é uma denominação fascinante. Muitas vezes incompreensível e/ou descuidado, seus Syrahs têm um perfil muito único graças ao terroir radicalmente diferente da denominação (ao contrário de Hermitage e Cote-Rétie). Para obter mais informações sobre o nome em geral, você pode consultar meu relatório de março de 2008, que incluiu perfis de produtores como Thierry Allemand, Jean-Luc Colombo e outros.
Nunca faço a barba de manhã quando visito as propriedades de Cornas. Preciso de um restolho de palha não só para provar os próprios vinhos, conhecidos por sua lombada calcária e notas de azeitona claras, mas também para se adequar ao gosto de Pierre – Marie Clape e Matthieu Barret, dois da denominação, os melhores enólogos.
- A primeira parada foi no dinâmico Barret em Domaine du Coulet.
- Localizado em uma estrada estreita e sinuosa nos fundos da cidade.
- Barret representa o futuro Cornas.
- Su domínio é.
- Na minha opinião.
- A nova área mais excitante da denominação.
- Com quase 14 hectares de vinhedos (11 em Cornas).
- Barret produz um quarteto de vinhos que representam um novo paradigma para cornas: sabores de frutas brilhantes.
- Excepcionalmente brilhantes e picantes que.
- Ao mesmo tempo.
- Exploram a mineralidade tensa.
- às vezes severa de Syrah cultivada nas encostas de granito expostas ao leste e sudeste acima da cidade.
Barret cultiva suas videiras em biodinâmica e usa o mínimo de enxofre possível durante a reprodução, extraindo apenas uma vez, mas mantendo as tampas do barril tão apertadas que ele deve usar um saca-rolhas para removê-las e testá-las.
“Eu quero o caráter de oliva que vem com uma pequena redução de Syrah”, disse ele, “mas não as notas de animais que vêm demais. “
Ao fermentar alguns tanques de aço inoxidável, ele não usa controle de temperatura.
“Nós não usamos calor ou frio, apenas nossos cérebros”, ele ri. “A ideia não é destruir o vinho, mas simplesmente ajudá-lo. Eu não sou um deus, então como eu sei que temperatura exata eu deveria tomar?E por que eu iria querer usar a mesma temperatura em cada safra, já que cada safra é diferente?É o mesmo com leveduras [Fermento barret com leveduras naturais]?Quando você os usa, tudo é igual.
Você nunca precisa ir adiante com um “por quê” ou um “como” quando você fala com Barret. Ele é efusivo, limpo e teimoso, e fala constantemente sobre procurar “a verdade” nos vinhos que produz.
O Brise Cailloux 2007 é o único cuvée fermentado em tonéis de cimento, então é envelhecido em recipientes de cimento em forma de ovo e alguns barris (não novos). Recém-engarrafado, é compacto e pedregoso na frente, com uma acidez animada. notas de ameixa Damson, especiarias e pastis com um acabamento longo e afiado. O final é exatamente o estilo que Coulet disse que queria.
As safras restantes de 2007 ainda estão em seus barris de 400 litros e devem ser montadas e engarrafadas nos próximos meses. Les Terrasses du Serre 2007 é uma montagem de três parcelas, incluindo os sítios Geynale e Guytoune. O enredo de Guytoune, em um lugar quente, oferece aromas elétricos e sabores de heather e amora, enquanto geynale, um lugar mais frio, mostra mais notas de violeta e pastis.
O Geynale é um mais clássico, o que é bom para se integrar à estrutura guytoune?, disse ele.
O Billes Noires 2007 vem principalmente do enredo arlettes, cuja parte sul oferece uma entrada muito calcária com notas de tampa vermelha e azeitona apoiada por uma estrutura firme. Do extremo norte da mesma trama oferece magníficas frutas de ameixa e amora, com notas de minerais violeta e de alta definição.
“Arlettes se curva para dentro ao longo da colina, por isso é geralmente mais frio e oferece mais mineralidade”, disse Barret. É o oposto de uma trama como a de Reynard usando Clape e alemão, que se curva para fora, é mais quente e oferece mais frutas e potência.
A nova safra aqui é a Gore de 2007, que receberá um rótulo branco diferente do rótulo preto típico da fazenda. Gore refere-se ao nome local dos pisos de granito de areia fina da denominação, e o vinho oferece uma sensação arenosa com um núcleo de ameixa e pastis apoiados por um acabamento adesivo.
