O som borbulhante e surdo de “Immigrant Song” do Led Zeppelin ecoa as grossas paredes de concreto dentro dos porões de Rosenblum, e isso parece apropriado de alguma forma.
Este armazém convertido em uma vinícola em Alameda, do outro lado da Baía de São Francisco, é a Meca dos fãs de Zin, embora a fonte de uva Rosenblum mais próxima esteja a 64 km de distância.
- No interior.
- Jovens enólogos treinados de uma dúzia de países.
- Incluindo Austrália.
- Alemanha.
- Itália.
- Nova Zelândia e Portugal.
- Ativamente balançam e se movem.
- Levando a colheita de 2003 em seu próprio ritmo: descarregam uvas de caminhões.
- Classificam à mão e removem frutas indesejadas e alimentam os melhores cachos usando moedores.
- Os aromas florais das uvas Zinfandel recém-fermentadas flutuam no ar.
Os transeuntes estão aqui, em sua maioria, para ter a oportunidade de trabalhar com Zinfandel. “Nossos melhores vinhos vêm dos melhores vinhedos do estado”, diz Kent Rosenblum, o magro e otimista de 60 anos que fundou a vinícola. em 1978. Este ano produzirá 90. 000 caixas de vinho, das quais 70. 000 serão Zinfandel, incluindo 16 Zins em um único vinhedo, muitos dos quais vêm do que considera locais de vinhas antigas. “Quando os vinhedos estão lá há 100 anos, você sabe que há uma razão”, diz ele, olhando seus óculos de aros metálicos. “Desde o início poderíamos dizer que gostamos dos vinhedos de videiras velhas podadas em nossas cabeças. Também admite uma preferência por plantações nas encostas: “Eles pareciam fazer um vinho melhor”.
Trinta anos atrás, Rosenblum conheceu Zinfandel como um enólogo doméstico. Um dia, lembre-se, um velho amigo apareceu com seis caixas do velho Cullinane Vineyard, um local de 100 anos, uma vez 30 acres, perto da cidade de Sonoma. Rosenblum transformou a fruta em vinho. Ele adorou e abriu os olhos para todos os tipos de possibilidades. Hoje ele ainda faz um Cullinane, mas só desenha 2 acres, a única parte do vinhedo que a família Cullinane não vendeu.
A partir daí, Rosenblum começou a procurar vinhedos zinfandel com videiras antigas e fazer acordos de aperto de mão sempre que podia, independentemente da localidade onde as uvas foram cultivadas, o que tem causado muitos engarrafamentos nos condados de Napa e Sonoma, incluindo Hendry e Brandlin. Rancho em Napa e Samsel e Harris Kratka em Sonoma, mas também vinhos de lugares inesperados em todo o estado. Carla’s Vineyard, por exemplo, é plantada ao lado de uma loja kmart na cidade de Brentwood. Você também encontrará os nomes dos vinhedos em Mendocino e Paso Robles, e até mesmo o nome da Baía de São Francisco.
“Na maioria das vezes, quando você olha para um vinhedo como Eagle Point [em Mendocino] ou Rockpile [em Sonoma], você sabe que vai ser realmente uma boa fruta”, diz Jeff Cohn, 43, um enólogo gockle de Rosenblum, que é dono do seu próprio. JC Cellars. Et em Rosenblum, vinhos ricos e frutados são o que Zinfandel é.
Os Zinfandels compartilham um estilo de casa bem definido com sabores suaves e profundamente concentrados. Na maioria das safras, os vinhos são opulentos e carnudos, com grandes taninos maduros; raramente, se alguma coisa, gosto de grama ou grama. Rosenblum e Cohn definitivamente preferem sabores maduros, e Rosenblum se pergunta se os consumidores realmente se preocupam com os níveis mais altos de álcool. “Eu me pergunto quantas pessoas realmente têm um problema [com vinhos com alto teor alcoólico]”, diz ele com filosofia. “Eu acho que é mais uma questão de escritores de vinho.
Rosenblum não possui vinhedos, então ele tem que trabalhar em estreita colaboração com os enólogos. Isso geralmente significa várias viagens para dezenas de vinhedos, e é hora da colheita, Rosenblum e Cohn se concentram nos níveis de maturidade, provam as uvas e depois decidem quando fazê-lo. para ser eleito.
O experimento ensinou Cohn a abandonar fermentações naturais de levedura, que ele considera muito arriscadas para uma operação do tamanho de Rosenblum porque ele não tem tanto controle sobre o fim das fermentações, mas se aproxima de todos os lotes como um artesão da Borgonha. Eles também adoram temperos de carvalho, tanto que eles geralmente usam até 50 tipos diferentes de barris, diferentes barris e diferentes regimes de torra e temperos, dando-lhes sabor, textura e aromas. Mas os vinhos não têm gosto de madeira. Eles impressionam com sua riqueza e pureza de seus sabores frutados.
Para Rosenblum, Zinfandel era uma mina de ouro, oferecendo inúmeros tesouros. Ele continua convencido da grandeza de Zinfandel, no entanto, ele admite, “a maioria das listas de vinhos de restaurante não combina comigo. “
Mas ele sente que a maré está mudando, mais uma vez, para Zinfandel, à medida que o creme sobe. “Acho que a geração mais jovem será atraída por Zinfandel”, diz Rosenblum. Até agora, seus instintos o serviram bem.