SOLICCHIATA, Sicília? É muito raro para mim visitar um produtor cujos vinhos eu ainda não experimentei, afinal, você não quer perder tempo de alguém e você não quer mentir para um produtor sobre os vinhos que ele ou ela apresenta. você – ou insultá-lo ou ela também.
No entanto, durante uma viagem no mês passado à Sicília, me senti compelido a procurar Frank Cornelissen. Se você não ouviu falar dele, você está em boa companhia. Suspeito que a maioria dos amantes de vinho, mesmo aqueles que procuram ansiosamente por italiano. vinhos, eu não ouvi falar do Sr. Cornelissen. Se por acaso eles fizeram, eles provavelmente não conseguiram seus vinhos. Eu estava na última categoria.
- Ouvi o nome do Sr.
- Cornelissen porque sou fã do que chamo de Clube Louco.
- O Clube Louco inclui todos esses enólogos maravilhosamente idiossincráticos que.
- Na minha opinião de admiração.
- Empurram os limites da viticultura convencional muito além do que é considerado normal ou até mesmo desejável.
- Frank Cornelissen.
- Ele tinha ouvido.
- Estava em uma liga própria.
- Isso me fez querer conhecê-lo.
- Sem mencionar que eu nunca tinha provado uma gota de seu vinho.
É por isso que eu me encontrei nas encostas de Etna na Sicília sob uma tempestade tão forte que ter os limpadores de para-brisas do carro em dupla velocidade não fez praticamente nenhuma diferença, mas embora eu tivesse um endereço, eu não conseguia encontrar o Sr. Cornelissen.
Finalmente, na abelha da minha esposa (“Pelo amor de Deus, pergunte a alguém!”), corri para um pequeno supermercado e perguntei no meu italiano quebrado, mas utilizável, se alguém conhecia Signore Cornelissen. “Certo”, foi a resposta alegre. Fica a apenas 500 metros de distância. Procure uma porta verde.
Depois de várias viagens de ida e volta pela rua, finalmente descobrimos o Sr. Cornelissen. O melhor que pude ver, ter em mente que os níveis de água estavam caindo, o que impediu qualquer interesse de bisbilhotar muito de perto?A vinícola Cornelissen era uma operação de garagem. onde todos os tanques de fermentação são grandes tanques de plástico empilhados em torno de um pequeno pátio. Isso, como aprendi mais tarde, era de fato o tamanho.
Cornelissen saiu usando o tipo de capa de chuva que está associada com lagostas do Maine. “Vamos sair dessa chuva louca”, disse ele, fazendo um gesto para segui-lo até um escritório combinado e uma sala de degustação que pode acomodar quatro pessoas.
Eu gostei à primeira vista. Um homem magro de cerca de quarenta anos, ar brilhante, sério e sem a menor pretensão ou postura, é, logo descobri, um homem em uma missão, não tem tempo ou interesse em nada que possa dificultar sua vida pessoal e particular. procurar o belo.
Cornelissen fala excepcionalmente inglês. Não é italiano, é belga, é flamengo, na verdade. E ele tem um dom para as línguas. Por um tempo lá, alemão era quase minha língua materna e flamenco”, disse ele. Sem surpresa, o italiano do senhor deputado Cornelissen fala fluentemente, o que ficou evidente quando ele falou ao telefone com um vizinho. Além disso, ele fala um pouco de japonês, tendo vivido no Japão. Sua esposa é japonesa; Os dois se conheceram na Sicília. (Durante o almoço, ele riu de seu próprio italiano com influências japonesas. “Eu não posso obter o meu Rs”, disse ele.
Durante a degustação, logo se tornou evidente que os vinhos de M. Cornelissen não é para todos. Na verdade, quando provei o primeiro vinho, um branco seco chamado Munjebel, 4 da safra de 2007, me empolgou que seus vinhos também não eram para mim, era uma mistura de Grecanico Dorato, Carricante, Catarratto e Coda di Volpe. Não me importo de dizer que ele era um alvo estranho, mesmo para os padrões do Crazy Club.
A primeira coisa que notei foi o grande depósito na garrafa, chamá-lo de não filtrado subestima a pergunta. Se você colocar um trenó de brinquedo na garrafa, você terá uma cena de neve realmente convincente. Acho que nunca vi tanto sedimento em um vinho acabado.
A cor era um bronze dourado/cobre. Mas o vinho não parecia ou cheirava a ferrugem. Claramente, como muitos outros brancos no clube louco, ele viu contato prolongado com a pele. Tenha em mente que a grande maioria dos vinhos brancos produzidos hoje não entram em contato com a pele. Esta é uma das convenções de vinificação desafiadas pelo Clube Louco. Produtores como Josko Gravner, Massa Vecchia e Castello di Lispida, entre outros, argumentam que os vinhos brancos podem e devem ser tratados como tintos, ou seja, com uma mistura prolongada de pele rica em aromas com suco. Fermentação.