“Você pode realmente sentir o cheiro do sangue no vinho”, disse Barret, juntando o polegar e os dedos para enfatizar.
***
Alain Voge é um dos reitores da denominação e garantiu que sua propriedade manterá sua qualidade apelando para investidores externos (na forma de Michel Chapoutier), bem como para a experiência de Albéric Mazoyer, ex-enólogo da M. Chapoutier. Para obter mais informações sobre vinhos específicos, clique aqui para ver notas de uma visita anterior.
Algumas pequenas mudanças estão ocorrendo aqui: o painel de madeira azul patinado marcando a caverna, bem ao lado da estrada principal pela cidade, foi substituído por uma versão limpa e moderna. Os vinhos brancos receberam novos rótulos que os tornam um pouco mais identificáveis, pois são todos do mesmo campo, no entanto, os próprios vinhos permanecem os mesmos.
Voge continua sendo seu eu gentil e gentil. Este ano, aos 70 anos, celebrará sua 50ª safra. Diminuiu um pouco, depois de um transplante de fígado há 10 anos que ainda requer uma visita regular ao hospital.
“Estou lá em cima, estou lá embaixo”, diz ele com um meio sorriso. Eu realmente gostei do bom vinho e da boa comida.
Você gostou? Mazoyer perguntou com ar interrogativo – Você quer dizer, no presente!- desenhando um sorriso mais amplo em Voge.
Alguns problemas de importação tornaram-na uma área cujos vinhos podem ser difíceis de encontrar de tempos em tempos, mas não deixe que a distribuição inconsistente o impeça de procurar.
Os vinhos brancos estão entre as melhores geleias de Saint-Péray, uma pequena denominação (65 hectares) que foi rejuvenescida nos últimos anos. Agora inteiramente feito com Marsanne (o que a propriedade Roussanne plantada agora se transforma em espumante), o trio de safras começa com o St. -Péray Harmonie de 2007 (anteriormente o simples engarrafamento de St. -Péray). Oferece notas de pêssego branco e mineral fresco com acabamento longo e pedregoso. O St. -Péray Terres Boissés (ex-Cuvée Boisée) de 2007 passa 12 meses em barris e entrega uma boca cremosa com notas mais profundas de pêssego, cal e minerais. O Saint-Péray Fleur de Crussol continua sendo o primeiro engarrafamento, de um único lote de vinhedos de 70 anos em solos calcareos e fermentados e, em seguida, criado 16 meses em barris. É muito gordo e maduro, quase vistoso, mas permanece sóbrio e concentrado com muitas notas de melão e flores e um longo acabamento revigorante.
“2007 tem mais gordura”, diz Mazoyer. 2006 tem mais ácido e é mais frio. Nossos rendimentos também são muito baixos em 2007 porque esta é apenas a segunda safra desde que nos convertemos em agricultura biodinâmica. “
Para os vermelhos, o Cotes du Rhane Les Peyrouses de 2007 é feito com Syrah, de vinhedos ao redor de e Saint-Péray, é roxo brilhante, com uma aparência fresca e aberta que permite as notas de cereja e garrigue jogar. Joseph Les Vinsonnes 2007 é uma safra relativamente nova, agora em sua terceira safra. Vindo de parcelas ao redor de Mauves e Glun, é envelhecida por 14 meses em barris (não novos) e entrega uma mistura de frutas elegantes vermelhas e azuis com notas elegantes. sangue e garrigue na final.
As videiras mais jovens da fazenda (20 anos) entram na primeira das três culturas de, a Les Chailles 2007, que tem uma acidez quase crocante, um toque de heather e uma nota apetitosa de ferro que contém a cereja. Vieilles Vignes 2007 é um conjunto de sete ou oito parcelas, de acordo com a safra, com videiras de 30 a 60 anos, recebe 20 meses de envelhecimento e cerca de 20% de carvalho novo, e tem o calcário revelador da denominação enterrado em um núcleo de notas de violeta, frutos e tabaco.
“No início, pensei que a colheita evoluiria rapidamente”, disse Mazoyer. “Mas acabou que não era o caso, então expandimos um pouco a criação.
