Recentemente, fui convidado para uma degustação de 11 Montrachets diferentes. A esta abundância são adicionados quatro Montrachets “suburbanos” adicionais (como o anfitrião os chamou), vizinhos com cavaleiro, bastardo, Criots e Bem-vindos.
As colheitas variaram de 1990 a 2011 e incluíram enólogos como Domaines Leflaive, Lafon, Ramonet, Guy Amiot e Fontaine-Gagnard, além de comerciantes como Louis Jadot e Bouchard Pére, e enólogos com atividade paralela comprando outros vinhos, como Etienne Sauzet. e Frédéric Magnien.
- O que você ganha com tal degustação depende em grande parte.
- Estou tentado a dizer isso quase inteiramente.
- Não o paladar que você traz para a degustação.
- Mas sobre as palavras que você usa para se concentrar nos vinhos.
- Vinhos famosos Deixe-me explicar.
Pode-se pensar, dada a reputação de Montrachet, independentemente de seu preço (US$ 500 a garrafa ou mais), que simplesmente provar esses vinhos abalaria seu mundo. Esse não será o caso. Os conhecedores da Borgonha sabem há décadas que Montrachet raramente faz jus ao seu status como o maior de todos os Borgonhas brancos. Há muitas razões, incluindo rendimentos excessivos, videiras jovens, problemas com vírus de embrulho de folhas, vinificação de baixa qualidade, colheita muito precoce e muitos outros. Possíveis causas.
Montrachet no seu melhor pode ser uma experiência impressionante, mas é rara. É preciso conquistar um trio de bons produtores, na safra certa, com a idade certa em garrafa (10 anos ou mais) em uma adega fria, se minha experiência vale dizer, são grandes possibilidades. eles têm uma chance muito maior de vencer com Chevalier-Montrachet e até Bastard-Montrachet, por falar nisso).
Então, qual foi a conclusão de um gosto extravagante como este?É aqui que as palavras importam.
Os vinhos eram ruins? Meu Deus, não. A maioria deles eram pelo menos bons e alguns estavam bem de fato. Seria tolice sentar lá só para desmistificá-los só porque eles não fazem jus à glória de sua imaginação. Poucos vinhos como este fazem. A fantasia supera a realidade o tempo todo, não importa o quão boa realidade, ela pergunta a qualquer sexólogo.
Mas há lições para aprender se certas palavras são aplicadas, uma delas é a textura. A maioria dos degustadores ao avaliar o vinho, especialmente os brancos, focam no sabor, o que é compreensível, é claro. Mas isso é um erro, por mais estranho que possa parecer, você não encontrará tanto sabor em um Jovem Montrachet, ele está trancado no fundo do vinho, para não ser exposto até anos após a colheita (O Grand Cru Chablis é o mesmo. )
Esperar muito sabor em vinhos jovens como Montrachet é dar muito crédito inadvertidamente a melhorias cosméticas, como carvalho assado e fabricação de lees, que estão na superfície do vinho, por assim dizer. referem-se precisamente a tratamentos como maquiagem ou “maquiagem”, e é exatamente isso que é. E como todos sabemos, um pouco disso pode ser uma melhoria real; uma grande parte é, bem, você sabe.
É por isso que a palavra que você deve usar em uma degustação como esta é textura. Embora a fermentação em barris ajude a criar um sabor mais espesso em vinhos brancos, seu uso universal na Borgonha cria um campo de jogo nivelado ao comparar vinhos. Cada Montrachet é fermentado em barris, como quase todos os outros burgúndios brancos de alto nível.
Um comentário sobre palavras: o termo “sentimento na boca” é o que eu uso pessoalmente para identificar um efeito de textura que eu atribuo, certo ou errado, como vindo de uma técnica de vinificação particular, como a fermentação em barris. Vinhos brancos fermentados em barris, especialmente variedades de uvas como Chardonnay e Sauvignon Blanc, fazem com que pareçam mais cheios, mais ricos e redondos.
