Não há muito em Mauves: é uma vila típica pequena, localizada em um ramo da estrada nacional 86 que desce a margem oeste do Rhone. Link e você vai perder. Mas sua natureza minúscula contradiz a embreagem dos enólogos que estão lá, um quarteto de alguns dos melhores nomes da denominação são-josé.
E naquele dia, o circo estava na cidade. Caminhões e lojas encheram a praça principal e algumas chamas e camelos foram pastar em um dos campos de Jean-Louis Chave.
? Por alguns ingressos? Claro, por que não? Chave disse
San Jose é um nome pouco conhecido. St. Joseph também é uma denominação em expansão que cobre tanto planaltos quanto colinas, e é longa, que vai do norte de ao sul de Ampuis, um trecho de quase 30 milhas. O resultado são algumas joias de vinho: seus melhores vinhos tintos e brancos. fornecer a aproximação mais próxima das do Hermitage, muito mais do que Crozes-Hermitage, que é mais semelhante no nome do que o vinho em si. Você vai ter que cavar, mas se você sabe em quais vinhos se concentrar, você pode construir uma vinícola syrah pura, floral e mineral muito inteligente.
No extremo norte de Mauves, bem na praça principal, está Pierre Estate
O St. Joseph White Silice 2008 não vê carvalho, e o perfil brilhante e pedregoso do vinho é típico desta safra mais magra. Os rendimentos caíram até 20% nessa área em 08?O St. Joseph White Le Paradis St. -Pierre 2007 é predominantemente Marsanne com uma gota de Roussanne, fermentada em barris, dos quais apenas 10% são novos, é maior e mais madura (como a colheita), com sabores de melão e figo verde e um acabamento cremoso.
Todos os vermelhos de 2007 foram engarrafados em novembro e estão prontos e esperando na fazenda; No entanto, como algumas áreas que visitei nesta viagem, Coursodon notou que a máquina de fax havia esfriado e que as encomendas dos EUA praticamente pararam. Das 65. 000 garrafas produzidas pela propriedade, apenas 900 garrafas chegaram aos Estados Unidos no ano passado e até agora nada foi coletado para o próximo ano.
St. Joseph Silice 2007 é a videira jovem, de vinhedos de 20 a 40 anos, a fruta é descascada e o vinho é envelhecido em uma mistura de meio mudo e barris, é muito floral, com uma acidez fresca e um longo acabamento de cereja e minerais.
“2007 é uma colheita muito fresca”, disse Coursodon
O St. Joseph L?Olivaie de 2007 recebe a mesma mistura de metade mudo e barril para envelhecer, mas 15 a 20% é novo. Vem de um terreno único localizado em Saint-Jean-de-Muzols, uma das aldeias que compõem o coração da denominação, localizada do outro lado do Hermitage, vinhedos de 55 anos que oferecem notas de cereja preta, top preto, heather e ferro com um acabamento longo e fresco. Joseph’s Paradise St. Peter’s 2007 vem de vinhedos de 80 anos, incluindo uma pequena quantidade na própria casa de San Jose, também tem um novo toque de carvalho em seu envelhecimento e é muito suculento, com muitas frutas vermelhas e pretas. , uma mineralidade fresca e um acabamento muito longo e elegante. Parece haver muito menos influência de carvalho nos vinhos aqui?07 em comparação com as duas safras anteriores, embora Coursodon tenha afirmado que o envelhecimento não mudou.
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Do outro lado da praça e ao virar da esquina está a vinícola Fabrice Gripa, que administra sua propriedade familiar, Bernard Gripa (você pode encontrar informações sobre a propriedade aqui). Se você ainda não ouviu falar deste campo, não se surpreenda: ele vende a maior parte de sua produção no mercado francês, enviando apenas 5% de sua produção de 60. 000 garrafas por ano para os Estados Unidos. No entanto, vale a pena procurar vinhos.