A qualidade impediu o engarrafamento das Fontes Velhas em 2007 – o enredo será montado em vez disso no engarrafamento das Videiras Velhas; no entanto, os Vieilles Fontaines de 2006 foram engarrafados após 24 meses de envelhecimento. Apenas 3. 300 garrafas deste lote vintage (80- um ano de idade, que em geral é um dos melhores vinhos, apresenta um coração de manteiga e kirsch tecido com notas de tabaco e azeitonas, enquanto uma mineralidade raivosa define o fim. vila áspera de, com um comprimento impressionante.
***
Como Alain Voge, A. Clape também é um dos nomes mais estabelecidos na denominação. Seguindo os passos de seu pai (e agora com seu filho), Pierre-Marie Clape produz a referência, digna da idade de uma geração. Acabei de terminar os últimos 98 anos recentemente, e gostaria de ter aguentado mais. O engarrafamento clássico de 2005 é um vinho monumental.
2007 lutará para alcançar essas alturas, mas ainda assim promete ser uma colheita muito bem sucedida em, um nome muitas vezes em desacordo com a tendência geral do norte de Rhone – 2001 e 2004 são exemplos.
Sempre em suas diferentes partes e envelhecido em relâmpagos, a degustação em Clape é um pouco como uma degustação em clos des Papes ou Jean-Louis Chave?Algumas tramas podem cantar mais do que outras no dia-a-dia, mas no final, a montagem final é sempre maior do que a soma de suas partes.
Cornas 2007 continua em pedaços e Clape me guia por uma série de samples desenhados por um raio. Dos vinhedos de 60 anos no sopé da colina do terreno Mazards, um exemplar tem uma textura robusta e densa e um cacho de amoras. Diferentes parcelas de vinhas jovens, uma com 15 anos e outra com 18 anos, apresentam acidez fresca e fruta viva, viva mas sem a profundidade das parcelas mais antigas. De um lugar chamado Sabarotte, a amostra mostra amoras super-corajosas com muitas amostras de sangue. Clape decidirá quais parcelas farão parte do vinho final – em um bom ano as vinhas jovens podem entrar no vinho principal se a qualidade o justificar – como fez em 2005. Uma parcela que ainda o torna o vinho principal é, no entanto, uma seleção Das vinhas do lugar chamado Reynard, os verdadeiros Grands Crus de Cornas nunca foram classificados. Este ponto quente na parte sul da denominação é composto de ferro, pasta de groselha negra e taninos densos e pegajosos sustentados por saliva indutora de saliva. Embora seja apenas parte do lote final, é a trama que sempre assume a liderança na definição do vinho.
As parcelas que não fazem parte do engarrafamento principal entram no Cornas Renaissance 2007, que nesta fase está parcialmente montado, já é redondo, com notas de raiz de cereja preta, top preto e alcaçuz e um longo final mineral que persiste com um toque perfumado.
“Eu amo o Renascimento imediatamente, até 12 anos, talvez 15 anos no máximo em uma boa safra”, diz Clape sobre o envelhecimento de uma jovem videira engarrafada. “Mas para Cornas, leva pelo menos 10 anos e até 20. ” anos “, disse ele sobre o engarrafamento principal.
Como mencionado nas safras anteriores, comparo 2005 a 1990 e Clape me corrige: 2005 deve ser comparado com 1978 em sua estimativa. E, em retrospectiva, muitos enólogos agora expressam uma clara preferência por 2005 entre as safras recentes, graças ao seu potencial para o envelhecimento clássico e a longo prazo.
Quanto aos de 2008, a colheita não foi fácil. Com suas diversas encostas côncavas e convexas oferecendo uma variedade de exposições e lugares frescos e quentes, lidar com a podridão em 2008 não foi fácil.
“Ele realmente explodiu em algumas partes [de Cornas]”, disse Clape
O mesmo enredo superior do lugar chamado Reynard em 2008 mostra seu perfil de figo e café corajoso, e há uma qualidade admirável na gama de parcelas que provamos através da acidez viva da safra que atravessa tudo. para ver quanta carne se desenvolve para cercar os ossos da colheita.
