Um importador e exportador que estava no início do surto de vinho australiano nos Estados Unidos me visitou em São Francisco na semana passada, coincidentemente ambos passaram no mesmo dia, sugeriram o mesmo restaurante para o almoço e fizeram o mesmo comentário eloquente sobre o Estado. Vinho australiano aqui.
Eles disseram, para citar Yogi Berra, “Já foi visto novamente. “
- Quando começaram a vender um bom vinho australiano nos Estados Unidos.
- Foi uma batalha difícil.
- A opinião predominante de 15 anos atrás foi que a Austrália produzia muitos vinhos bons e baratos.
- Eles tinham o que eles achavam que eram vinhos muito bons que custavam muito mais.
- Varejistas e restaurateurs olharam para eles como se cada um tivesse duas cabeças até que a percepção de que a Austrália era capaz de competir com os melhores em qualquer lugar tornou-se aparente.
Todos sabemos o que aconteceu depois. Os conhecedores descobriram o shiraz australiano no high-end, enquanto o mercado de massa se voltou para entusiastas de baixo preço, como a Yellow Tail. Mais uma vez, a cauda sacode o cão (ou qualquer outro animal que esteja no rótulo de vinho barato). que o mercado americano está resistindo ao fluxo de vinhos australianos de alta ponta, como fez no início.
“A Austrália não é mais quente”, diz Dan Philips, do Grateful Palate, que parou com o enólogo Chris Ringland. Ringland, que produziu os vinhos em Rockford, incluindo a cesta Press Shiraz, foi uma das primeiras descobertas da Philips. tornar-se o viticulto essencial do importador dos EUA, agora que a parceria de longo prazo da Philips com Sparky e Sarah Marquis acabou no tribunal.
“Uma fase acabou”, continua Philips. O que acontecer a seguir definirá o que a Austrália realmente é. “
“A Austrália tornou-se tão familiar para os compradores de vinho americanos que pensam que sabem o que esperar”, diz John Larchet, cuja coleção australiana de vinhos premium também exporta grandes vinhos, incluindo Grosset e Elderton. “Hoje temos que provar mais uma vez que os vinhos que oferecemos valem a pena. É estranho que tenhamos fechado o círculo.
Philips e Larchet podem ser relativamente otimistas sobre as coisas, já que não tentam mais começar um negócio do zero, mas tentam expandir a consciência dos americanos para aceitar vinhos como os rieslings crocantes e secos da Austrália, shiraz vitoriano picante, e, sim, talvez um cabernet sauvignon ou dois.
Enquanto isso, os dois embarcaram no jogo de vinho de valor. A Philips tem sua própria marca Marquis Philips e Paringa Estate, uma parceria com o enólogo David Hickinbotham para produzir vinhos de US$ 10. Larchet fabrica Hill of Content e Wishing Tree, que tendem a ser mais brilhantes e nítidas do que as deliciosas bombas de frutas da Philips.
Nenhum deles jamais chegará perto dos números de vendas em massa da Yellow Tail, mas eles estão felizes em continuar procurando vinhos distintos que possam expandir o alcance de como os Estados Unidos percebem o vinho australiano.
Pessoalmente, acho que a resistência ao vinho de alto preço não se limita à Austrália, as despesas gratuitas que fizeram os favoritos do culto de 200 dólares do Napa Valley Cabernet, 300 dólares barbaresco e $500 Garage Bordeaux diminuíram. Os bebedores de vinho que eu conheço se perguntam se realmente vale a pena. e eles estão procurando bons vinhos que eles podem pagar sem vender opções de ações.
E, a propósito, o restaurante que tanto Philips de Larchet queria ir era Bong Su, o restaurante vietnamita de luxo relativamente novo. Vou blogar ainda esta semana sobre como alguns vinhos australianos se comportaram com comida.