Gripa é jovem e tranquilamente confiante, e em 2007 fez um esforço particularmente sustentado. O St. -Péray Les Pins de 2007 é uma mistura 70/30 de Marsanne e Roussanne fermentada em partes iguais em barris e aço inoxidável. É muito rico e maduro, com muito sabor de maçã amarela e melão e um acabamento longo e cremoso.
“2007 é mais rico que 06, mas tem acidez para o equilíbrio”, disse Gripa.
O St. Joseph White de 2007 é a mesma configuração e é tratado da mesma forma que o St. Peter, é carnudo e ainda mais vanguardista, com melão, abacaxi seco e um toque de manga, tudo apoiado por um acabamento suculento. mostra um toque de carvalho, que deve ser absorvido por um breve guarda. St. -Péray Les Figuiers 2007 devolve as variedades de uvas 70/30 Roussanne e Marsanne, completamente fermentadas em barris (20% novas). O Roussanne foi plantado em 1962; Marsanne vem de vinhedos de 45 anos, também é muito madura, quase vistosa, com notas de manga, casca de laranja e torrada, mas com uma bela mineralidade subjacente. O St. Joseph White The Cradle 2007, do lugar chamado São José, é inteiramente Marsanne, fermentado em barris (20% novo) de uma parcela plantada em 1920. Siga a tendência madura deste campo. ? 07 branco, mas mostra excelente concentração, com notas de pêssego, nectarina, melão, avelã e minerais, todos cruzando uma extremidade longa e sedutora. O conjunto de vinhos brancos aqui é o mesmo, se não um tom melhor, do que a excelente gama?06 .
Para tintos, um vinho de mesa de cereja francesa, de uma mistura igual de Cabernet Sauvignon e Syrah. Feito pela primeira vez na colheita 04, Gripa tem se alimentado ao longo de um vinhedo em solos planos e arenosos ao longo do rio.
“Eu sempre quis experimentar uma cabine e o chão é bom para a cabine. Passo muito tempo lá e custa mais para fabricar do que vender. Meu pai fica me dizendo para esquecer, mas acho que todo mundo precisa de um simples vinho fácil de vez em quando?
O vinho fermenta em aço inoxidável e obtém um envelhecimento modesto de 12 meses em carvalho neutro, com notas leves de cereja, cedro e tabaco.
St. Joseph 2007 foi engarrafado em dezembro. Envelhecido em uma mistura de meio mudo e barris, há 27. 000 garrafas deste vermelho picante e vermelho picante, ameixa e especiarias, com um acabamento delicioso. St. Joseph Le Berceau 2007 vem de vinhedos plantados na Praça de São José em 1922. É muito granulado, com notas de cacau, incenso, cereja picante, especiarias e mesquite e um acabamento longo e finamente resolvido. Apenas 3330 garrafas são feitas. deste facilmente notável Syrah.
Caso você esteja se perguntando, o ponto íngreme de San José voltado para o leste tem 12 hectares, Gripa tem 3 hectares no total. E. Guigal engarrafado é o único que usa o nome do local, ou denominado vinha, no rótulo. Era tecnicamente ilegal usar um nome de vinhedo que também era o mesmo que o nome da denominação por anos.
“Mas, de repente, foi bom para Guigal”, diz Gripa com um sorriso irônico. “Decidi não usá-lo para meus vinhos, porque significaria mudar o rótulo de um vinho que estamos fazendo há 30 anos.
Além dos engarrafamentos de Coursodon, Gripa e Guigal em St. Joseph, conhecedores também podem querer localizar Gilles Robin St-Joseph André Péalat.
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Ao sul da cidade fica o porão de Domaine Pierre Gonon, onde não há divisão de trabalho entre os irmãos Jean e Pierre Gonon.
“Nós dois estamos nos vinhedos e estamos ambos na caverna”, disse Jean, 44 anos, que começou a trabalhar com seu pai (também chamado Pierre), que começou a propriedade em 1964. Jean tem gerenciado a propriedade com seu irmão. Desde 1990, a II é uma pequena propriedade de apenas 9 hectares, todas em St. -Joseph, com a maioria das cepas vermelhas de Syrah e apenas 2 hectares de videiras brancas. A produção é de 40. 000 garrafas por ano, das quais 2. 000 estão nos Estados Unidos. Estados.