Embora conhecida por engarrafamentos de, a propriedade também produz pequenas quantidades de outros vinhos. Feito de 100% Syrah, prensado em aglomerados inteiros e criado por três meses em raios, o Cotes du Rhane de 2008 oferece cereja preta, mineralidade firme e um pó A Mesa de Vinho Francês Le Vin des Amis 2008 também é feita de parcelas de Syrah sob a cidade ao longo do rio. É firme e calcário com notas vermelhas de cereja brilhante, ambas atrás de suas contrapartes de 2007 (já revisadas).
“2008 é complicado”, diz Clape. Os vinhos caíram no início do envelhecimento, mas agora eles estão voltando. Não é um desastre.
Após a colheita de 2007, não haverá mais engarrafamento de Cotes du Rhane Blanc por um tempo, o Clape replantando o vinhedo. O vinho branco da propriedade é agora um delicioso Saint-Péray 2007, feito com Marsanne e oferecendo notas de pêssego branco muito puro, lindamente redondo e mineral. Saint-Péray 2008 já completou seu malolactico e tem notas revigorantes de coração e osso de pêssego.
Para finalizar a degustação, Clape abre generosamente algumas safras mais antigas, tanto os Cornas de 1999 quanto os Cornas de 1998. O “99 está apenas começando a abrir. ” Disse como mostra cedro, baunilha torrada, cassis, vitela e notas minerais com um final longo com notas amargas de cacau. O? 98 em comparação mostra um toque mais ácido, com notas de cassis seco, pétala de rosa, incenso e baunilha tostada com um final mais firme e mais mineral que está apenas começando a prevalecer, mas permanece um toque mais fechado que o? 99. Eu classificaria os dois logo abaixo da qualidade clássica. É uma lição contundente de aprender, quando penso naquela última garrafa de 1998 na minha lixeira em casa.
***
Com sua profissão de consultor e o uso de carvalho novo no envelhecimento de seus tintos, Jean-Luc Colombo na superfície é o modernista perfeito da denominação. Quando ele estiver no meio de uma encosta íngreme e recentemente desmatada em Cornas, ele plantará isso ano, você percebe que Colombo é mais romântico obcecado com o terroir.
“Um hectare, talvez”, disse ele sobre o local, que, na minha última visita, ainda estava coberto de arbustos de árvores eenip. “E teremos 25 hectolitros se tivermos sorte, então talvez 4. 000 garrafas?É muito trabalho para 4. 000 garrafas”, disse ele. Assista ao vídeo anexado para saber mais sobre este enredo sem sementes, que Colombo compara a encontrar e restaurar um barco velho.
O programa de viagem de Colombo é exigente, então parabéns à sua esposa Anne (enólogo de treinamento) e à competente equipe de Julien Revillon e Cyril Courvoisier, que trabalham para fazer tudo funcionar quando ele não está lá. Você pode ver a história da propriedade através das minhas Notas das Cavernas sobre as safras de 2003 e 2005.
Colombo é um daqueles enólogos que sente os efeitos da atual situação econômica (ou que não tem medo de admitir que os sente), enquanto algumas áreas de pequena produção ainda podem vender o que têm na vinícola, outras não têm tanta sorte. Recentemente, um importador fechou suas portas, deixando três latifundios em apuros por uma soma de algumas centenas de milhares de euros de contas não pagas, provavelmente não reclamadas, a própria Colombo, que geralmente oferece uma pré-venda da próxima safra no final de cada ano, as encomendas pararam no final de 2008 para o seu 2007 e não viu sinais de vida até agora no início deste ano.
? Então, ele disse, acenando com a mão diagonalmente para baixo. Domínios podem sobreviver alguns meses como este, mas um ano inteiro?2009 vai ser difícil”, disse ele.
Colombo prefere a colheita?07 a 2006, por sua fruta e riqueza mais agradável. O engarrafamento começará em abril para a maioria dos melhores vinhos, cobrindo tanto o congestionamento da propriedade quanto sua gama de comerciantes.
Entre os vinhos do comerciante estão um St. -Joseph Les Lauves de 2007, com notas florais, incensos e cereja vermelha em um ambiente elegante, bem como um Cote-Rétie La Divine de 2007, que oferece frutas vermelhas redondas e pronunciadas, um toque de incenso e um acabamento aveludado; ambos são potencialmente excepcionais.