“Eu não uso sulfitos na minha vinificação“, diz Cornelissen, nenhum na vinificação, e nenhum antes do engarrafamento. Além disso, eu não uso nenhum spray nas minhas uvas. Nada, sem enxofre, sem cobre. Não, nada. E nada é adicionado ao chão, sem adubo, sem estrume.
Dito isso, ele acrescentou: “No entanto, eu uso estrume envelhecido em um novo vinhedo. O estrume é misturado com o solo e o campo fica de três ou quatro anos. Eu só planto trigo durante esses anos, coloco as videiras dentro
Eu não poderia deixar de me perguntar: até onde o limbo pode ir?Cornelissen? S? Não, nada?Essa abordagem faz com que a agricultura biodinâmica, com seus diversos sprays homeopáticos e compostagem fetiche, pareça francamente intervencionista.
Este primeiro vinho branco, Munjebel 4 2007, estava longe de ser convincente, embora o nariz seja rico e uva, o sabor real era, bem, horrível, ele foi queimado e muito ácido, terminando com uma notável astríngena tânnica.
“O vinho está em contato com a pele há cerca de três meses”, disse Cornelissen. A fermentação alcoólica é muito lenta e longa, entre 45 e 70 dias.
“A fermentação é feita nessas pequenas banheiras de polietileno de alta densidade que você viu no quintal,?Cada um contém 1. 000 litros [264 galões]. Nós os cobrimos com tampas de PVC, mas elas não estão seladas. Isso porque, durante a fermentação, uma cobertura natural de dióxido de carbono é criada. Isso permite uma fermentação longa sem oxidação. Finalmente, quando o bandido acabar, apertamos as peles.
Uma vez que esta iniciação um pouco rochosa ao vinho branco foi superada, eu não poderia deixar de imaginar o que os tintos tinham, aqui em Etna, vermelho significa Nerello Mascalese, que pode criar vinhos magníficos. O primeiro vermelho apresentado foi um 2008 chamado Contadino 4, que é uma mistura de 70% a 80% de Nerello Mascalese com saldo de Alicante Bouschet, Sangiovese e Uva Francese.
Este vinho também, como todos os vinhos do Sr. Cornelissen, é fermentado nestes tanques de plástico de 1. 000 litros. No entanto, ao contrário do vinho branco, os tintos são envelhecidos em anfóraes de argila de 400 litros que estão manchadas no interior. mais fácil de limpar quando vidrado e há menos oxidação”, observou.
Contadino 4 era um vinho tinto aconchegante com um tom marrom médio brilhante, mais claro do que muitos outros exemplos mais escuros de Nerello Mascalese. Um nariz de cereja amargo tinha uma qualidade que veio aqui, assim como o médio frutado no corpo do vinho. . No entanto, os taninos excessivos e a adstringência blyzed danificaram a extremidade. Quando comentei sobre isso, o Sr. Cornelissen simplesmente disse: “2008 foi um ano excepcionalmente tânnico. “
Mas as coisas estavam melhorando? Muito devagar. Em seguida, veio Munjebel Rosso 5, feito inteiramente de Nerello Mascalese, mas uma montagem de um terço de 2007 e dois terços de 2008, dois ampolas de 2007 e quatro da safra 08. Perguntado pelo nome, Cornelissen explicou: “Antes de Etna ser chamada de “Etna” era conhecida como Munjebello, da palavra árabe?Jebel, para a montanha. ?
Aqui, finalmente, estávamos em algo realmente original e convincente: Munjebel Rosso 5 entregou uma fragrância perfumada e intensamente perfumada de cereja selvagem e amarga, com uma textura notavelmente densa na boca, os taninos estavam presentes, mas eles foram lubrificados pela fruta de absorvente. Era um belo vinho tinto, mas enganosamente substancial.
Finalmente, o vinho do autor de Cornelissen, chamado Magma 6 de 2007 (nenhuma explicação é necessária para este nome, eu acho, dada a última erupção do Monte Etna em 2002 e as origens vulcânicas do solo da área). Também 100% Nerello Mascalese, magma vem de um único vinhedo de apenas 3,7 acres a uma altura de 3000 pés.
“Eu faço de 800 a 1000 garrafas de Magma”, diz M. Cornelissen. Il disse isso categoricamente. Mas os sinos começaram a tocar. A aritmética nunca foi meu ponto forte, mas todos esses anos falando sobre rendimentos com os borgonhas valeram a pena. Espere um minuto? Eu disse. Romanée-Conti abrange 4,5 acres e entrega entre 7. 000 e 8. 000 garrafas. No entanto, seu desempenho do vinhedo Magma é apenas uma fração do de Romanée-Conti”.
