Tenho ido ao Rhone regularmente por vários anos. Há algumas áreas que visito regularmente. Quando o faço, muitas vezes volto aos meus passos exatos de visitas anteriores, vendo os mesmos domínios juntos no mesmo dia e na mesma ordem. , para ser o mais eficaz possível. Naqueles dias, eu geralmente sei como as coisas estão indo. Conheço as personalidades, os vinhos e, talvez o mais importante, o curso das cavas.
E então há dias em que eu não tenho ideia, dias como os que eu tive nas minhas primeiras viagens para a área, onde eu dirigi mais do que degustação, eles chegaram mais tarde do que a tempo e no geral eu não tinha ideia do que eu esperava. hoje em dia são uma minoria para mim agora (embora minha esposa discorde), hoje foi um daqueles dias, e foi realmente ótimo sentir que “Onde diabos estou indo agora?”Tive encontros em quatro áreas de São José, tudo para minha primeira visita.
- As áreas que visito são escolhidas a partir dos resultados das minhas degustações às cegas ainda em andamento no escritório do wine spectator em Nova York.
- Há sempre muitos vinhos novos nessas degustações.
- Mas aqueles que me chamam a atenção (ou é a língua?) Eles são mais estranhos.
- Durante as últimas safras.
- Domaine Faury.
- Laurent Betton.
- Domaine Monier e Eric Rocher produziram vinhos excepcionais.
- Então eu estava ansioso para ver as pessoas por trás deles.
Esta propriedade, localizada no pequeno vilarejo de Ribaudy em uma das colinas acima de Chavanay, já foi conhecida como Domaine Philippe Faury. Quando Lionel Faury sucedeu a seu pai em 2005, os rótulos mudaram ligeiramente para se limitarem a Domaine Faury. ele é um personagem alto e imponente. Como a maioria dos jovens vinicultores de hoje, ele trabalhou no exterior (na Austrália), bem como em algumas propriedades vizinhas (incluindo Vernay em Condrieu) antes de se lançar em tempo integral. É a terceira geração aqui – seu avô primeiro administrou uma fazenda que cultivava uma mistura de uvas e outras frutas, antes do pai de Lionel começar a produzir vinho inteiramente, engarrafando a primeira safra da família em 1979.
A fazenda é composta por 16 hectares de vinhedos, metade dos quais produzem vermelhos do nome São José, o restante é dividido entre os brancos de São José, Condrieu, Cote-Rétie e Vin de Pays. Atualmente, o campo produz mais de 5. 800 caixas por ano, sendo os Estados Unidos o melhor mercado de exportação.
Desde que adquiriu a propriedade de sua família em 2005, Lionel Faury tem usado principalmente a mídia muids para o envelhecimento de suas safras de São José.
As brancas são fermentadas em uma mistura de tanques de aço inoxidável e barris de carvalho. O St. Joseph White de 2008, uma mistura de 60% Marsanne e 40% Roussanne, é principalmente de aço inoxidável e apenas 30% de carvalho, mas nenhum é carvalho novo. Vindo de vinhedos com uma média de 20 anos, o branco é gordo e puro, com ênfase em notas cardíacas de pêssego, amêndoa amarga e nectarina.
O Condrieu é geralmente fermentado metade em tanques e a outra metade em carvalho, uma mistura de barris e metade mudo (um barril grande de 600 litros), dos quais cerca de 15% são novos. Fury aumentou a porcentagem em banheiras para o Condrieu de 2008, que inclui sete parcelas de dois dos chamados vinhedos da região de Ribaudy. Há cerca de 40 anos de idade no conjunto, embora a idade média seja de 25 anos. O vinho é muito limpo e redondo, com muito anis e pêssego, um toque de amêndoa branqueada e um acabamento bem definido de figo verde. É facilmente notável.
Faury ama seu Condrieu com apenas um pouco de idade na garrafa. “Depois de cerca de um ano e até quatro, talvez cinco”, disse ele. “Mas 2008 provavelmente vai durar mais por causa da acidez. ’02 é perfeito agora, por exemplo, e as duas safras são muito semelhantes. “2002 também foi muito difícil para os vermelhos, mas ele lançou excelentes alvos.