O coração da gama vermelha, no entanto, é a gama Cornas, e Cornas Les Méjeans 2007 revive um rótulo antigo usado pela última vez na safra de 2001. É uma combinação de suco de fazenda desclassificado e vinhedos arrendados (Colombo n ‘comprar mais suco). Recebe um envelhecimento mais curto, apenas 13 ou 14 meses, e vê apenas 25% das barricas novas, todas destinadas a produzir um vinho mais acessível e destinado à comercialização antecipada. O objetivo é preencher a lacuna entre as safras de um único vinhedo e, ao mesmo tempo, fornecer aos consumidores um ponto de entrada para provar Cornas. São 12. 000 garrafas de vinho, que devem custar menos de US $ 40 quando e se chegarem às prateleiras aqui, e ele entrega o manual de acabamento de cereja preta, azeitona, urze e mineral azedo pelo qual a denominação é conhecida. Cornas Terres Brûlées 2007 ainda está em barrica e apresenta notas mais grossas de groselha preta, urze e tabaco com um final fresco e vivo. Cornas Les Ruchets 2007 (13. 000 garrafas produzidas) tem um toque muito pétreo, com uma veia mineral brilhante dominando as cerejas, com um final longo e concentrado. Cornas La Louvée 2007 (8. 000 garrafas produzidas) é tipicamente o mais maduro do cacho e não decepciona em 2007, com camadas de ameixa madura e cassis com camadas de mineralidade e um final longo tingido de mirtilos e amoras. A partir de uma única embalagem pequena no topo da colina, a Colombo engarrafa suas Cornas Force One 2007 (que produziram pela primeira vez em 2005, mas não em 06). É muito aderente, com uma mistura de mirtilos, espinhos calcários e um final longo repleto de azeitonas. Os quatro primeiros engarrafamentos são potencialmente excepcionais, com La Louvée à frente.
Não se esqueça dos brancos de Colombo, alguns dos quais oferecem excelente valor para o dinheiro. Cotes du Rhéne Blanc La Redonne 2007 é um novo rótulo, mas não um vinho novo. Anteriormente engarrafado Cotes du Rhéne Blanc Les Figuiéres, Colombo perdeu o rótulo porque esqueceu de marcá-lo, deixando-o ser recuperado por uma cooperativa do sul.
“Um erro que eu não vou cometer novamente”, disse ele com uma pitada de ressentimento. A mistura 2/3 Roussanne, 1/3 Viognier oferece notas carnudas de melão e pêssego em uma moldura muito redonda. A parte viognier vem de vinhedos ao redor de Chavanay, “Condrieu essencialmente desclassificado”, disse Colombo. Há um monte de 30. 000 garrafas produzidas e deve ser vendida por cerca de US $ 12. O Cotes du Rhane White Les Abeilles de 2007 deve chegar a US$ 9. A mistura 60/30/10 de Clairette, Grenache Blanc e Roussanne só vê 10% de carvalho e tem um estilo mais brilhante e fresco, com toques de amêndoa verde, nectarina e flores apoiadas por um acabamento fácil. O Saint-Péray La Belle de Mai 2007 é 98% Roussanne, e uma gota de Marsanne – invertendo a mistura típica da denominação. Completamente fermentado em barris (um novo terço), oferece notas cremosas e pronunciadas de amêndoa, limão, verbena de limão e melão. Condrieu Amour de Dieu 2007 oferece notas marcantes de pera, figo, amêndoa e erva-doce com um acabamento longo com toques de ameixa verde.
Para relaxar no final do longo dia, mudei-me para Mangevins, o bar de vinhos de 20 lugares em Tain l’Hermitage, que se tornou o lugar local para os amantes do vinho. O proprietário Vincent Dollat continua a fortalecer a lista de vinhos, enquanto sua esposa prepara cozinha francesa fresca e moderna a preços modestos em uma cozinha do tamanho de um armário. Um prato de costeletas de cordeiro perfeitamente rosa e uma garrafa de Bernard Faurie St. Joseph 2005 são sucesso. E nunca se sabe por quem pode se apaixonar. . . Jean Gonon, Gilles Robin e Franck Faugier estavam presentes (você pode saber mais sobre os respectivos domínios de Robin e Faugier aqui. Vou visitar Gonon amanhã, então fique ligado. )