Sr. Cornelissen sorriu. Obviamente, eu gostei da comparação. Quem não tem? A explicação é simples, diz ele. Temos 6. 500 cepas em 1,5 hectares, três quartos das quais são raiz não enxertado, essas cepas não enxertadas foram plantadas em 1910, as outras, enxertadas, foram plantadas em 1930, cada cepa produzindo apenas um aglomerado. E as uvas são minúsculas, apenas 50% de cada uva é suco, e não para murche também.
Tentar o Magma 6 2007 foi uma lição sobre como as aparências podem ser enganosas. Como era granada pálida (2007 foi uma colheita de cor clara?), eu não esperava muito impacto no sabor ou densidade. Um grande erro. O nariz era a cereja selvagem característica de Nerello Mascalese. Mas a densidade do paladar médio era como um buraco negro, com uma textura de xarope e uma sensação de comprimento quase infinito.
Uma amostra de magma 5 2006 tinha características semelhantes, mas por vir de uma colheita tão quente, cornelissen explicou, fermentado com um pouco de açúcar residual restante, cerca de 5 gramas por litro. Mesmo este vinho, uma declaração mais rica e mais forte – tinha apenas um tom de granada média. A maciez residual era leve, mas perceptível, e bastante atraente também.
Magma é um ótimo vinho? Boa pergunta. É um vinho original, um tinto como nenhum outro na minha experiência, mas enólogos como Frank Cornelissen não estão realmente interessados em noções convencionais de “grandeza”.
Eis o nó: como a “grandeza” é definida?Claro, os elementos usuais de complexidade, equilíbrio, proporção e esse indefinível, mas inconfundível senso de singularidade (ouso dizer terroir?) Essa é a essência da equação. Além disso, eu insistiria que um grande vinho fosse “harmonioso”. Uma palavra e um conceito que, na minha opinião, não fazem parte do vocabulário ou estética do vinho californiano ou australiano.
Enólogos como o Sr. Cornelissen estão agora expandindo nossa compreensão da “grandeza”. O melhor vinho tinto de Cornelissen, Magma, é diferente de qualquer outra versão de Nerello Mascalese, ou qualquer outro vinho tinto na minha experiência. Ele fornece complexidade convencionalmente compreendida e caráter como uma pré-condição para aclamação “impressionante”.
Mas o elemento do intelectualismo não pode ser ignorado: um vinho como o Magma é grande não só por suas agradáveis qualidades sensoriais, mas também pela própria concepção revisionista do enólogo das possibilidades da beleza do vinho, animada pelo extremo não intervencionismo?nós algo sobre vinho e Terra que não saberíamos de outra forma?
Não se engane: já vimos isso antes, vimos isso na vinícola radicalmente revisionista em Barolo e Barbaresco que ocorreu nos anos 80 e 90. Os barolos tradicionais de hoje foram radicais de ontem, e aos olhos e palácios dos tradicionalistas, distorções insuportáveis de noções anteriores de bondade e grandeza.
Nós vimos isso em rieslings alemães quando eles passaram de doces para secos, e em rieslings alsacianos, porque eles na ponta dos pés do mais seco para o mais doce.
E vemos isso agora nos diferentes vinhos brancos do clube louco feitos com contato prolongado com a pele, um tipo de vinho branco seco que pelo menos duas gerações de bebedores de vinho, se não mais, nunca se conheceram.
Recentemente servi um Santa Chiara Bianco de 2007 por Paolo Bea, o grande produtor da Úmbria, a um enólogo francês. Uma mistura de Grechetto, Malvasia, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Garganega, este branco seco com contato prolongado com a pele e o produtor francês. Mesmo um profissional como ele, com décadas de experiência, nunca provou ou imaginou um vinho branco tão seco. Foi uma revelação.
Talvez o próprio senhor deputado Cornelissen ofereça pelo menos parte da resposta, uma resposta que sugere que a vida da mente do enólogo tem seus limites.
“Quando cheguei aqui pela primeira vez em 2000, eu costumava engarrafar tarde”, diz Cornelissen. “Foi no que eu chamo de minha fase? Intelectual? Eu não queria frutado nos meus vinhos. Eu queria que eles fossem muito evoluídos, como borgonha e barolos do passado. Agora eu mudei de ideia “, disse ele. Esses vinhos eram muito intelectuais. Agora eu amo frutas. ?
Matt Kramer, autor de sete livros sobre vinho, tem sido um colaborador regular do Wine Spectator desde 1985.