vida é que você pode pegar uvas de uma videira, esmagá-las e encontrar líquido suficiente para engarrafar dezenas de milhares ou até centenas de milhares de caixas de vinho. O fato de não haver outro líquido no vinho do que o que precisa ser obtido da uva me parece mais um conjunto de mãos do que o produto de um setor agrícola altamente especializado.
Basta comparar vinho com seus irmãos no mundo das bebidas alcoólicas: a cerveja, como o vinho, envolve fermentação, neste caso lúpulo e cevada, aos quais água, água pura, simples e essencialmente livre foram adicionados. Os cervejeiros se esforçam para enfatizar a pureza de sua água, mas ainda é água, o líquido mais abundante do planeta, assim como os espíritos. Apesar dos custos adicionais de destilação, estamos falando de elementos que são adicionados à água para saboreá-la.
Este fato descreve em grande parte as grandes fortunas construídas com espíritos e cerveja, e a relativa escassez de tal riqueza na indústria vinícola (além dos Galos). A água não pode ser adicionada ao vinho para esticá-lo, pelo menos não legalmente, e embora o suco de uva seja principalmente água, leva uma estação de crescimento de quatro a seis meses para trazer a água. na uva.
É só o fim da equação. Depois há todo o processo de vinificação, desde a fermentação até o engarrafamento. Há centenas de decisões que devem ser tomadas que eventualmente se refletirão na qualidade do vinho, desde as cepas de levedura que serão usadas para converter açúcar de suco de uva em álcool, até filtrar o vinho para estabilizá-lo, seja envelhecido ou não em barris de carvalho.
Isso não faz com que os enólogos sejam semideuses, embora alguns digam que aqueles que estão no topo de sua profissão merecem cúpulas olímpicas. Desde que decidimos nos estabelecer em casas permanentes há cerca de 10 milênios, o vinho está com a humanidade, e por uma razão muito boa: é o produto de processos químicos e biológicos naturais. A fermentação produziu uma bebida saudável e rica em energia que poderia ser armazenada para consumo futuro.
Às vezes, os prazeres mais simples são os mais sublimes, e isso se aplica aos melhores vinhos baratos. Ainda há muito brilho a ser promovido (é aí que surgem publicações como o Wine Spectator), mas quando um vinho por US$ 12 a garrafa ou assim chega com a mercadoria, é hora de tirar um momento entre goles e pensar sobre o que produziu a mão do homem e a generosidade da natureza.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o editor-chefe adjunto Kim Marcus. , vá aos arquivos Y para obter um arquivo das colunas do editor-chefe James Laube, visite Laube on Wine.