Para se tornarem grandes países produtores de vinho, Argentina e Chile precisam de vinhedos distintos que ofereçam uma visão totalmente nova.
Uma das perguntas mais frequentes que me fizeram enquanto morava na Argentina foi: “O que você acha da indústria vinícola local?
- É uma pergunta vaga.
- E imagino que a resposta que eles estão procurando é algo inofensivo como: “É uma grande indústria de vinhos com vinhos maravilhosos.
- “Etc.
Mas essa pergunta me levou a pensar sobre o que realmente penso da indústria vinícola na Argentina Meu primeiro instinto, reflexo, foi focar no domínio de grandes empresas de vinho no Chile e na Argentina, como a gigante chilena Concha y Toro. e, na Argentina, as do Peaflor (Trapiche), que exporta cerca de 2,3 milhões de caixas de 12 garrafas por ano, ou Bode esmeralda (Alamos, Catena), que exporta mais de 1,6 milhão de caixas. Note que esses números nem sequer representam suas vendas no país são quase igualmente importantes.
Obviamente, os grandes estão presentes e não há desafio à sua influência igualmente desproporcional, muito do que é admirável, deve-se notar, mas viver aqui na Argentina me fez perceber algo que ainda não havia me fundido em minha mente: a importância do que poderia ser chamado de “exótico”?O termo é deliberadamente escolhido e é, admito, incomum. Deixe-me explicar.
A definição do dicionário de “exótico” pelo menos no sentido a que eu me refiro “é” surpreendentemente, excitante ou misteriosamente diferente ou incomum. “Vemos isso com carros exóticos? (Ferrari, Maserati) ou? Frutas exóticas?Entre outros itens.
Aqui estou me referindo a uma distinção necessária, mesmo vital, em relação à dicotomia usual de vinhedos pequenos e grandes. Nas décadas de 1970 e 1980, particularmente na Califórnia, a cosmologia vinícola da Califórnia incluiu esta divisão simples. roupas como Gallo, Colônia Suíça Italiana e, mais tarde, Benzinger e Kendall-Jackson. Em seguida, havia os chamados vinhedos boutique que representavam um tipo diferente de ambição, bem como preços ambiciosos.
O tamanho disse tudo, pelo menos era o que parecia. Ainda me lembro de como, quando entrevistei Robert Mondavi para o Wine Spectator em 1987, ele ficou irritado com a forma como os críticos viram seus vinhos através do prisma distorcido de grandes vinícolas em comparação com as lojas. “Eu não quero falar mais sobre números porque “Sr. Mondavi”, nos machucou. Eles [críticos] só olham para os porões adoráveis, eles não olham para a qualidade do que você produz.
Estamos errados no momento, ou mesmo agora? Eu não acho. Houve então, e ainda é hoje, uma diferença substancial entre as ambições de pequenos e grandes vinhedos.
Espécies exóticas são parte integrante da ecologia do vinho e, claro, seu número é pequeno. Mas sua importância e influência são desproporcionais.
Ainda acredito no que escrevi em uma coluna do Wine Spectator de 2002 intitulada? Por que o tamanho importa? Então escrevi: “Há uma relação inversa entre tamanho e coragem” ou pelo menos aventura. Se você vai fazer uma grande aposta, vai ficar o mais seguro possível? Os grandes vinhedos jogam pelo seguro porque precisam. Eles têm uma audiência muito grande para arriscar alienar alguém. Eles não criarão os vinhos mais originais precisamente porque seu público é muito grande. O meio termo é seu terroir.
Dito isso, minha estadia na Argentina me convenceu a adicionar uma nuance adicional a esta declaração. Argentina e Chile têm pequenos armazéns (5. 000 caixas, 10. 000 caixas, tanto faz)?Eles fazem isso. Não sei a contagem exata, mas aposto que o número é pelo menos várias centenas. Afinal, apenas a região de Mendoza tem cerca de 1. 000 vinícolas.