Os vermelhos são feitos de forma simples, fermentados inteiramente em caçarias com caule deixado em uma pequena porcentagem de uvas, recebem um tempo de maceração relativamente normal de 15 a 20 dias, com muito alongamento (soco) e alguma remontagem (remontagem). O vinho é então transferido para barris de carvalho para fermentação e envelhecimento malaclácticos (período entre o fim da fermentação alcoólica e engarrafamento, que literalmente se traduz como “reprodução”, como na educação das crianças).
As únicas mudanças que o jovem Faury fez desde o mandato de seu pai são fermentar parte do branco em barris e envelhecer mais o vermelho em barris, embora ele tenha tentado não exagerar em 2008. “Como os taninos eram tão secos, você tinha que ter cuidado”, disse ele.
Vindo de vinhedos ao redor de Ribaudy, o Saint-Joseph de 2008 é leve, mas fresco, com um toque ligeiramente crocante de notas de romã, coração de cereja e laranja de sangue, apoiado por um acabamento manchado de ervas.
O Saint-Joseph Vieilles Vignes 2008 é uma safra da safra de 1997 das videiras senas da fazenda há mais de 40 anos. As cepas estão em uma rara exposição leste/nordeste, onde mais vento se traduz em um lugar mais frio com variação de temperatura do dia para a noite. “Então a maturidade é sempre boa, mas a sensação é mais suave porque os taninos são muito bons”, disse Faury. Criado inteiramente no meio de um mudo, o vinho está quase entrelaçado ao toque, mas persistente com muitas notas de groselha e tabaco e um acabamento longo e feroz.
O Cote-Rétie de 2008 vem de dois lotes da Costa Meio Marrom da denominação, incluindo Les Plantes. Também é um pouco estranho, pois contém 10% de viognier, raro nos solos de ardósia do norte de Cote-Rétie. os cuvées se destacam do pacote em 2008, e a versão de Faury mostra uma textura macia com notas suculentas de cereja, ameixa Damson e alcaçuz com bom comportamento no acabamento picante e picante.
Os vermelhos de 2009 ainda estão envelhecidos em barris e meios silenciosos, que Faury compra de vários coopers. Nós experimentamos uma variedade de mídia muda para o St. José 2009; um lote com exposição ao sul mostra notas picantes de ferro e frutas vermelhas, outro com exposição ao sudeste mostra um corpo mais largo, frutas mais escuras e mais taninos. Outro lote de maior altitude mostra uma gama completa de frutas, taninos redondos e puros e muito dinamismo, demonstrando o ponto de François Villard na visita de ontem que os vinhedos de alta altitude tiveram um amadurecimento mais uniforme, pois os lugares mais frios bem compensados pelo clima quente de agosto.
“2009 é um pouco rigoroso agora”, disse Faury, observando que o inverno frio desacelerou a evolução do vinho. No entanto, os taninos são ricos e redondos, apesar do frio, um bom sinal para a evolução final do vinho.
Para o St-Joseph Vieilles Vignes de 2009, saboreamos barris novos e usados, sua fermentação malolática está terminando, então há um toque de clique, mas a gama de frutas vermelhas, pretas e azuis é impressionante, com taninos exuberantes. Faury muda de barris usados para barris novos, e vice-versa, para manter a quantidade de carvalho que o vinho vê o mais consistente possível; Dessa forma, um novo barril não acaba dominando oferecendo um perfil abertamente torrado a qualquer parte do vinho.
O Cote-Rétie de 2009 também ainda está em seus componentes, que vão do ganso elegante aos mais poderosos, incluindo um enredo que atingiu 14,5 de álcool (ao qual Faury levanta as sobrancelhas em uma falsa surpresa). mas não mostra sinais de fadiga no processo. ” Não em 2009″, disse ele. Apenas coma o cumulativo. “
(Leia minhas críticas oficiais de Domaine Faury engarrafados vinhos de safras anteriores).
As videiras de Laurent Betton estão localizadas acima da cidade de Chavanay, em uma colina sem videiras há apenas 25 anos.
