CLARE VALLEY, Austrália – De todas as sagas de vinho que acompanhei ao longo das décadas, a ascensão da Califórnia; declínio de Bordeaux hoje; O surpreendente renascimento da Itália; A revitalização da Espanha; o novo visual de Oregon e Washington: nenhum corresponde à montanha-russa da Austrália.
Em pouco mais de uma década, o vinho australiano deixou de ser um produto estritamente local lutando por espaço de armazenamento e legitimidade cultural em um país com fome de cerveja para um fenômeno global que só a França derrubou prateleiras (baratas) na Grã-Bretanha e rapidamente invadiu. vinhos de baixo preço nos Estados Unidos. Como um invasor alienígena, o vinho australiano era um peso pesado comercial aparentemente do nada.
- Então.
- Cerca de cinco anos atrás.
- O HGV parou.
- De repente.
- Parecia que ninguém queria mais vinhos australianos.
- Ou tinha admitido publicamente.
- De qualquer maneira.
- Produtor após produtor.
- Aqui na Austrália.
- Ele me disse muito durante a minha viagem de três semanas no mês passado que eles não tinham mercado nos Estados Unidos.
- Ouvi várias vezes que seus importadores estão reduzindo drasticamente seus pedidos ou abandonando a importação de seus vinhos completamente.
Toda indústria vinícola tem seus próprios erros. Isso aconteceu na Borgonha na década de 1970 com rendimentos excessivos que criaram vinhos diluídos, quase anoréxicos; Califórnia na década de 1980 com “vinhos de comida” sem gosto; e Oregon com um par auto-proclamado de chamadas grandes colheitas (1986 e 1987) que deram à região a estima pública e credibilidade por quase uma década. A lista poderia facilmente continuar, por exemplo, com o escândalo da Áustria em 1985 envolvendo vinhos enriquecidos com dietileno glicol.
Em todos esses casos, o que emergiu das cinzas foi uma cultura vinícola muito melhorada em cada região. A Borgonha nunca fez vinhos tintos melhores, na minha opinião, do que hoje. (A Borgonha Branca é mais problemática porque os rendimentos de chardonnay ainda são muito altos para um tamanho constante, sem mencionar o problema teimoso, agravado e ainda não resolvido de oxidação prematura da borgonha branca. )
A Áustria reformou-se radicalmente depois que o escândalo reacendeu, e seus vinhos nunca foram mais puros, finos ou mais profundos. A Califórnia passou de uma explosão de pinot noir e syrah cada vez melhor para o amadurecimento em constante evolução de vinhos em grande parte novos (e muitas vezes mais frescos). -áreas de crescimento ao longo das costas centrais e Sonoma. Oregon, por sua vez, está criando o melhor Pinot Noirs já feito.
Mas e a Austrália? Hoje, o vinho australiano sofre de uma falta de estima quase global. Onde há alguns anos, aparentemente todos estavam chorando sobre o novo vinho australiano, agora há um encolher de ombros coletivo. É só mais um bebê? E talvez ele não fosse tão bonito assim.
A queda da Austrália em desgraça teve uma velocidade que eu nunca tinha visto antes. Não consigo pensar em outra região vinícola que, como Ícaro, voou tão alto e caiu tão longe em tão pouco tempo.
“Se você pensa, “Ótimo, exatamente o que precisamos: Shiraz mais xarope e muito bêbado para a Barossa”, pense novamente. “
Agora a pergunta é: para onde ir daqui?Em valor e quantidade, a imersão continua. De acordo com a Impact, uma publicação comercial do Sr. Shanken Communications, “as exportações australianas de vinho caíram de valor pelo terceiro ano consecutivo, registrando uma queda de 9% durante os 12 meses até dezembro. 2010. “
E o que é enviado para o exterior é cada vez mais exportado a granel, como mercadorias baratas. As exportações de vinhos engarrafados de maior valor continuam a cair: as exportações de vinhos engarrafados para os dois maiores mercados da Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos, caíram 28% e 4%, respectivamente. , de acordo com o Impact.
Enquanto outras áreas vinícolas podem ter mais liberdade de ação graças, por exemplo, a um público local mais amplo, que é a principal vantagem dos produtores de vinho americanos, muitos outros países estão longe de ter tanta sorte (a Nova Zelândia, por exemplo, exporta 71% de toda a sua produção de vinho).
Muitas áreas vinícolas enfrentam “mini-Austrálias” à medida que a concorrência global do vinho aumenta, as taxas de câmbio se tornam desfavoráveis (Austrália, Nova Zelândia, Europa), os níveis de produção locais tornam-se insuportavelmente altos (Itália, Espanha, Califórnia) ou são desiguais em variedade (Nova Zelândia com Sauvignon Blanc; Oregon com Pinot Noir) ou o lustre simplesmente desaparece (Napa Valley; Brunello di Montalcino).
Cuidado, nada disso é inevitável. Mas a natureza do mundo de hoje faz da queda incrivelmente rápida da Austrália uma história edificante. Em termos simples, as coisas estão acontecendo mais rápido e espetacularmente agora. As razões podem diferir: o apetite do Japão por bens de luxo pode se contrair devido ao novo humor do terremoto, mas os mercados certamente estão reagindo mais severamente agora do que eram há uma década, por exemplo.
É por isso que fui visitar Clare Valley na Austrália. Tal declaração pode parecer não sequencial, mas garanto que não é o caso. Fui a Clare Valley para ver o futuro e a redenção do bom vinho australiano.
Cerca de 90 milhas ao norte de Adelaide, Clare Valley é uma estreita faixa de terras agrícolas, na verdade várias fitas laterais da encosta, que é uma das regiões vinícolas mais antigas da Austrália, datando da década de 1840. seu vizinho muito maior e igualmente velho, Barossa Valley. No entanto, as duas áreas, apesar de sua proximidade (os dois distritos estão a 60 milhas de distância), criam vinhos distintamente diferentes e têm mentalidades totalmente diferentes.
Onde Barossa tem sido a sede de algumas das maiores empresas de vinho da Austrália e, portanto, sofreu desproporcionalmente com sua mentalidade de processamento em massa, Clare Valley é muito mais artesanal. Os vinhedos são geralmente pequenos: 200 acres de videiras seriam considerados uma grande fazenda.
Além disso, Clare mantém uma distinção notável em todo o mundo: ela cria um Riesling seco de finesse surpreendente junto com Shiraz e Cabernet Sauvignon tão excelente quanto. E se você pensa, “Ótimo, exatamente o que precisamos: mais xarope Shiraz e barossa muito bêbado”, pense novamente. Os vermelhos de Clare Valley são geralmente elegantes e frescos em sua sobriedade. Claro, os vermelhos podem ser amplificados, e alguns são, mas a maioria não.
Clare Valley tem o que todos os amantes do vinho devem querer: valores artesanais e artesanais combinados com um foco em algumas variedades que funcionam perfeitamente. E oh sim, os preços estão certos. Estes não são os vinhos mais baratos da Austrália, nem deveriam ser, mas nem você vai pagar pelos exageros.
Para produtores de todo o mundo (e para nós, espectadores também), o que Clare Valley representa é o que o futuro recompensará: sem rótulos de insetos, sem boatos sobre vinificação; não é barato e alegre e sem excessos.
Se Clare Valley tivesse monges, chamaríamos de Borgonha, é o que é, pelo menos em sua modéstia agrícola: incorpora a cura para o que sofre na Austrália.