Às vezes pode parecer para estranhos que as pessoas que estiveram no “jogo do vinho” por alguns anos não têm mais nada a aprender.
Embora a curva de aprendizado sempre pareça íngreme quando você começa, não importa o tópico, o fato é que, se você tem um cérebro, há sempre algo para aprender. O grande escritor negro Raymond Chandler disse melhor: “Não há temas chatos, apenas mentes chatas. “
- Olhando para trás no último ano.
- Eu me vi pensando sobre o que eu tinha aprendido.
- Aprender não foi feito de forma ordenada.
- Na verdade.
- Se aprendi alguma coisa.
- é que um aprendizado substancial raramente acontece de forma ordenada.
Toda a minha vida, tudo o que eu acho que aprendi veio mais a mim em uma série de flashes de inspiração ou perspicácia, ou apenas como um simples reconhecimento de algo que era evidente para muitas outras pessoas antes que a lâmpada fraca começasse a brilhar.
Então, o que eu aprendi este ano?
Agora dá a impressão de que nunca confiei em sommeliers, o que não é inteiramente verdade, no entanto, admito que no passado fui insensível às sugestões de sommeliers.
Honestamente, isso tem muito mais a ver comigo do que qualquer sommelier, como muitos bebedores de vinho, eu sei do que eu gosto e não espero que ninguém saiba ler minha mente, então como um sommelier poderia escolher para mim?Melhor do que eu?
Mudei de ideia ano passado. Cada vez mais eu me encontrava com gráficos de vinho que me encantavam com suas seleções perspicazes, seu espírito aventureiro, sua originalidade e “nada” uma ampla gama de preços.
Uma das medidas de uma grande lista de vinhos é a oferta de muitos vinhos finos para que todos concordem em ser preços “razoáveis”. Quando vejo uma lista onde fica claro que estamos indo para vinhos mais caros por falta de alternativas suficientes, eu aumento minhas costas.
Este ano, encontrei tantas cartas de vinho que elas não são nada menos que uma amiga de um amante do vinho, que acabei confiando nos sommeliers de uma maneira que eu nunca tinha feito antes.
Recentemente, comi no novo restaurante Michael Mina em São Francisco, que é simplesmente nomeado em homenagem ao seu proprietário, sua lista de vinhos está cheia de insights e cuidados, com muitas ofertas de vinho realmente interessantes a preços de US $ 30 a US $ 40. , devo salientar, foi tão educado e profissional quanto a seleção de vinhos.
A lista de restaurantes que estive este ano onde realizações comparáveis de sommelier me deixaram totalmente confiante em tudo o que foi sugerido inclui um dos meus restaurantes favoritos, gramercy tavern em Nova York (cuja diretora de vinhos, Juliette Pope, cria uma lista que só pode ser chamada de astúcia). O mesmo pode ser dito de outros restaurantes de Nova York, como Eleven Madison Park e Bar Boulud, entre muitos outros lugares.
Mais do que nunca, na minha experiência, os amantes do vinho nos Estados Unidos agora têm o direito ao que eu gosto de chamar com admiração as letras de vinho dos “dardos”: se eu fechasse os olhos e jogasse um dardo na lista de vinhos, o que eu teria encontrado uma ótima escolha.
Em junho passado, eu estava em Ontário porque me pediram para ser orador em uma conferência sobre chardonnays de clima fresco. Esta foi minha terceira viagem a Ontário, que para um garoto da Costa Oeste está muito longe, e eu mais uma vez lembrei como os vinhos de Ontário podem ser incríveis. Também me lembrei de como esses vinhos são desconhecidos no mundo, porque tão poucos são exportados para fora da província.
Os leitores do Wine Spectator lembrarão que um dos meus vinhos do ano na última coluna da minha revista (31 de dezembro de 2011 a 15 de janeiro de 2012) é uma chardonnay de Ontário da Vinícola Norman Hardie, no Condado de Prince Edward, na Costa Norte. Ontário tentou os vinhos de Hardie em uma visita anterior, mas eu não pude viajar para o Condado de Prince Edward, que fica a duas horas de carro de Toronto e longe do público geral do vinho na Península do Niágara (que fica na costa sul do Lago Ontário).
Então, este ano, eu levei mais um dia para ir ao Condado de Prince Edward e ter certeza que eu poderia provar os vinhos de outros produtores nessa área. Eu saí convencido de que Norman Hardie não só cria um extraordinário Chardonnay, mas está longe de estar sozinho. Vinícolas como Closson Chase Vineyards e Case-Dea Estates Winery, entre as mais de 20 vinícolas da pequena área, estão criando vinhos que vão desde muito promissores até francamente espetaculares.
Enquanto o Condado de Prince Edward é o distrito vinícola mais climaticamente extremo de Ontário (é tão frio no inverno que os produtores de vinho geralmente têm que “escalar” suas videiras com terra para evitar que congelem e depois removam a terra a cada primavera), a marca registrada dos vinhos ontários O maior distrito da Península do Niágara , onde a grande maioria da indústria vinícola está localizada, produz Chardonnays relativamente impressionantes, bem como excelentes Gamay Noir, Cabernet Franc e Pinot Noir, que são muito promissores, também de solos calcareosos e em condições de crescimento muito frescos.
Viajo muito no trabalho. Durante a viagem deste ano, fui atingido, mais uma vez, pela surpreendente profanação dos enólogos para defender a distinção de seu vinhedo particular ou, mais frequentemente, de sua área vinícola. é uma simples falta de conhecimento e ambição.
Eu vi isso, por exemplo, na Austrália. Agora, os australianos dificilmente são considerados tímidos. No entanto, este ano, quando visitei Clare Valley, que cria alguns dos melhores shiraz secos da Austrália, cabernet sauvignon e riesling, fiquei surpreso como eu não tinha sido capaz de enviar esta mensagem de bondade do vinho para um mundo mais amplo. Quando voltei para os Estados Unidos e disse a uma variedade de amantes do vinho como fiquei impressionado com os vinhos de Clare Valley, fui recebido com olhos em branco. não foi revistado. (O mesmo vale para Hunter Valley, devo acrescentar, apesar das belas semills secas e shirazes encantadores desta área. )
Esta mesma lição veio para mim fortemente quando visitei os produtores de vinho de Ontário: você não ganha se ficar fora do jogo. Quanto mais cedo os melhores vinhos de Ontário e da Austrália estiverem disponíveis para um público mais amplo, mais cedo eles deixarão de ser “heróis locais” e assumirão seu lugar de direito entre os vinhos mais conhecidos do mundo. Provavelmente também alcançam preços mais altos, o que alguns merecem. Mas eles não podem obter esse reconhecimento enquanto forem exclusivamente locais.
Talvez seja o americano em mim, provavelmente é, mas se você quer ir a algum lugar no mundo do vinho hoje, você tem que se envolver e defender sua causa, que eu também vi durante minha visita à Hungria este ano. São feitos aqui, mas você já viu muitos? Já ouviu falar muito deles? Você já viu muitos produtores húngaros venderem seus vinhos aqui? Você sabe as respostas a essas perguntas tão bem quanto eu.
Este ano, mais do que nunca, eles me lembraram como é essencial para os produtores de vinho originais sair para o mundo e fazer um caso, e uma venda, para o que eles fazem.
De nossa parte, nossa obrigação é recebê-lo. Estou ansioso para fazer exatamente isso em 2012, e espero que você também.