Ficamos com os vinhos porque achamos que eles vão mudar, mas que qualidades indicam esse potencial?
Algumas semanas atrás, durante a discussão da minha coluna “O que Syrah realmente precisa” (resposta curta: tempo gasto na vinícola), Robert Hight perguntou: “Como você se sente sobre um vinho que faz você envelhecer?Ele acrescentou: “Minha experiência na minha vinícola é que apenas um ou dois dos 10 vinhos que abro se beneficiaram do envelhecimento prolongado. “
- Isso é o que eu chamo de “questão central”.
- Ou seja.
- Uma daquelas questões fundamentais sobre o bom vinho que todos nós enfrentamos.
- Conscientemente ou não.
- Qualquer um que acumule mais vinho do que pretende beber em.
- Digamos.
- Um mês.
- Encontra essa característica elementar do amor ao vinho: vinho vivo.
- Você poderia dizer.
Esse negócio do vinho envelhecido para um futuro melhor é derivado de um princípio único, muitas vezes não declarado, mas ainda assim onipresente: o conceito de transformação. Não há razão para envelhecer o vinho, exceto na crença de que ele será transformado. Não é a mesma coisa, você nota, como simplesmente sustentável.
Hoje, a maioria dos vinhos dura mais ou menos se mantidos em um lugar fresco, essa resistência vai variar dependendo da variedade de uva e da região onde foi cultivada, mas quase todos os vinhos de hoje são bem feitos e é incrível o quão robustos muitos deles são.
No entanto, esses mesmos vinhos (simples), embora possam durar, não mudarão de verdade, se forem vermelhos podem ficar mais macios, eliminando os taninos que tinham, se forem brancos, enferrujarão lentamente até o esquecimento. Mas em nenhum lugar do contínuo da juventude à velhice eles se tornarão radicalmente e dimensionalmente diferentes do que eram quando foram criados.
Agora, voltando à pergunta do Sr. Hight: “Como você se sente sobre um vinho que faz você envelhecer?”Em primeiro lugar, essa profissão que um vinho pode transformar.
Na maioria das vezes, seu “sentido” neste assunto é intelectual: eles dizem que tal ou este vinho é muito melhorado com a paternidade. Eu não acho que alguém que gosta de um jovem Chablis ou um grande Savenniéres pode imaginar o que esses vinhos podem se tornar. depois de 10 ou 15 anos de envelhecimento no porão frio, então as lagartas borboleta são suas respectivas transformações.
Os vermelhos tendem a ser menos extremos, mesmo que apenas porque trazem muitos frutos com eles na juventude. Você pode não imaginar como um Barolo ou Gattinara realmente maduros gosto depois de 15 anos de envelhecimento, mas frutas jovens pelo menos dá uma ideia de como o futuro do vinho pode parecer.
Com esses exemplos são vinhos tradicionais que têm uma longa história de apreciação e cuidado, você tem motivos para acreditar – graças aos relatos do antigo contingente ósseo – que esses vinhos envelhecerão bem, ou seja, eles serão transformados. .
A propósito, não é o mesmo que saber qual produtor ou safra em particular pode ser melhor para este longo prazo. Mais sobre isso em um momento.
Hoje, porém, há um novo desafio: e os vinhos que não têm uma história significativa ?, vão malbec da Argentina, que parecem tão promissores, recompensar a vinícola ?, eles serão transformados?Ou eles simplesmente amolecerão e acabarão por esgotar seus frutos abundantes sem se tornarem nada diferente, muito menos grandiosos do que quando começaram?
A lista desses vinhos é agora extensa. Há uma ampla gama de Califórnia, Oregon, Washington, Nova Zelândia, Austrália, Chile e África do Sul que são quantidades desconhecidas. Mesmo na Espanha, Grécia, Portugal, Itália e França, todas as novas áreas foram radicalmente revividas ou modernizadas a tal ponto (Languedoc, Rias Baixas, Priorat, Puglia, Sicília, quase toda a Grécia) que não podemos extrapolar com segurança os esforços passados. O que o futuro modernizado do vinho reserva. Só podemos adivinhar.
Essa é a palavra chave na pergunta do Sr. Hight: “Como você se sente. . . ?”Isso mesmo, não é? Hoje, com todos esses novos vinhos, você só pode sentir as chances de envelhecer um vinho.
Quando morei na Argentina no inverno passado, essa era precisamente a pergunta que eu tinha em mente quando visitei produtores de malbec. Vale a pena conservar esses vinhos? Sem surpresa, os produtores insistiram que malbec merecia mais envelhecimento.
Mas sua certeza tornou-se menos segura diante da questão da transformação. Pensei que eles não soubessem. O malbec de hoje, feito de forma moderna e com baixos rendimentos, é muito novo na história do vinho argentino para que quase todos tenham certeza de sua capacidade de processamento.
