Sem dúvida, Don Bryant teve suas razões para demitir sua enólogo Helen Turley no ano passado. O dono da Bryant Family Vineyard não disse nada sobre por que Turley e seu marido, John Wetlaufer, o gerente do vinhedo, foram demitidos. A curiosidade voyeurística que acompanha um divórcio tão brutal e de alto perfil dos ricos (Bryant) e do famoso (Turley), sua demissão foi aparentemente o resultado de uma decisão de negócios, não revelou razões.
Dito isso, o que importa, eu acho, é que no espaço relativamente curto de 10 anos, Turley criou um dos ícones cabernet da Califórnia, pegou uma mula quebrada de uma operação, e preparou-a para um puro-sangue. Family Vineyard e seu fascinante cabernet é que aconteceu.
- Dez anos atrás.
- Antes de conhecer Turley.
- Bryant já tinha tomado sua dose de vinho e estava pronto para empacotá-lo.
- Ele havia comprado um vinhedo arruinado em 1985 com a vaga noção de se tornar um enólogo.
- Apenas para descobrir que a viticultura no nível em que Aspiraba era muito mais complicada e cara do que eu imaginava.
O magnata do seguro de St. Louis, Missouri, gastou muito dinheiro, plantando e depois replantando um vinhedo íngreme e rochoso que tinha pesadelos com vinhos. Os vinhos eram tão ruins que nunca foram vendidos sob seu rótulo, ou até onde eu sei, sob o rótulo de outra pessoa eles foram desclassificados, desaparecendo no buraco negro profundo conhecido como mercado a granel.
Em seus primeiros dias, Bryant parecia menos um brilhante e promissor dono do Grand Cru do que um estranho enganado que achava que qualquer um com muito dinheiro poderia financiar um vinhedo no Vale de Napa e produzir um vinho impressionante. Depois de suas primeiras colheitas ele acabou parecendo mais um vinagre ruim do que um Bordeaux de primeiro crescimento, ele estava pronto para sair de problemas e voltar para algo que tinha um verdadeiro senso financeiro.
Turley, e os vinhos exóticos que ela fez, o convenceram do contrário, e por muito tempo Bryant não só ficou grato, mas também impressionado com o caráter do outro mundo de seus cabernets. Enquanto escreviam os cheques eles pagaram e abriram o caminho. para a grandeza: “Acho que ninguém nunca gastou a quantidade de dinheiro que tenho em 3. 000 caixas”, disse Bryant, foi Turley quem checou os t’s, apontou os i’s e aplicou os detalhes do padrão à garrafa.
Aqueles que contratam Turley o fazem sabendo que ela não pega atalhos na busca da excelência. É também o que você pode considerar um encontro caro, com um salário de seis dígitos. Além disso, por ser tão seletivo com suas uvas e vinhos, há anos em que apenas uma fração do que cresceu, ou poderia ter crescido, acaba na garrafa. As pessoas que cultivam e fazem vinho à maneira de Helen devem ter muito dinheiro (pense em riqueza ilimitada) e vender seus vinhos pelo preço mais alto possível. É Bryant Cabernet em palavras malucas.
Ninguém diz com certeza se a partida de Turley foi resultado de uma queda de ego, a decisão financeira de Bryant ou uma combinação dos dois. De qualquer forma, teria sido fácil prever uma colisão frontal entre duas personalidades do motor.
Após a saída repentina de Turley, a escolha de Bryant por um sucessor, o enólogo francês Philippe Melka, só contribuiu para a diversão. Melka tem fortes credenciais, tendo produzido vinho em quase uma dúzia de vinhedos Napa, incluindo seu próprio selo Matisse, desde meados da década de 1990. Mas mesmo aqueles que trabalharam com ele consideraram muito extenso. Seu turno em Bryant começa este ano.
Em outra reviravolta, Bryant manteve, talvez como a apólice de seguro final, os serviços de um conhecido consultor de Bordeaux, globetrotter Michel Rolland, o que torna a demissão de Turley menos uma mudança de pessoal do que uma mudança de filosofia. A razão é que Melka não faz o mesmo estilo de vinho que Turley (embora Rolland esteja chegando perto). O fato é que poucos o fazem.
Rolland é sem dúvida um viticultores brilhante, mas mais magro que Melka, com quase 100 clientes que vão de Pomerol à Argentina. É razoável imaginar se, em meio período, você será capaz de atender às altas expectativas de um proprietário ausente e, eventualmente, fazer vinhos melhores.
Finalmente, para aqueles que gostam de se aventurar na teoria, pesam o papel do enólogo em relação ao vinhedo (e o que mais importa), porque é isso.
James Laube, editor-chefe da Wine Spectator, de Napa Valley, está na revista desde 1983.