Ou eles precisam mais?Na Argentina (e imagino também no Chile) são eles?Cavernas exóticas. São vinícolas que não são apenas pequenas, é muito possível, na verdade é muito comum, que pequenos porões sejam tão tímidos e seguros quanto os grandes.
Em vez disso, um vinhedo exótico é aquele em que um elemento distinto de sua natureza se traduz em uma visão completamente nova do vinho, talvez seja a ambição excessiva de seu proprietário (pense Angelo Gaja), ou a distante distinção de seu local de vinho (David Lett d’Eyrie Vineyards plantando Pinot Noir e Pinot Gris em Oregon em 1966) , ou a originalidade de um enólogo que se aproxima (usado por Josko Gravner de terracota amphorae para envelhecer seus vinhos) Na verdade, alguns desses caras estão criando novas indústrias vinícolas, como David Lett fez em Oregon, ou elevou o nível de qualidade, como Jim Clendenen da Au Bon Climat fez no Condado de Santa Barbara.
Essas espécies exóticas são uma parte essencial da ecologia do vinho e, claro, seu número é pequeno. Mas sua importância e influência são desproporcionais.
Talvez a melhor analogia seja a dos estilistas de alta costura, há poucos deles. Seus designs de pista são quase insuportáveis e suas roupas mais portáteis, reais e personalizadas são acessíveis apenas para os poucos consumidores que têm dinheiro e interesse (em vinho, pensamos em Domaine Leroy de Bourgogne).
Mas no ecossistema da moda, as visões e a criatividade vulcânica desses estilistas impulsionam uma ampla indústria, incluindo empresas que parecem distantes das passarelas de Paris, Milão e Nova York.
Por exemplo, há muitos anos, meu irmão era um comprador comercial para todas as lojas da Macy’s. Eu estava comprando toalhas na época. O advogado será o que venderemos no ano que vem”, proclamou. “Isso é o que todo mundo quer.
“Como você pode saber disso? Eu perguntei. Porque era a cor quente nas encostas dois anos atrás “, respondeu ele. Isso afeta toalhas e lençóis. E finalmente chega aos aparelhos. ? Ele estava certo.
A analogia também se aplica claramente ao ecossistema do vinho. O que chamo de vinhas exóticas desempenham um papel na alta costura, em novas abordagens criativas e pioneiras da viticultura e, acima de tudo, na formação da cultura do vinho como um todo.
Nesse sentido, o tamanho não impede necessariamente que você seja um exótico, o melhor exemplo que conheço é o de Robert Mondavi, desde que abriu sua própria vinícola em 1966 até os anos 80, alguém pode duvidar do seu papel transformador no remodelando a cultura do vinho? Na Califórnia e na América? Ele é o (raro) exemplo de um porão realmente importante jogando na liga exótica, inteiramente graças à personalidade singularmente voltada para o homem.
A Argentina tem vinhedos exóticos? Isso é o que eu tenho feito. Eu contaria entre eles Ach-val-Ferrer na área de Mendoza; O Bodega Tacuil (de propriedade da família Davalos que anteriormente possuía a vizinha Bodega Colomé) e o revitalizado Bodega Colomé (agora propriedade de Donald Hess) na província de Salta; e Bodega Chacra na Patagônia, para citar apenas quatro.
Todos esses produtores, em suas respectivas modas, estão engajados em visões de vinho fora do comum: Bodega Tacuil e Bodega Colomé no cultivo de locais de vinho extremos em alturas muito altas em locais remotos; Ach-val-Ferrer usando técnicas de vinificação de alto risco que são virtualmente únicas na Argentina (pretendo escrever com mais detalhes sobre a vinificação de Ashval-Ferrer em uma futura coluna); e a Vinícola Chacra para criar pinot noirs únicos de um vinhedo de quase 80 anos na Patagônia.
Há outros? Tenho certeza que há, e eu ficaria muito feliz com seus encontros. Mas seja qual for a contagem final, acho que é seguro dizer que a Argentina precisa de mais dessas vinícolas, porque esses vinhedos visionários, originais e até extrovertidos são mais essenciais para uma grande nação vinícola do que seu número modesto poderia sugerir.