O que eu notei antes

O extraordinário? Invasão? De estrangeiros na cultura do vinho na Argentina se traduz em benefícios surpreendentes

Uma das alegrias da minha atual estada prolongada na Argentina é que sou um novato, não sou um novato em vinhos. Afinal, escrevo sobre isso há 32 anos, mas sou um novato na Argentina, por seus vinhos, sua cultura, sua língua e sua perspectiva única do mundo, que é em grande parte derivada de sua política e montanha-russa. economia.

• Porque embora eu soubesse um pouco sobre as flutuações econômicas selvagens da Argentina.
• Eu não tinha ideia de quão profundo é o seu efeito na vida aqui.
• Por exemplo.
• Em todos os lugares.
• Dólares americanos são aceitos alegremente.
• Em supermercados.
• Restaurantes e para transações privadas.
• Para pagar em dólares em vez de pesos.
• Em uma nação que é.
• Mas apaixonadamente nacionalista.
• No início eu achei muito estranho.
• E a santidade do peso?.

Logo descobri que de todas as coisas que são sagradas na Argentina (futebol, carne bovina, sorvete, família), peso não faz parte, é fácil entender o porquê. Em janeiro de 2002, a Argentina abandonou sua experiência de 10 anos de amarração do peso ao dólar em uma paridade de um para um. Quase da noite para o dia, os argentinos viram seus pesos evaporarem, enquanto o peso, que valia um dólar, de repente caiu para 25. Centavos.

“A reação nos Estados Unidos à recente crise econômica – as pessoas quase pularam das janelas quando sua riqueza desapareceu – pareceu um pouco estranha para mim”, disse Andrés Rosberg, presidente da Associação de Sommeliers Argentina. “Aqui na Argentina, quando ocorreu a crise de peso, continuamos. Isso é o que fazemos.

Menciono isso porque fornece um pequeno pano de fundo, penso eu, para o que só pode ser descrito como a extraordinária “invasão” de estrangeiros na cultura do vinho na Argentina.

Nunca estive em um país onde as opiniões dos críticos de vinho estrangeiros fossem mais divulgadas publicamente do que as dos enólogos de Buenos Aires. Cada garrafa parece ser adornada com um rótulo de gargalo proclamando como o Wine Spectator ou outra publicação americana deu ao vinho 91 pontos ou qualquer outra coisa. Mas eu ainda não vi uma única etiqueta de prateleira ou gargalo que cite uma crítica de vinhos argentinos. Quando perguntei por quê, um sommelier de vinhos riu e disse: “Ninguém confia neles!? (Pense no peso e você tem).

Ele nunca tinha ido a um país onde tantos grandes produtores de vinho vieram de longe, uma recente viagem a Mendoza o fortaleceu ainda mais. Agora não se enganem: a grande maioria dos cerca de 1. 000 produtores de vinho da região de Mendoza, que representa cerca de 60% da produção total de vinho da Argentina, são argentinos nascidos e criados.

No entanto, não há dúvida de que você não pode andar mais do que alguns quilômetros ao longo da vasta extensão de Mendoza de 356. 000 acres de vinhedos (equivalente a dois terços de toda a área de uvas vinícolas na Califórnia, por sinal) sem encontrar outra vinícola de outro “estrangeiro”?Europeia. E isso não se limita a Mendoza, como também é o caso na província de Salta ao norte e patagônia ao sul.

Nunca vi tantos consultores estrangeiros de vinho. Seus nomes são usados como iniciais de designer em uma bolsa, estampas mundenciais de sofisticação e qualidade high-end. O enólogo francês Michel Rolland é usado por dezenas de vinhedos, seu nome desfilou tão descaradamente quanto um coroeiro de Las Vegas, o mesmo vale para Alberto Antonini, ex-enólogo chefe do Antinori na Toscana, que assessora pelo menos 10 vinícolas na Argentina, além de ser sócio de um (Altos Las Hormigas). Em seguida, há o consultor toscano Attilio Pagli, bem como o californiano Paul Hobbs, que precedeu todos eles, chegou à Argentina como consultor há muito tempo, em 1988.

Os produtores aborígenes querem isso? Parece que não. De acordo com José Manuel Ortega Gil-Fournier, o espanhol que é o criador de uma das vinícolas “estrangeiras” mais suntuosas de Mendoza, O. Fournier, leva seus companheiros europeus para o leste. Em novembro do ano passado, o conselho de administração da Wines of Argentina [grupo profissional] propôs que o presidente da associação só poderia ser o argentino”, disse. No entanto, foi rejeitado pelos deputados.

Fournier acrescentou que “No meu porão, e em quase todas as outras propriedades de investidores estrangeiros, todos os funcionários, de cima para baixo, são argentinos. Portanto, não se trata de francês, espanhol ou italiano vir aqui e isolar a cultura local e a força de trabalho. Afinal, em Mendoza as pessoas cultivam uvas e vinhos há mais de um século.

Alicia Mateu de Arizu, da pequena e excepcional vinícola Via Alicia, herdou de seu avô um vinhedo favorito na região de Luzhn de Cuyo para ela a distinção entre?Local? E? Estrangeiros?É só uma questão de tempo. ” Todas essas pessoas falando sobre suas raízes argentinas”, ele riu. Bem, eles eram imigrantes há algumas gerações, assim como minha família. Além dos índios, ninguém está aqui há tanto tempo.

