O enólogo peter Gago parou outro dia para mostrar seu último vinho que, infelizmente, não estará disponível nos Estados Unidos até a próxima safra, mas dada a resposta da Austrália ao novo Bin 150 Shiraz, que vem inteiramente de uvas cultivadas no distrito de Marananga do Vale barossa, ele estava ansioso para experimentá-lo.
“Ele vendeu em alguns microsegundos”, encolheu Gago. O preço do vinho de 2009 foi de US$ 60, ou cerca de US$ 65 nos Estados Unidos. Por razões de marketing, ganhamos um por $36 a garrafa. Resta saber se 150 atingirão o mesmo preço. A primeira safra que provavelmente veremos será em 2010.
- Marananga fica no coração de Barossa.
- O principal produto de Peter Lehmann.
- Stonewell Shiraz.
- Vem de uma vinícola neste país.
- Alguns dos principais vinhedos Penfolds Grange e RWT também estão presentes.
- Mas esses vinhos são combinados com uvas de outros lugares.
- Eles jogam.
- Neste vinho experimentei um perfil de taninos muito diferente dos outros doces Penfolds.
- Pareciam mais corajosos.
- Um pouco menos polidos.
- Mas realmente envolventes e envolventes.
- Sem serem muito cativantes.
- Cacau em pó no nariz e no acabamento.
- Gago fabricou cerca de 2.
- 000 caixas desta primeira safra e a produção deve aumentar 92 pontos nos próximos anos.
- Não às cegas.
Isso adiciona outra opção à lista pop-up shirazes de penfolds. No topo, é claro, está Grange, que vem das cepas mais antigas em lugares espalhados pelo sul da Austrália. Geralmente contém Cabernet Sauvignon, até 10%, e é envelhecido na América Em seguida, há rwt, uma Barossa Shiraz 100% envelhecida em carvalho francês, desenvolvida por John Duval, o enólogo que precedeu Gago. St. Henri é uma mistura do sul da Austrália, 100% Shiraz de locais que produzem o tipo de sabores tentadores de frutas que não precisam de carvalho novo , e se tornar um vinho que mostrou quanto tempo pode envelhecer. Bin 28 Kalimna Shiraz foi melhorada nos últimos anos do estado de mercado de massa para mais do que era originalmente, uma alternativa mais barata para blends high-end do sul da Austrália, digna de envelhecimento.
Bin 150 é uma nova ideia para a vinícola, pois se concentra em uma sub-região de Barossa, assim como um enólogo do Vale de Napa poderia montar uma garrafa de Rutherford ou Yountville, mas este não é o primeiro vinho Penfolds a reduzir a gama. mais de perto do que uma mistura regional ou nacional. O engarrafamento magill Estate, feito inteiramente de uvas cultivadas na propriedade original penfolds, ao pé da colina da vinícola dentro dos limites da cidade de Adelaide, existe há décadas.
Mas, como Gago disse: “Para nós, basta fazer outra Barossa Shiraz, qual é o ponto?Sabíamos que tínhamos um lugar especial em Marananga, nosso Vinhedo walton. É como um campo de golfe Arnold Palmer, propriedade. muitas vezes é perdido na piscina com vinhos de outras regiões de Barossa ou Austrália do Sul. Foi uma maneira de mostrá-lo.
O vinho, no entanto, não é um vinho de vinhedo único, intencionalmente Gago completa sua produção com uvas de viticultores vizinhos, todos localizados no distrito de Marananga, mantendo assim outra tradição de penfolds, criando um equilíbrio entre os vinhedos da fazenda e os enólogos. com aqueles que têm feito negócios por décadas.
“Era um vinho esperando para chegar”, acrescentou Gago, “mas não podia acontecer há 15 anos, porque tínhamos acabado de começar o projeto RWT. . . “
Falando em RWT, a prévia de degustação vintage de 2008 de Gago parecia doce e ampla, com um toque picante distinto e notas de couro com sabores de amora e cereja. RWT foi criado para ser um estilo moderno, mostrando mais carvalho francês e flexibilidade do que outros vinhos Penfolds, mas este parece mais saboroso do que o frutado, bem tecido, mas não tão carnudo como as safras anteriores.
Se você quer carne, procure o St. Henri 2007. In seu ano adicional de envelhecimento, desenvolveu taninos carnudos e envolventes em torno de sabores de ameixa e frutas, longos e animados no final, florais e doces com toques de especiarias. estilo refinado.
Como a conversa deste ano parece ser sobre álcool, perguntei a Gago como Penfolds tratava o assunto, o que me fez sorrir, porque apesar da reputação da Austrália por seus altos níveis de álcool em seus vinhos mais famosos, esta vinícola sempre teve um equilíbrio relativamente moderado. . Grange nunca ultrapassou 15% e geralmente está perto de 14. Algumas das melhores safras giram em torno de 13.
“Mesmo em 2008, quando tivemos a onda de calor mais longa e mais dura registrada no sul da Austrália durante a colheita, escolhemos cedo. Nós ainda temos. Não queremos estar acima de 14 Baumé de qualquer maneira. nas uvas é uma boa aproximação ao nível final do álcool. ) Quando você tem desenvolvimento de sabor e desenvolvimento de tanino, por que deixá-lo pendurado?”
Você pode provar nos vinhos. Os vermelhos não têm o perfil exuberante e fofo de muitos engarrafamentos em Barossa e no sul da Austrália, eles têm maturidade e concentração. Algumas pessoas os acham um pouco picantes quando são jovens, mas recompensam o envelhecimento.
Os brancos são estruturados da mesma forma, até mesmo o carro-chefe Yattarna chardonnay, geralmente selecionados de locais localizados nas regiões mais frias da Austrália. Yattarna 2008 é 89% da Tasmânia, a região vinícola mais ao sul do país e, portanto, a mais legal, o resto de Adelaide. Hills, a parte mais fresca do sul da Austrália. Achei deliciosamente aromático, com uma estrutura firme, suculenta e picante, com muitos sabores de frutas tropicais e groselha espinhosa. Vou tentar às cegas (e os outros novos engarrafamentos mencionados acima) oficialmente em algumas semanas, mas este Yattarna dá sinais de ser um clássico. Álcool?13,3%.
Durante o almoço, Gago inaugurou o RWT de 1998, o segundo ano de produção, mas o primeiro de uma colheita muito amada. Era vertiginoso, mostrando carne, profundidade, refinamento e potência em partes iguais. Ele tinha desenvolvido azeitonas pretas e terra, sabores para acompanhar suas frutas ricas e alcaçuz, e o acabamento foi fácil de combinar. Na verdade, superou Grange 1996, que parecia estranhamente escurecida para uma grande colheita, talvez melhor para os vermelhos sul-australianos. sabores, mas o nível de emoção era moderado. Gago não achou que era a rolha, só que a garrafa não podia ser resolvida após o check-in como bagagem.
Muito melhor é o novo Grange 2006, prestes a entrar no mercado, que definiu complexidade, misturando ameixa, goiaba, mora boysen, embalado com camadas de creme e caramelo, lindamente estruturado, animado e finalmente engolido. Mal posso esperar para ter essa na minha sala de degustação.