Então, como eu me sinto, ou seja, eu pareço intuitivamente, com esses vinhos, seja da Argentina, Califórnia, Itália ou em qualquer outro lugar?
Você pode pensar que a primeira agenda é a variedade de uva, mas não é, embora a variedade de uva não seja incomum, não é necessariamente o fator determinante na capacidade de conservação e processamento de um vinho.
Muitas variedades de uvas, até muito recentemente, não receberam o cuidado e a consideração que merecem, seja no vinhedo, na vinícola ou, finalmente, nas vinícolas das aldeias. Incluiria Entre essas variedades Aligoté, Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Chenin Blanc, Gamay Noir, Melon de Bourgogne e Sémillon.
Tivemos algumas “mensagens”, pode-se dizer, como Sémillon de Hunter Valley, na Austrália; alguns grande Gamay Noir de Morgon ou Moulin-A-Vent; Melão borgonha impressionante de Muscadet; e um número crescente de Barbera d’Alba profunda e Barbera d’Asti.
No entanto, muito poucos produtores estão engajados e exigentes o suficiente, e muito poucos amantes do vinho têm perseguido esses vinhos e outros quantas vezes puderam (ou tão generosamente quanto eles estão dispostos a pagar), sem mencionar dando-lhes a custódia necessária. isso está começando a mudar (especialmente com Barbera, por exemplo), mas ainda está nos primeiros dias.
Como todos os degustadores experientes, busco o que os franceses chamam de “harmonia”, que é outra forma de dizer que tudo deve estar em equilíbrio.
Estou procurando um senso de originalidade. O vinho deve ter algo a dizer, ou pelo menos sugerir que ele tem.
Pessoalmente, prefiro vinhos de vinhedos únicos, gosto da limpeza intelectual deles. Além disso, como o site é tão essencial para o personagem, oferece uma ideia da potencial confiabilidade para futuras safras.
Além de um local gratificante, outras características devem estar necessariamente presentes: boa acidez, vinificação limpa, ausência de carvalho excessivo, e “deve-se dizer” uma boa rolha de rolha ou uma boa tampa de parafuso.
Todas essas coisas são importantes. Mas nenhum deles resistirá ao (longo) dia sem uma densidade média.
A densidade média da boca é para mim a chave para a “pesquisa”, o elemento indispensável. Vinhos, como árvores, morrem por dentro. É improvável que um vinho sem um núcleo médio denso dure, muito menos tenha preenchimento suficiente para uma transformação substancial. (Um jovem e fino Chablis de vinhedos super-cultivados torna-se, com o tempo, um vinho mais velho e mais magro com pouco a dizer. )
E malbec, você pergunta? Cheguei à conclusão, não com certeza, mas apenas com um sentido intuitivo, de que o Malbec da Argentina com paladares médios densos será realmente transformado. Uma degustação vertical de várias safras de malbec da Ach-val-Ferrer, por exemplo, me mostrou uma transformação significativa e digna após oito a dez anos da colheita.
Mas esses vinhos estão à beira do Malbec argentino, com videiras muito antigas e oferecendo paladares médios maravilhosamente densos. A questão de saber se ele pode ser legitimamente extrapolado desses “vinhos de pico” é um salto. Mas sim, acho que isso também será verdade para outro malbec proeminente.
Olhando para os vinhos que eu realmente comprei (em caso de quantidades, eu poderia acrescentar) para a minha própria vinícola, posso dizer-lhe que você pode aprender tudo sobre a densidade média da boca (bem como a excelente elaboração e virtudes das safras) de vinhos como Domaine Bourgogne Leroy Aligoté 2006, o que vai convencê-lo de um único gole do potencial da variedade de uva Aligoté subestimada.
O mesmo vale para vinhos como Catherine e Pierre Breton Bourgueil Clos Sénéchal 2005 (Cabernet Franc) e Királyudvar Tokaji Sec 2006 (Furmint), que eu comemorei como alguns dos meus “vinhos do ano” em 2008. A boca mi de ambos os vinhos são simplesmente impressionantes, assim como o processamento respeitoso.
Entre os Malbec, pretendo posar em um caso de Colomé Estate 2008 quando chegar a este país, porque acho que é a melhor safra desta notável propriedade de arranha-céus na província argentina de Salta.
Entre os Muscadets, já elo louva diferentes safras de produtores como Domaine de l’Ecu, Domaine de la Pépiére e Chateau de Chasseloir, entre outros. Na outra noite, abri um Muscadet de um único vinhedo de Domaine de la Pépiére, o Clos des Briords 2003, e foi emocionante: vibrante, formigamento com mineralidade e, sim, transformado de seu unhook para o sabor original de “punho fechado”.
Essas geleias, entre as muitas outras que tentei ao longo de décadas de armazenamento, apoiam minha crença de que a densidade no meio da minha boca é o primeiro pré-requisito. Todo instrutor de Pilates lhe dirá que a força básica é essencial. Eles?