Laurent Betton, 44 anos, é dono de um negócio de DIY. Depois de trabalhar em outras áreas da região, ele comprou sua própria terra, plantou vinhas de 1988 a 1990 e começou a engarrafar sua própria produção em 1998. Agora tem pouco menos de 10 acres de videiras, e produz pouco menos de 1. 100 caixas por ano.
De acordo com sua história recente, a Vinícola Betton não está localizada em uma fazenda reformada de 150 anos, mas Betton concluiu a construção de uma nova instalação com gelo de cinzas vermelhas pré-fabricado. Ele não quer crescer além do que tem agora. embora ele admita que gostaria de adicionar um pouco de San Jose branco às suas modestas fazendas vermelhas em San José e Condrieu.
Betton realiza uma operação bastante simples sem truques enológicos. O Condrieu 2008 é muito suspeito e vanguardista, com frutas de quince exuberantes e um acabamento muito amigável. As videiras são todas cultivadas no excelente Cote-place, e o vinho é fermentado em uma mistura de aço inoxidável de um terço, um terço de carvalho novo e um terço de carvalho desgastado.
A colheita de 2008 foi certamente “difícil” para Betton, que normalmente desamarra até 80% de sua syrah, fermenta em tonéis e depois transfere a maior parte do vinho para barris para o envelhecimento. – José com muita pimenta, tabaco, azeitona verde e groselha da colheita, engarrafada em setembro passado.
Embora Betton use apenas uma nova gota de carvalho usada aqui, ele recorreu a cinco barris diferentes para obter os 13 barris que ele fez para o St. Joseph 2009. La degustação de quase todos mostra não só o efeito do terroir, mas também o envelhecimento. sobre vinho – vinhos em barris novos e segundo recheio têm perfis mais escuros e mais vinícolas de ameixa, viário e especiarias, enquanto barris de até cinco anos de idade permitem que uma mineralidade mais elegante e frutas vermelhas se desenvolvam no vinho.
Betton tem três parcelas de videiras, todas localizadas lado a lado em uma colina acima de Chavanay, em frente à localização de Faury. “Minhas videiras velhas”, ela diz com um sorriso enquanto tentamos seu enredo mais antigo, videiras que têm apenas 19 anos. um de seus raros barris de carvalho novo. Apesar do novo barril, o vinho tem uma agradável integração e uma bela estrutura carnínua.
“O vinho realmente casou com carvalho em 2009”, disse Betton. “No entanto, você tem que olhar para os detalhes em uma área tão pequena. Um barril [novo] pode acabar dominando o cuvée se for demais. “
À medida que saímos, o ar de inverno caro sopra e uma rajada de neve cai. “As videiras como esta”, disse Betton, “estão dormindo e haverá água de boa qualidade para o próximo ano. “
Estamos na beira de um terraço bem em frente à sua casa, de frente para a encosta, onde há apenas mais um terreno vazio esperando para ser plantado. “Vinte e cinco anos atrás, não havia nada aqui”, diz ele com um sorriso. “Agora é tudo videira.
(Leia minhas críticas oficiais dos vinhos engarrafados de Laurent Betton de safras anteriores).
Embora essa área seja muito recente, ela já havia sido transformada em duas áreas antes de eu ter a oportunidade de visitá-la. Jean-Pierre Monier reordena a propriedade da família iniciada por seu pai, que tinha a mistura usual de vacas, damascos e uvas. pai vinho engarrafado, mas não que a maioria das pessoas estão acostumados hoje
“Eu não estava na cooperativa, mas eu só estava fazendo vinho com 9% de álcool, quando as pessoas bebiam cinco litros por dia”, disse monier afável. “Eu realmente não tinha a paixão de fazer o trabalho. “nos vinhedos você tem que fazer para fazer vinho. Você não precisa fazer muito para fazer vinhos com 9% de álcool. “
Finalmente, as uvas da família foram para a cooperativa, mas quando em 1996 foi a vez de Monier começar a cuidar das coisas, ele decidiu deixar a cooperativa e, como enólogo autodidata, começou a engarrafar sua própria produção adicionada em 2001, a partir de 500 garrafas. Hoje tem cerca de 14 hectares de vinhedos.
Na pequena cidade de Brunieux, Domaine Monier produz um poderoso, mas puro San Jose vermelho.