Os lotes da propriedade estão localizados apenas nas encostas de granito ao redor de Tournon e Saint-Jean-de-Muzols, e depois de algumas compras em 2004 e 2006, um total de 1,2 hectares de vinhedos são agora da antiga propriedade raymond trollat. agora aposentado, mas com a antiga propriedade de Jean-Louis Grippat, ele formou a liderança de qualidade da denominação nos anos 1980 e início dos anos 1990.
As uvas Syrah são fermentadas em uma mistura de tonéis de madeira e cimento ao ar livre, as embalagens geralmente são separadas, embora em 2008, com rendimentos tão baixos, as parcelas foram colocadas no mesmo tanque apenas para enchê-las. Uvas cortadas de zero a 100%, dependendo da safra. Posteriormente, o vinho é envelhecido em uma mistura de meio mudo e relâmpago, sem barris novos, por cerca de 14 meses, e pouco antes de coalhar os lotes são misturados.
O São José de 2007 acaba de ser engarrafado, e aqui mostra o estilo da casa: frutas vermelhas elegantes, puras e elegantes com aromas perfumados e uma veia de sangue no final, um toque de mineralidade e um pouco de cacau completam a pintura Também tentamos a Santa novamente. Joseph 2006 (oficialmente revisado para 91 pontos na edição de 15 de outubro de 2008) está apenas começando a atingir seu objetivo. Gonon observa que ele gosta de beber seu vermelho em seu primeiro ano de vida, depois do qual ele geralmente pára por cerca de quatro anos antes do ressurgimento.
? O ?05 ficará fechado por mais tempo?, disse ele, por respeito à estrutura pesada daquele ano.
Para provar isso, ele abre uma garrafa de São José 2001, que aumenta sua mineralidade, com cedro raspado, tabaco, incenso e cerejas secas que resistem elegantemente no final. As três safras mostram uma qualidade e estilo notavelmente constantes, resultado de um pequeno número de parcelas de vinhedos bem guardadas e bem agrupadas e atenção aos detalhes na vinícola.
O St. Joseph White Les Oliviers de 2007 foi oficialmente revisado para 92 pontos na edição de 31 de março. A mistura 80/20 Marsanne e Roussanne é feita de videiras entre 35 e 50 anos em média. em julho, após a colheita, é montada após a colheita e engarrafada pouco antes da próxima safra. O vinho é completamente fermentado em barris (não novos) com lees (processamento de lees), resultando em uma maçã amarela super pura cremosa, uma casca de melão e um branco florido com um acabamento longo e ressonante. Quanto ao vermelho, Gonon aponta que há uma ruptura para o alvo.
“Ele mostra um lado oxidante por cerca de três ou quatro anos, depois reaparece”, acrescentou. Jonon quando ele abriu uma garrafa de St. Joseph White Les Oliviers 2001. O vinho tem notas deliciosas de mel de heather, cera de abelha, trufa branca, chocolate e conchas cítricas com uma bela sensação na boca.
É uma daquelas áreas “privilegiadas”, que silenciosamente produz vinhos super elegantes e simples, que os fãs esperam não espalhar a palavra entre as massas. Como um de seus vizinhos os descreveu, “Os Gonons são verdadeiros enólogos. “
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Com o trio de jovens enólogos que visitei esta manhã, Jean-Louis Chave também está trabalhando para melhorar a reputação de Saint-Joseph. Mais conhecido por suas geleias no Hermitage, Chave possivelmente produz o melhor São José da denominação, um extra-Syrah fino, refinado e mineral que continuou a melhorar nas últimas safras. Para obter mais informações sobre a Chave, bem como sua gama de vinhos comerciais florescentes (engarrafados sob o rótulo Jean-Louis Chave Selection), você pode consultar minhas Notas das Cavernas nas safras de 2003 e 2005.
Chave é um homem ocupado hoje em dia. ele começou a expandir seu porão subterrâneo e também tinha um negócio comercial em expansão. Além disso, você acabou de comprar 4 hectares de vinhedos localizados em uma parede de pedra, ou cercados, no extremo sul da cidade.
