Gostaria de saber se uma região com apenas 25 anos de história do vinho fino pode estabelecer o equivalente a grandes colheitas e primeiras safras.
Algo sobre nós, ao que parece, não só quer catalogar, mas também classificar. O exemplo mais recente desse impulso irresistível vem da Nova Zelândia.
- Os kiwis já adotaram um sistema de cercas.
- Chamado indicações geográficas.
- Que traça os limites dos distritos vinícolas.
- A partir de agora.
- Alguns enólogos querem adicionar classificações de qualidade às regiões.
- Semelhantes à hierarquia burgúndia de safras e primeiras safras.
Para apreciar o que só pode ser chamado de ousadia disso, deixe-me lembrá-lo da brevidade da história do vinho da Nova Zelândia. O cultivo de videiras em qualquer escala na Nova Zelândia remonta à década de 1960. Além disso, essas primeiras plantações se concentram em uvas de segunda classe, como Muller-Thurgau e outros híbridos. Era um beco sem saída.
No início da década de 1980, a Nova Zelândia possuía cerca de 14. 000 acres de videiras, 85% das quais estavam na Ilha Norte; no entanto, os vinhos eram tão pouco atraentes que os preços caíram. Essas plantações foram tão equivocadas que o governo subsidiou sua eliminação. .
Como resultado, foi só em meados da década de 1980 que os Kiwis reorganizaram sua indústria vinícola, na época, eles sabiam o que não plantar. O primeiro flash do mundo exterior da Nova Zelândia revitalizada veio dos sauvignons brancos zingy do distrito de Marlborough, na ponta norte da Ilha Sul, o mais famoso dos vinhedos da Baía Nublada (sempre competindo com seu vizinho, os Kiwis sempre estremecem de dor). quando se nota que um australiano, David Hohnen, lançou Cloudy Bay).
Vinhos tintos sérios têm uma história ainda mais curta. Foi só na década de 1990 que os vinhedos Pinot Noir começaram a emergir na região central de Otago, na Ilha Sul. O mesmo para as várias plantações de uva vermelha (Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah) no Distrito de Hawkes Bay, na Ilha Norte.
E agora, alguns acham que a Nova Zelândia está pronta para estabelecer primeiras safras e grandes safras, com um máximo de 25 safras de grande história do vinho?
O que me leva ao “clássico”. Embora não seja imediatamente óbvio, o conceito de “clássico”É uma das bases sobre as quais uma hierarquia é construída. O que é considerado?Clássico? Representa um acordo sobre uma bondade particular e duradoura que provou ser ao longo de um período de tempo, geralmente gerações, o que, por sua vez, ajuda a construir uma hierarquia. Remova “Classic” de sua estrutura e gire.
A popularidade simples não pode transformar algo em clássico. Mesmo que Charles Dickens? Romances em série eram extremamente populares em meados da era vitoriana, livros como Bleak House e Great Expectations não se tornaram clássicos até muito tempo depois da morte de Dickens. Foi só a tempo que percebemos que seus personagens ainda estavam vivos. lembre-se que Pip e Miss Havisham em Grandes Expectativas não eram realmente reais.
O escritor negro durão, Raymond Chandler, entendeu melhor. Um clássico, segundo ele, é algo que esgota as possibilidades de sua forma e dificilmente pode ser superado.
No que diz respeito ao vinho, o clássico é tradicionalmente considerado como uma referência, uma medida com a qual outros vinhos são julgados, e é claro que serve a esse propósito. Mas marcas? Eles podem mudar. Gostos, estilos, realmente mudam com o tempo.
Na Borgonha, por exemplo, os tintos produzidos na década de 1970 eram bastante leves, devido ao rendimento excessivo do vinhedo e às fermentações curtas, de acordo com as medidas de referência atuais, esses vinhos são considerados diluídos e finos, no entanto, mesmo que tenham certa amplificação e plenitude. Na ausência de dimensionalidade, os grandes sítios da Borgonha – Ruchottes-Chambertin, Richebourg, Corton, entre outros – continuaram a transmitir sua grandeza durante este período.
Para ser reconhecido como um clássico, um vinho deve acumular uma massa crítica de safras e degustadores. Inicialmente, a distinção poderia ser proposta por enólogos internos e críticos profissionais, mas só pode ser validada a tempo, confirmando uma massa crítica. degustadores, geralmente várias gerações?
Por exemplo, não basta provar uma safra de La Toche e procla-la clássica, ou seja, um vinho e um vinhedo que “esgota as possibilidades de sua forma e dificilmente pode ser superado”. Reconhecendo sua estatura relativa em comparação com outras A interpretação do pinot noir requer uma intimidade que engloba várias safras, o que vai muito além de parabenizar seus atuais proprietários e viticultores por um trabalho bem feito este ano.
Será que o distrito de Gimblett Gravels na área da Baía hawkes da Nova Zelândia da Ilha do Norte merece o elemento essencial do clássico implícito no conceito de primeira safra ou grand cru?Quem sabe? Os vinhos são certamente muito bons. (Tente Craggy Range Engarrafamento Sophia como uma tentativa. ) Mas Gimblett Gravels é tão novo que afirmar uma originalidade duradoura digna de ser consagrada em um estado oficial de colheita é presunçosa no extremo.
O clássico, como o conceito de vintage ou site, vem da composição além da restituição. Uma música como essa? Eu te amo Porgy? É clássico porque a) geração após geração, estamos profundamente comovidos com yb) sua profundidade composicional brilha através de tantas apresentações, podemos ouvi-la realizada em forma operacional, pop, instrumental, em várias variações do jazz, mas sua beleza elementar e estrutura brilham em todas as versões.
Portanto, sejam seus céticos ou detratores como ele, o conceito de terroir é inevitável quando se trata de clássicos. O terroir é a composição do vinho. Os enólogos tocam suas notas, algumas melhores, outras piores, como músicos, certo?Cobrir?
De nossa parte, os provadores devem descobrir primeiro, não apenas através de um período de safras, mas através do prisma de nossas próprias evoluções de amantes do vinho, a beleza subjacente de um vinho ou até mesmo uma (pequena) sala inteira.
No entanto, nossos próprios julgamentos privados são insuficientes: clássico requer consenso. Para o desconforto do? Se eu gostar, é bom? Contingente, não basta pensar que um certo vinho é ótimo e, portanto, clássico. Não há provadores geniais, nem Albert Einstein que possa ver qualquer coisa em um vinho que ninguém mais tenha visto. ainda agarrou.
O clássico deve ser confirmado por outros. Sem ela, uma afirmação da grandeza duradoura nada mais é do que idiossincrasias: ninguém, nem mesmo uma única geração, pode dar clássico a um vinho.
Então, o que faz de um vinho um clássico?O tempo, é claro, confirma que a beleza particular de um vinho ou mesmo de uma área não é apenas a moda de um momento, mas algo mais profundo e durável (Porgy and Bess recebeu críticas mistas durante sua primeira aparição na Broadway em 1935 e publicada para apenas 124 apresentações. )
Acima de tudo, um vinho clássico oferece uma visão duradoura, reprodutível e confirmada, uma notícia que permanece relevante ?, como Ezra Pound disse de forma memorável.
Um vinho acaba por ser um clássico quando, no final, uma tribo transgeracional de degustadores conhece a composição, vê-lo de qualquer maneira?Desempenho? E se move e acende? E ele aplaude ferozmente.