Então, em 2008, ele criou uma parceria com um produtor vizinho na pequena vila de Brunieux, localizada nas alturas de Saint-Désirat. “Ainda posso trocar damascos por algum trabalho elétrico”, disse Monier. “Brunieux é um pequeno Philippe Perréol, 50 anos, também se separou da cooperativa, com seus 27 hectares de vinhedos. É também principalmente autodidata. E um pouco dele também “, disse Perréol, fazendo um gesto com a cabeça de Monier.
Os dois parceiros produzem apenas vinho tinto da denominação São José e, combinados, seus dois rótulos agora representam cerca de 2. 500 caixas por ano.
Monier e Perréol, que montaram sua vinícola em uma propriedade convertida de 150 anos, trabalham na agricultura orgânica e colhem tintos à tarde, em vez de pela manhã, que são particularmente frescos em altura. A fruta descansa durante a noite antes de 80%. É descascado Em seguida, as uvas são fermentadas em tanques de cimento ao ar livre. Um mínimo de enxofre é usado “para pureza”, disse Monier, e os vinhos são transferidos para todos os barris para fermentação maloláctica e envelhecimento. O envelhecimento dura 15 meses antes das tramas, montadas e depois re-varridas por mais 6 meses antes do engarrafamento.
Os rendimentos foram surpreendentemente baixos aqui na rica safra de 2009, uma média de apenas 2,1 toneladas por acre para Monier e 1,6 toneladas por acre para as videiras perreol. “As videiras jovens foram realmente afetadas pela seca”, disse Monier.
A propriedade de San José de Monier-Perréol 2009 é fresca e severa, com belas frutas de groselha intensa, evolui lentamente durante os meses frios de inverno, mas Monier disse que na primavera, “quando as coisas esquentam um pouco, o vinho realmente se expande”.
Sob o rótulo de Monier, St-Joseph Terre Blanche 2009 vem do enredo único de monier em Terre Blance, onde tem videiras de 30 anos em solos de granito. e aroma, que oferece muita aderência e um fundo muito picante. É facilmente notável.
Em contraste, o St. Joseph Les Serve de 2009 é o mais elegante dos dois, com vinhedos de 33 anos em solos graníticos decompostos e mais finos que a Terra Branca. com sua estrutura de grãos finos ele só navega. Isso poderia estar um passo à frente do impressionante Terre Blanche por seu melhor equilíbrio e elegância, mas as safras são mais estilisticamente separadas do que qualitativamente.
Embora seja raro ver uma geração mais velha no Rhone embarcar em um novo campo por conta própria, os parceiros são claramente de mente aberta. Da mesma forma, Monier não tem medo de experimentar os aspectos modernos da vinificação, por exemplo, carvalho 100% novo. “Ambas as seleções do vinhedo [Terre Blanche e Les Serve] realmente precisam disso”, disse Monier. “E depois de apenas um ano ou dois, nós realmente não provamos o sabor de baunilha ou madeira nova, o que é claro que não. Eu não quero.
A safra de 2008 foi realmente complicada”, disse Monier. Em 30 de setembro, as sementes das uvas ainda estavam macias. Três dias depois eles cristalizaram, os taninos endureceram antes que a fruta estivesse realmente madura. Tinha que ser colhido rapidamente.
O St-Joseph de Monier-Perréol de 2008 mostra o perfil mais leve da safra, com notas de louro, tabaco e especiarias picantes.
A Terra Branca de São José 2008 consegue mostrar uma textura flexível, com um raio suculento e direto de amora. Há um toque calcário no final, mas ele permanece vibrante e pode flertar com uma qualidade excepcional.
“2008 tem frutas delicadas, mas você também tem que decantá-la”, disse Monier, contando como uma garrafa de 08 que ele deixou aberta por vários dias permaneceu viva porque a safra oferece tanta acidez.
Embora seja uma área nova, quase tudo aqui esbanja o charme gálico da velha escola, é o oposto de Laurent Betton, mas o resultado final é similar, vibrante, puro e delicioso vinhos que gotejam frutas e mineralidade.
(Leia minhas críticas oficiais de vinhos engarrafados monier de safras anteriores).