É “textura”? Claro que é, mas como é um elemento de textura que facilmente identifica e volta para uma técnica de vinificação particular, eu costumo identificar essa característica como “sentimento na boca”, que considero, de minha parte, um curto período de tempo.
Em comparação, “textura” é um termo mais amplo que, novamente para mim, captura uma impressão de densidade de frutas, bem como a natureza dos taninos de um vinho tinto. Como é bem conhecido, os taninos são frequentemente descritos como maduros ou verdes; grãos finos ou grossos; granulado ou sedoso. Obviamente, a natureza e a qualidade dos taninos afetarão muito a “textura”, assim como a acidez.
Nos vinhos brancos, a relação entre suco e pele pode afetar significativamente a textura. Frutas pequenas e grossas produzem vinhos muito diferentes. Por exemplo, o suco de vinhos brancos feitos com frutos tão pequenos contém muito mais pectina, o que afeta a textura. do vinho obtido.
Simplificando: uso o termo “textura” para englobar toda a experiência tátil de um vinho. E eu uso o termo mais estreito “sentimento na boca” para identificar o resultado de uma técnica de vinificação em particular.
Quando você se concentra na textura, você vai olhar além do sabor, evitar o desengatar da juventude, e tentar ter uma ideia da profundidade potencial. A textura nos ajuda a conhecer a densidade média da boca, aquele núcleo duro de frutas sólidas que é intercalado. entre o sabor inicial do vinho quando ele atinge seu paladar pela primeira vez e o sabor posterior ou termina quando ele deixa seu paladar depois de ser engolido.
A densidade do paladar médio é indicativa de uma profundidade potencial a longo prazo. Pode cheirar tanto quanto o aperitivo, que é especialmente o caso de vinhos jovens que escondem seu sabor leve sob um celemín.
A textura ajuda a prever o futuro de um vinho jovem ou a oportunidade perdida de um vinho maduro. (Provar um Montrachet maduro que não é tudo o que poderia ter sido lembra a emoção da triste observação do pianista Oscar Levant: “Não é o que você é, é o que você não se tornou que dói. ?)
Então, como foram aqueles Montrachets, você pergunta? Textura diz isso. A maioria era magra. A maioria não tinha densidade média, jovem ou velha. Os espécimes mais maduros tinham muito sabor e eram gratificantes nesta base. Mas a textura revelou que a dimensão real estava faltando em todos, exceto em alguns casos.
Como sabe isso? Ajuda a degustar vinhos, da Borgonha e outros, que oferecem o tipo de exuberância de textura que vem da densidade média da boca. Os melhores chardonnays da Califórnia oferecem essas lições. Procure por “mestres da textura” como Mount Eden Vineyards Estate Chardonnay ou Ridge Monte Bello Chardonnay, para citar apenas dois. Que tem?
A Borgonha tem? Sim, é claro. Mas você tem que olhar com cuidado, e não necessariamente para os gostos de Montrachet. Descubra Puligny-Montrachet Clos de la Garenne Domaine Duc de Magenta por Louis Jadot. A textura é excelente, uma referência. As cepas têm 80 anos, tenho que te dizer o desempenho ou o tamanho das frutas?Eu não acho.
Muito mais caros são os burgúndios brancos de Domaine Leroy e Domaine d’Auvenay, ambos obra da vida de Lalou Bize-Leroy. Em todos os níveis da hierarquia das denominações da Borgonha, esses vinhos fornecem produtos texturizados.
Na outra noite abri uma garrafa de Domaine Leroy Aligoté 2006. Aqui está o nível mais baixo de vinho branco borgonha, o simples Aligoté, quero dizer, nem sequer é Chardonnay. Muitas vezes, Aligoté é uma coisinha desagradável. No entanto, a textura deste vinho era quase incompreensível, é uma revelação.
Então da próxima vez que você beber um único Chardonnay ou trabalhar em um rebanho de vinhos brancos, tente se concentrar menos no sabor e mais na textura. Você pode se surpreender com o que vê no vinho e o que você não vê.