Até onde eu sei, ninguém discute os benefícios de todo esse investimento externo em dinheiro, ambição, talento e tecnologia. Em algum nível, é definitivamente vantajoso. Quase todo mundo concorda que os vinhos argentinos antes da década de 1990 eram, na melhor das hipóteses, crus, se não menos saborosos (a alta tecnologia não pode dar caráter, apenas limpeza e estabilidade, o que, naturalmente, é essencial).

Nunca vi uma transformação tão radical da qualidade de uma nação vinícola tradicional. Se é verdade que vimos incríveis transformações de vinho em outros lugares?Chile, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália e até a Califórnia vêm à mente imediatamente?Estou preparado para dizer que nunca vi uma aceleração na qualidade do vinho tão curvada como na Argentina.

Nunca vi um país se beneficiar tanto de ‘estrangeiros’, confesso que no começo eu tinha dúvidas sobre o que eu estava vendo desde a minha chegada, chame de preconceito se você quiser, mas eu ainda desconfio muito desses dinheiro?Inversiones. No é que esses investidores têm intenções cínicas, mas uma parte de mim sente um certo colonialismo.

Lembro-me de visitar a vinícola chilena Los Vascos no início dos anos 90. Financiados pelo povo de Chateau Lafite Rothschild, eles criaram uma bela vinícola em Los Vascos. Mas ficou claro para mim então, e ainda é, que estruturalmente não havia como os viticultores chilenos em Los Vascos terem a oportunidade de criar o Lafite do Chile. Não teria servido aos interesses do seu mestre estrangeiro, teria?Concluí que tal ambição e realização só viriam de alguém sem tais conflitos corporativos.

O que vi aqui na Argentina me faz pensar diferente. Independentemente dos temores que ainda posso ter (e ter) sobre os efeitos de todos esses investimentos estrangeiros, não posso deixar de chegar ao que admito ser uma conclusão pouco lisonjeira: o que a Argentina tem a perder?

Vinhos antigos da Argentina? Quero dizer, nos anos 80 e antes disso, eles eram quase aos gostos modernos. Ele me lembrou na outra noite em um restaurante simples onde me foi servido um vinho tinto de um dos vinhedos a granel da Argentina. água de gás para torná-lo apetitoso, tão enferrujado e lamacento que era.

Nunca antes vi tantos investidores externos servirem para ampliar tal grandeza local. Veja a Toscana, por exemplo. Nas últimas três décadas, muitos produtores toscanos (muitos dos quais vieram de outros lugares) rejeitaram o sangiovese nativo por causa de tais atrações merétricas (cor escura, frutado dramático). Variedades internacionais de uvas como cabernet sauvignon, merlot e syrah. Não foi suficiente criar um grande Chianti Classico; na verdade, muitos produtores rejeitaram essa designação geográfica. Foi super toscano ou falido. A Toscana tinha algo muito bonito e antigo a perder, e por um tempo. É só agora que a Toscana está voltando à sua digna tradição sangiovese.

Aqui na Argentina, em comparação, a grande glória é que os argentinos mantiveram sua própria variedade de uvas, Malbec, e os novos investidores, quase todos os europeus, longe de desprezados, são os que celebraram Malbec.

Mais do que muitos argentinos fizeram, os recém-chegados estão criando malbec mais finos, limpos, mais puros e expressivos de vinhedos de baixo rendimento. Gradualmente, eles estão procurando malbec mais específico para o local (muitas vezes designado pelo vinhedo). , que) a herança do vinho argentino o amplifica.

Esses grandes investidores também criam? Eles estão seguros. Há muito carvalho francês novo em muitas dessas vinícolas para o meu próprio gosto, mas esta é apenas uma fase. A moda (e as finanças) eventualmente diminuirão seu uso, assim como fez na Itália e na Califórnia.

Nunca vi tanta dependência de um único mercado estrangeiro como a ambição dos vinhedos argentinos em frente aos Estados Unidos, sempre que pergunto a um ambicioso produtor de vinho onde seu vinho é vendido, a resposta é sempre a mesma: os Estados Unidos. Durante uma recente visita à grande vinícola Mendoza Ach-val Ferrer, o proprietário da vinícola Santiago Ach-val Beco disse que 40% de toda a sua produção foi para os Estados Unidos; O. Fournier, 58% da produção, é destinada aos Estados Unidos. Muitos outros citam proporções semelhantes.

Sim, os vinhos argentinos são vendidos em muitos outros países, mas os números são menores em comparação com o que é enviado para os Estados Unidos.

Pode-se pensar que a Grã-Bretanha seria um mercado igualmente enorme, como foi o caso no passado do vinho australiano, mas aparentemente esse não é o caso. Segundo Gustavo de Arizu, que dirige Alicia com sua mãe, “os britânicos sempre querem um preço cada vez menor. Os americanos querem um bom negócio, é claro, mas estão dispostos a pagar um preço justo. Eles acreditam em uma abordagem ganha-ganha.

Em suma, como você pode ver, a Argentina e seus vinhos fazem minha cabeça girar e meu paladar afiar. Eles também são “maravilhas de maravilhas” que me fazem reconsiderar crenças de longa data.