A propriedade de Eric Rocher está localizada na nova seção champal de Saint-Joseph, como evidenciado pela teimosa cobertura de neve em março.
Eric Rocher, 50 anos, é gordo e ligeiramente patinado. Ele parece ter jogado sua parte de partidas de rúgbi, embora uma explicação mais provável seja a localização de sua propriedade nas colinas frias da seção Champal de St. Nome de Joseph. metros acima do nível do mar, esta área é a última da denominação que é colhida, geralmente em meados de outubro. A teimosa camada de neve que paira em meados de março é mais uma prova do microclima fresco da região.
Rocher agora tem pouco mais de 64 acres de vinhedos, dos quais 44,5 estão em St. Louis. Joseph e o resto são divididos em pequenas quantidades entre Crozes-Hermitage, Condrieu e Vin de Pay. Ele foi a terceira geração de sua família a cultivar uvas, embora antes, quando ele comprou a propriedade de Champal em 1987, ele trabalhou como comerciante em Tavel e outras partes do sul de Rhone. “E então eu me apaixonei por Syrah”, disse ele, com olhos brilhantes de alegria.
Rocher plantou sua propriedade de 1987 a 1989 e engarrafava sua própria produção em 1991, embora os vinhos da propriedade não chegassem ao mercado americano até a safra de 2000, mantendo cerca de 80% de sua produção para fabricar cerca de 8. 300 caixas por ano para seu rótulo e vender o resto.
Seu Condrieu e St. Joseph White são fermentados principalmente em tonéis com menos de um terço de carvalho. O Condrieu de 2009, ainda sentado em suas partes separadas, combinará uma porção carnínuca de pêssego com um lado mais brilhante e de aço com notas de maçã verde e kiwi. O St. Joseph White Mayane 2009, composto por uma mistura de 75% Roussanne e 25% Marsanne, é feito de ponto aberto com notas amigáveis de damasco, amêndoa e parafina. Há também um saboroso vinho Viognier do Ardeche 2009, com notas de pêssego, banana e semente de damasco que agradariam no verão.
Maturando tarde na propriedade Rocher, os vermelhos são mais elegantes, com notas florais e picantes. Rocher desmese as uvas antes da fermentação porque as hastes nunca estão completamente maduras e querem evitar qualquer rugosidade nos vinhos. Os vermelhos são fermentados em aço inoxidável, depois colocados em barris para 12 a 14 meses de envelhecimento; o São José também tem tempo extra em foudre (tanques de madeira muito maiores do que os barris típicos de carvalho).
O Crozes-Hermitage Chaubayou 2009 está frio e apertado agora, graças ao tempo frio e tanque de aço inoxidável, mas tem uma boa aderência preta cereja e sólido. O Champal Terroir de Saint-Joseph 2009 mostra uma melhor definição, com o suco na banheira oferecendo uma acidez fresca e muitas notas de tabaco, especiarias e Campari, enquanto um enredo separado em outra banheira mostra frutas ainda mais escuras e uma borda mais redonda.
Como todos os enólogos da região, Rocher passou por testes em 2008, optou por fazer uma seleção rigorosa, economizando apenas 20% de sua colheita para seu próprio vinho. O Saint-Joseph Terroir de Champal de 2008 já está montado e aguarda engarrafamento. depois das pausas frias. É leve, mas amigável, sem bordas afiadas, mostrando notas minerais picantes e herbáceas.
(Leia minhas críticas oficiais dos vinhos engarrafados de Eric Rocher de safras anteriores).
Foi um dia longo, com muita condução, mas, francamente, foi bom se perder novamente nas estradas laterais (meu GPS às vezes gosta de pegar o caminho mais longo). No final do dia, ele tinha visto quatro propriedades com um fio comum: todas as pequenas fazendas familiares, cada uma à sua maneira ajudando a definir um canto abandonado do mundo do vinho. Compartilhar minhas visitas a essas áreas e meus encontros com os enólogos por trás dos vinhos é exatamente por isso que comecei este blog em abril de 2006.
Amanhã é a “velha escola”, com algumas paradas na denominação Cornas descendo a margem direita do Ródano.
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