Matt Kramer observa que as epifanias do vinho podem vir de lugares cada vez mais inesperados (Jon Moe).
É um tema centenário no vinho porque, como o primeiro amor, acontece com quase todo mundo e você nunca esquece isso também. Ainda não conheci nenhum amante do vinho que não se lembrasse instantaneamente do primeiro vinho que os fez “ver a luz”, o que lhes revelou a beleza singular que o bom vinho pode revelar.
- Com menos frequência.
- No entanto.
- é que este “momento de epifania” não é único.
- Lembramos do primeiro precisamente porque é o primeiro.
- Mas ainda vivemos outras epifanias de vinho ao longo de nossa rota do vinho.
- Algumas delas.
- Na verdade.
Claro, também me lembro daquele famoso momento de “primeiro amor”, quando deixei cair a balança dos meus olhos: era um Volnay Clos des Ducs 1972 do Domaine Marquis d’Angerville, testado logo após seu lançamento. Curiosamente, 1972 não foi um grande ano, mas Jacques d’Angerville (morto em julho de 2003, aos 76 anos) criou um vinho de seda clássico de uma bolsa de ouvido envelhecida. Além disso, ele sempre fez isso porque ele era um magnífico enólogo, um dos maiores que eu já conheci. E nada mais é do que o Clos des Ducs, do qual o domínio é completamente propriedade, é um site impressionante.
A partir daí, era provavelmente inevitável que ele sucumbisse ao sequestro da Borgonha. O estranho, quando olho para trás, é que não foi um Borgonha que me atraiu pela primeira vez para um bom vinho, foi uma escolha muito improvável de novato: Gattinara: Eu realmente não consigo pensar em um vinho que não vem aqui para um iniciante, porque é um vermelho tânnico muito ácido e duro que não é fácil no esôfago quando você é jovem.
Gattinara é um pequeno distrito no norte do Piemonte que já teve grande prestígio e popularidade, especialmente entre os amantes do vinho suíço nas proximidades. Sua área de vinho cultivada e prestígio declinaram após a Segunda Guerra Mundial e nunca se recuperaram totalmente até hoje.
Por que me senti atraído por Gattinara, um vinho tânico, composto principalmente por Nebbiolo, que requer uma década ou mais de envelhecimento para revelar uma beleza sempre austera, não posso dizer Quem pode explicar a atração?Ele foi precisamente um produtor travaglini de 1967, que então, e até hoje, coloca sua Gattinara em uma garrafa estranha, irregular e quadrada. Lembro-me de estar intrigado com esse recipiente idiossincrático e gostei muito do vinho. Minha esposa e eu bebemos esse Gattinara de 67 várias vezes (era maravilhosamente barato na época), mas isso não provocou nenhuma revelação.
Ironicamente, foi a epifania da Borgonha que me deixou à disposição da beleza requintada dos vinhos piemontes, especialmente Nebbiolo e Barbera, quando voltei após este primeiro contato com Gattinara, uma vez que absorvi e aceitei o catecismo do sistema de crenças da Borgonha no terroir. e a santidade do lugar, foi então apenas um pequeno salto (e especialmente linguístico) para o Langhe, com seus bairros bárbaros e bárbaros e sua própria devoção aos pequenos sítios monovariáveis com vinhedos únicos.
Então as epifanias italianas começaram a chegar, quase como um enxame em número e intensidade. Fiquei irritado com os Barolos de produtores como Marcarini (quando o enólogo Elvio Cogno estava no comando); O orgulho e, em seguida, rara bondade e refinamento de Paolo Cordero de Montezemolo; O modernismo e o rigor de Aldo Conterno; a profundidade tradicionalista de Giacomo Conterno (então feita pelo irmão mais velho de Aldo, Giovanni, e agora por seu filho, Roberto); A intensidade dos vinhos Vietti; e muitos outros me cativaram. Transportado, bastante impressionado.
De lá, o resto da Itália logo ligou, e eu vim correndo, praticamente tropeçando na minha epifania ao longo do caminho. Uma vez dirigi diretamente do Piemonte, quando morei lá, para a Sicília especificamente para visitar Carlo Hauner na ilha de Salina depois de tentar sua Malvasia delle Lipari Passito de outro mundo. Era um vinho tão incrível que eu tinha que ver sua origem e eu não estava decepcionado.
Depois de caminhar por um dos vinhedos de Hauner e conhecer a seca extrema em Salina, que importa água potável de barco durante o verão, apontei que os vinhedos Hauner não tinham irrigação. “Com o quê?” Ele perguntou, então o que permitiu que suas videiras florescessem em um ambiente tão árido?Eu não estava brincando.
Muitas vezes me pergunto quais vinhos hoje ofereceriam tal transporte a um novato. Afinal, somos todos criaturas do nosso tempo. Nossos gostos e necessidades emocionais são inevitavelmente diferentes. Eu vim para o vinho em uma atmosfera de vinho surpreendentemente formal e respeitosa. uma vez tirando a cápsula de uma garrafa de vinho na frente de um representante da vinícola, ele era consideravelmente mais velho do que eu, e sendo repreendido por ele por não cortar corretamente a cápsula sob o copo “colar” do pescoço da garrafa. fazê-lo direito “, disse ele. (Eu tremo de pensar sobre o que eu teria pensado de blogueiros de vinho aparecendo em selfies bebendo diretamente da garrafa. )
Certamente, o que poderia ser chamado de “novas epifanias” vêm de antigas ou antigas variedades de uvas que agora são revividas e celebradas com sucesso. Outra fonte provável pode ser vinhos da maioria dos vinhedos mais novos e pontiagudos da Califórnia, localizados em áreas tão frescas que nem sequer foram reconhecidos como plausíveis no antigo mapa de soma de calor do dia da série (publicado pela primeira vez em 1944) da Universidade da Califórnia, Davis, que denota áreas de crescimento das regiões mais frias e mais quentes como regiões I a V , separados por incrementos de 500 graus por dia.
Por exemplo, a designação mais fria, Região I, tem 2. 500 graus-dia ou menos. A Costa do Ouro da Borgonha registra 2. 120 graus-dia, o que a colocaria um pouco acima de uma região hipotética 0. Precisamente porque as uvas não amadurecem com regularidade ou facilidade em lugares frescos, após ter identificado tais lugares, estava legitimando-as? E isso era impensável em uma época em que os preços das uvas eram calibrados ao custo de alguns centavos por galão de produção de vinho a granel.
Os vinhos da Califórnia cultivados nesses lugares hoje são, eu acho, a fonte da epifania moderna. Recentemente, experimentei o magnífico Peay Les Titans Syrah 2013, que vem do vinhedo Peay, na chamada costa extrema de Sonoma, à beira de Nick e Andy Peay escrever em seu site: “Quando compramos a propriedade, temíamos que não seríamos capazes de amadurecer o pinot noir, muito menos o syrah. “No entanto, seus dois engarrafamentos de Syrah em um único vinhedo são sempre excelentes, quando eles podem obter uma colheita madura. Imagine se esse fosse seu primeiro “momento Syrah”.
A questão é óbvia: não só foi sua primeira (ou segunda, terceira ou décima) epifania do vinho, mas quais são as “novas epifanias” para os recém-chegados ao mundo do vinho no século XXI?Estou ansioso pelas histórias que sei que podem e devem ser contadas.