O enredo é a antiga propriedade da família Ozier, uma rica família do século XIX que fez de Mauves o centro do comércio de vinhos de St. Louis. Joseph quando era um vinho bistrô popular literalmente bebia em um barril cheio. e o lote nunca viu pesticidas, eles são plantados nas mesmas rochas com grãos finos, granito decomposto e areia que compõem o morro sobre a cidade, lavados ao longo dos anos. Uma ruptura nas encostas permite ajuste, sol para projetar uma dose mais longa de sol sobre o vinhedo em forma de crescente.
Chave acredita que este pode ser o único recinto verdadeiro no norte do Rhone, e usará os direitos de plantio da antiga propriedade que se reuniram ao longo dos anos para aumentar sua base de vinhos em St. Louis. Joseph.
“Estou muito animada”, diz chave apaixonada, acrescentando com um pouco de sagacidade seca: “Mal posso esperar para dizer aos meus filhos que eles ainda têm quatro acres para podar. Eles pensaram que estavam feitos.
O ano de 2009 marcará a primeira safra para a Chave do recém-adquirido fechado, que no momento será separado do vinho da fazenda.
Chave, mais conhecido por seus engarrafamentos no Hermitage, também é apaixonado por St. Louis. Joseph, mas admite ter problemas com a identidade do vinho.
“Perdemos Trollat, perdemos Grippat”, disse ele, referindo-se aos dois ex-líderes da denominação. “Então o que é São José hoje?
Em um esforço para trazer uma nova definição para a denominação, Chave planeja produzir engarrafamentos separados específicos para o vinhedo de São José, uma ideia que vai completamente contra seu conceito hermitage, onde ele reúne suas parcelas em uma única garrafa.
“Isso é porque o Hermitage é um lugar. Há diferenças dentro do site, mas ainda tem que ser a expressão de um lugar completo”, disse Chave, explicando as opiniões contraditórias. Mas San Jose está tão dispersa, e, portanto, as diferenças entre os locais são muito maiores. Precisamos determinar os melhores lugares em St. Louis. Joseph. ?
Chave, como seus colegas de Malvas, tende a favorecer encostas de granito ao redor das cidades de Mauves, Tournon e Saint-Jean-de-Muzols, algumas das quais olham para leste, diretamente na colina hermitage à qual eles estavam conectados antes que o Rhone cortasse a área ao meio.
A propriedade de Saint-Joseph começa em barris, nenhum dos quais é novo, então é transferida para pequenos barris de 12 hectolitros, “para que não seque”, segundo Chave. Comece o vinho em barricas para dar tempo às borras sem risco de diluir. O St-Joseph 2007 ainda não foi montado, então amostramos diferentes parcelas de seus respectivos barris. Do lieu-dit des Oliviers, encomenda que Chave comprou há três anos, o vinho deu um belo brilho. notas florais, pétalas de rosa e minerais tônicos. Da trama de Darduilles, o vinho era visivelmente mais escuro de perfil, com notas de especiarias e cacau, e da trama de Bachesson, o vinho encontrou um equilíbrio entre as duas primeiras amostras, com uma mistura de tinto e cacau. frutos pretos e um final picante. O vinho será montado no final de junho. Pode ser um pouco difícil rastrear o engarrafamento da fazenda? Apenas 8. 000 garrafas são produzidas por ano. Como plano de backup, olhe para o engarrafamento do comerciante de Chave, St. -Joseph Offerus, onde a produção aumentou para 35. 000 garrafas por ano, pois Chave atraiu mais alguns produtores da cooperativa local, supondo que eles decidam trabalhar seus vinhedos como quer.
Acontecido com as compotas do Hermitage, pelas quais a quinta é famosa, o branco de 2007 ainda se encontra nas suas várias partes, embora já tenham sido transferidas para cubas de inox depois de receberem a sua primeira quinta de barricas.
