Cellier Le Brun, o principal produtor neozelandês de espumantes tradicionais e um dos vinhedos mais antigos da região de Marlborough, está à venda.
Embora nenhum preço de venda tenha sido definido, uma avaliação independente da empresa local Hadley
- Cellier Le Brun foi fundada em 1980 por Daniel Le Brun.
- Um francês com uma história familiar na produção de champanhe que remonta a 12 gerações.
- Quando Le Brun se mudou para Marlborough.
- Os moradores o apelidaram de “o francês louco” porque ele estava usando novas técnicas para a Nova Zelândia na época.
- Sua primeira saída não foi apenas uma mistura em mais de uma safra.
- Mas foi envelhecida em lees por dois anos após engarrafamento.
- O enólogo até construiu cavernas revestidas de aço na encosta para simular as condições de armazenamento de seu país natal.
No entanto, o porão tinha uma história um pouco instável; vários investidores possuem desde que Le Brun vendeu uma participação majoritária para uma empresa de salmão em 1987 Le Brun deixou a empresa e começou a propriedade familiar número 1 depois que Tony Nightingale, diretor administrativo da Resene Paints, com sede em Wellington, tornou-se o acionista majoritário em 1994 e comprou le Brun inteiramente em 1996. “[Nightingale] era apaixonado por seu vinho, como a navalha Remington; Ele gostou tanto que comprou a empresa”, disse Neville Marr, CEO e DIRETOR FINANCEIRO da Cellier Le Brun. .
Nightingale morreu há 18 meses, deixando sua família e Resene, uma das maiores empresas privadas da Nova Zelândia, imaginando o que fazer com o porão. “Tony cuidou disso e seguiu em frente”, disse Lindsay Lewer, secretária da empresa e diretora de resene, embora Resene não tenha pressa em encontrar um comprador, ele disse: “Idealmente, seria bom se pudéssemos vender e seguir em frente. Não faz parte da nossa estrutura. Vender vinho não é o mesmo que vender tinta. “
Após a morte de Nightingale, Marr atraiu o ex-enólogo de Montana Mark Inglis (rotulado Brancott nos Estados Unidos) para ajudar a reviver a qualidade do vinho. “Os vinhedos são lindos, são fantásticos”, disse Inglis. Eu tentei na minha carreira enológica. . . Eu posso ver tanto potencial lá. Estou frustrado que ninguém nunca pegou.
Marr admitiu que a razão pode ser que o porão não se encaixa no molde de Marlborough. “Estamos tão longe da indústria vinícola tranquila quanto a Sauvignon Blanc como somos do cultivo de cevada”, disse ele. O comprador ideal “seria alguém que tinha a mesma paixão que Tony”, acrescentou. Há certamente uma oportunidade de maximizar o trabalho que Tony fez, em termos de desenvolver a marca e levá-la ao próximo nível. “