Estamos vendo uma erosão da excitação e fidelidade dos amantes do vinho moderno?
Foi uma confluência de dois eventos muito diferentes, um no sol de São Francisco e outro no gelado Calgary, Alberta.
- O primeiro evento.
- Organizado pelo grupo sindical de Bordeaux Union des Grands Crus de Bordeaux.
- Foi a apresentação anual da nova safra.
- Neste caso a safra de 2011.
- A edição de São Francisco do evento multicidades foi reservada para consumidores que pagaram US$ 85 cada.
- Para participar da degustação (um evento fraterno foi apresentado em Los Angeles no comércio).
O outro evento foi uma onda de caridade semestral em Calgary que contou com vinhos italianos, patrocinados por um importador local de vinhos, e trouxe para a cidade 17 enólogos italianos trêmulos que, por sua vez, ficaram chocados com o clima de zero grau e aquecidos pela recepção entusiasmada do vinho de Calgary. amantes que levantaram centenas de milhares de dólares para caridade.
O denominador comum de ambos os eventos, pelo menos através dos olhos de um observador, foi a sensação de que os velhos métodos dos produtores de vinho que se conectavam com as emoções de seu público estão se tornando menos poderosos.
Quando olhei em volta para a sala espaçosa e elegante onde a grande festa de Bordéus foi realizada, fui atingido por uma palpável falta de entusiasmo e entusiasmo. O vinho ficou rígido atrás de suas respectivas mesas, os homens quase uniformemente vestidos com ternos e gravatas. como uma recepção de casamento onde a maioria dos membros da família, que deveriam estar presentes, teriam preferido estar em outro lugar.
Tal evento, digamos, há 30 anos (e eu participei dessas degustações) era muito diferente: Bordeaux era o centro do mundo do vinho. Os donos dos castelos têm sido escritos constantemente, muitas vezes de forma lisonjeira. Os provadores anatomizaram as muitas safras do Bordeaux, como fãs de esportes que comparam e discutem estatísticas de desempenho para seus times favoritos.
Baseado nas conversas que pude espionar, é tudo porque a colheita oferecida foi chata?Acho que não, muitos dos anos 2011 que tentei me pareceram bastante encantadores, bem como estruturados de uma maneira clássica para as longas vidas que os melhores vermelhos de Bordeaux podem chamar de sua herança.
Ao contrário de 30 anos atrás, todos na sala agora surfam com cabernet e misturas de merlot aparentemente ao redor do mundo, muitas das quais são qualitativamente iguais ou superiores às de Bordeaux. O senso de singularidade de Bordeaux desapareceu para sempre, pelo menos internacionalmente. mercados onde as ofertas mundiais estão invadindo prateleiras de lojas.
Os italianos, ironicamente (por tanto tempo, até séculos, os enólogos italianos aspiravam a compartilhar o prestígio do mercado desfrutado pelos franceses) estão em uma posição melhor. Afinal, ninguém pode criar nada ou remotamente comparável ao seu Sangiovese toscano, piemonte Nebbiolo ou Nerello Mascalese da Sicília.
Ainda assim, os produtores italianos que falavam sobre seus vinhos no evento de Calgary contavam com os mesmos tropos cansados que os deles como uma vinícola familiar, sua proximidade com a terra, etc.
Como tantos produtores europeus, que vivem em um mundo de vinhos provinciais onde seu público local é infalivelmente leal (e eles não podem comprar outros vinhos de qualquer maneira), os italianos não parecem entender que o que eles imaginam os torna únicos é, na verdade, qualquer coisa menos. Todos os produtores italianos são aparentemente propriedade de uma família; eles estão todos aparentemente ancorados no lugar por séculos e, de nossa parte, todos nós ouvimos isso tantas vezes que é como atirar uma pedra em um elefante: você não vai chamar a atenção deles.
Nosso mundo do vinho de consumo está agora menos emocional e menos fiel do que nunca; onde antes da borgonha poderia ter um poder de emoção para vender seus vinhos, ele foi profundamente corroído. O mesmo pode ser dito de muitas outras regiões. Apenas a Borgonha parece, e na verdade apenas a Costa do Ouro, mantém um controle significativo sobre as emoções e a paixão fervorosa de uma audiência global, tornando-a um mero item de negociação.
A Itália, por sua vez, desfruta da vantagem de uma oferta aparentemente inesgotável de restaurantes italianos de Tóquio a Tuscaloosa, onde é improvável que eles sirvam vinhos espanhóis, gregos ou portugueses, mas a plenitude dos vinhos italianos, com novos nomes aparecendo quase diariamente significa que produtores estabelecidos que antes pareciam singularmente bons não são mais bons.
Você acha que o sucesso de Napa Valley é eterno?Pense de novo. Uma erosão da excitação e consequente perda de lealdade também pode facilmente superar o Vale de Napa e seus produtores. Alguns dizem que isso já está acontecendo e aumentará à medida que o grande público do Baby Boom descer para a decrepitude e não for substituído pela igualmente grande coorte millennial. que até agora não tem nenhuma emoção aparente ou lealdade ao Vale da Napa.
E depois há o mercado asiático, que lealdade ou emoção contínua poderiam ter os consumidores asiáticos?Um bom vinho é novidade para a grande maioria dos compradores de vinho asiáticos. Lealdade duradoura não poderia ter sido formada. Já estamos ouvindo relatos de que os grandes nomes em Bordeaux estão perdendo estima entre os grandes gastadores da China.
Então não há mais excitação ou lealdade no vinho?Não é o bastante. Como o vinho se tornou internacional e comum na vida americana, é óbvio para o comprador mais casual do que o vinho, tanto básico quanto refinado, não é mais nada especial. A abundância dele diz tudo.
Como resultado, muita emoção foi drenada do que poderíamos chamar de “experiência de escolha”, a principal exceção agora são os vinhos locais, aqui a emoção é muito forte.
Você vê isso na Califórnia, que, como uma galáxia espiral, está rapidamente criando mundos separados pela excitação dos consumidores locais que só são entregues em vinhos do condado de Santa Barbara, vinhos do Vale do Rio Russo ou, sim, vinhos do Vale do Napa.
Você vê e sente mais fortemente em Oregon, onde a paixão por pinot noir local bate, assim como Washington, D. C. , onde Walla Walla desfruta de lealdade igualmente apaixonada ao seu cabernet local. emoção, é dada principalmente aos vinhos locais.
Outro segmento também vê emoção: vinhos feitos com práticas tipicamente chamadas de “naturais” ou, mais precisamente, biodinâmicas. É um público pequeno, certamente, mas ainda muito comovente. são fatos.
Claro, sempre houve e sempre haverá grupos com raízes em variedades de uvas específicas. Pinot noir é de longe a maior “coorte de emoções”. O Syrah tem seguidores como, é claro, Riesling e Barbera. Mas mesmo aqui, a intensidade da emoção se desgasta em proporção direta à disponibilidade e abundância.
O que isso significa é muito simples. O que os produtores de vinho já tomaram como garantido não pode mais tomar isso como garantido. Lealdade e lealdade desapareceram em grande parte.
Vivemos agora em um mundo de vinho mais friamente calculado, com apenas alguns pontos quentes emocionais aqui e ali. Os produtores inteligentes encontrarão novas maneiras de alcançar nossas emoções e, portanto, nossos portfólios. Dinossauros fossilizarão em esquecimento não rentável. Já está acontecendo.