“Eu gosto do jeito que eles sabem agora, então nós movê-los para um tanque onde eles não mudam. Eles ficam mais precisos e a partir daí podemos começar a misturar”, explicou. O Eremitério Branco é excelente por natureza, por isso queremos torná-los mais leves, equilibrados, mas sem danificar o vinho.
O Hermitage White 2007 parece ser um grande vinho em aproximação. O lugar chamado Rocoules é muito intenso, com notas de mel e coração de pêssego. O lugar-dito Melal é quase carnudo na boca, com notas densas de mel e melão, Le Péleat é intensamente picante e super puro. Este é outro número suficiente, número de peças com as quais montar o vinho final. O White Hermitage 2006 foi engarrafado em julho, e em uma safra que favorece os brancos do norte do Rhone, Chave admite ter dificuldades com a montagem final.
“2006 foi difícil de misturar porque a qualidade de cada parcela era tão alta que eles tentaram dominar uns aos outros, mas não conseguiram. Você teve um problema de integração por um tempo?
O resultado final, que agora está indo para o mercado, é um branco muito cativante, carregado com madressilva, melão, melão, pêssego, pera e cascas cítricas secas, sustentado por mineralidade extravagante e um grande comprimento, claramente de qualidade clássica. e deve estar entre os melhores vinhos brancos produzidos na colheita.
O Hermitage 2007 fica em diferentes partes, tudo em barris. O Peleat tem uma textura aveludada e notas esfumaçadas e pretas. O enredo de Beaumes é muito fresco e floral, com uma profundidade enganosa. A parte eremita, que continua sendo uma parte dominante da mistura. ele fornece seu ferro firme e muito sustentado e sua parte traseira esticada de frutas pretas, enquanto a porção méal mostra suas notas tipicamente pesadas e poderosas de lodo, figo, heather e azeitona. O vinho ganhou peso depois da minha degustação aqui em junho do ano passado, mas surpreendentemente, é o Enredo de Bessards que mostra hoje o mais forte. Um barril, de uma parte do lugar dito mais granitic, é escuro e picante, com uma acidez muito vívida, enquanto uma amostra de uma parte do lugar disse com mais argila mostra um toque picante, com frutas maiores e mais vibrantes. Todo ano, eu acho que um enredo é o caráter determinante do vinho?O Eremita em?06, Refeição em?05?Mas o salto de Bessard em primeiro plano é um pouco surpreendente.
“Os anos mais secos favorecem Méal”, explicou Chave quando perguntei se os Bessard o surpreenderam em 2007. “Mas em anos mais úmidos como ele?07, Bessards foi muito bem. Nos anos secos, torna-se fino e seco, mas?07 é muito Bessards?, disse ele.
A mistura final para vermelho?07 deve ser no início do clássico, e apenas meio passo atrás do Hermitage 2006 em qualidade. Agora engarrafado, o?06 é muito concentrado, com notas de touca preta, cacau, lodo, figo, tabaco e torradas apoiadas por um acabamento surpreendentemente denso (para a safra) que se estende muito lentamente à aeração.
Sendo uma fazenda relativamente pequena e de alta qualidade, há constante pressão do mercado para lançar vinhos mais cedo, bem como um mercado secundário de vinhos. Chave resiste às duas tendências. Ele só joga o vinho quando quer “ver” 03 Cathelin como um exemplo de como ele tem repetidamente rejeitado o acordo “e monitora o mercado secundário usando os números de série do vinho para rastreabilidade. os rótulos da safra de 2003, e com uma lista de espera de vinhos que se tornou quase incontrolável, Chave geralmente olha para o mercado secundário (às vezes comprando garrafas nos próprios leilões da Internet) para ver de onde vêm os vinhos. Os clientes privados que devolvem os vinhos são sumariamente removidos da lista de clientes privados da fazenda, um gesto que a Chave não hesita em divulgar.
“Queremos vender para as pessoas certas”, disse Chave
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Jean-Louis Chave é um grande nome. A família Darnaud-McKerrow não é, mas isso não significa que haja menos paixão no que eles fazem.
No final da tarde, conheci Claire Darnaud-McKerrow, uma moradora que passou vários anos no exterior antes de voltar para fundar sua própria propriedade com seu marido australiano, Shane (que atualmente também trabalha na vinícola de Jean-Louis Chave).
Localizados em uma propriedade de encosta chamada Bergeron, acima da cidade de Saint-Jean-de-Muzols, os Darnaud-Mckerrows têm 4 hectares de terraços antigos que planejam ser ressuscitados, os terraços são ao sul e contêm os mesmos andares de granito fino e pedregoso. chamado “gore” que são apreciados na área.
Por enquanto, o casal está trabalhando em um lote de 250 mil hectares de videiras centenárias compradas do agora aposentado Raymond Trollat. Quando conheci Claire Darnaud-McKerrow em 2007, ela e o marido tinham acabado de fazer sua primeira colheita há um mês, então não havia nada a provar. Agora há pelo menos algo para provar.
A produção de São José de 2007 totaliza dois barris. O vinho não é descascado, passa por uma imersão fria, uma fermentação bastante quente a 30 graus Celsius com um afundamento do chapéu durante a fermentação e uma maceração de seis semanas, nenhum novo carvalho é usado. O vinho é escuro e carnudo, mas não avassalador, com taninos aveludado com notas de cacau e cereja, seguido por uma nota mineral sutil no final.
“Nós não estamos tentando fazer um Hermitage”, disse Shane, não estamos tentando fazer uma “Luz” de vinho também. Tentamos fazer um Syrah que é mais uma questão de comprimento do que de poder.
Potencialmente excepcional?07 é esperado para ser engarrafado este mês, e o casal agora enfrenta a realidade econômica de criar uma fazenda, tentando encontrar tanto clientes quanto um importador.
Com rendimentos significativamente reduzidos em 2008 por causa da difícil temporada de crescimento, o par tem apenas meio barril de vermelho. Devido ao tamanho do recipiente, eles tiveram que comprar meio barril novo porque não conseguiam encontrar um usado.
“É contra tudo o que queremos fazer”, diz Claire sobre o novo carvalho. “Mas não tivemos escolha.
O St. Joseph de 2008 é vívido e floral, com notas de violeta e cântico e um acabamento longo, quase revigorante, um esforço admirável neste difícil ano.
Do mesmo vinhedo, o casal também produz um branco, mas por várias razões, incluindo a variedade de variedades de uvas, deve ser desclassificado de St. Joseph? No Cotes du Rhane. Há quatro barris de Cotes du Rhane Blanc La Vendeima 2007, que inclui as variedades típicas de uvas Marsanne e Roussanne, bem como Ugni Blanc e Chasselas, todos co-fermentados, cachos inteiros, em barris usados com cola, o vinho não é filtrado e recebe apenas uma colagem leve antes do engarrafamento. Também é potencialmente excepcional, com uma boca carnínua e sabores muito puros e bem definidos de figo verde, amêndoa, madressilva e brioche. O Cotes du Rhéne Blanc La Vendeima de 2008, que cai em um único barril de produção, acaba de terminar seu malolactico. fermentação, ao contrário de muitos 08 que eu tentei durante esta viagem que até lutou para começar o seu mal-aolactica.
“Quando as pessoas têm vinhas doentes, as podres são sempre um problema”, diz Shane. “Mas puxamos com força e deslizamos com força, removendo todos os brotos laterais e deixando apenas um buquê por broto, com um dossel que deixa entrar a luz do sol. 08. ?
O vinho é mais leve que o ?07, com um toque de CO2 ainda, enquanto notas florais, de pedra e pêssego branco persistem no acabamento elegante.
O nome La Vendeima vem do dialeto local de Patois e significa “eu costundo”, segundo Claire.
“O uso de patois é uma homenagem à história da região”, explicou. Claramente era uma sala de barril em um ponto, diz ele, referindo-se ao quarto que eles atualmente usam para o armazenamento de barris. “Os terraços estão lá há tanto tempo. Há tanta história do vinho aqui e tentamos mantê-la um pouco mais.