Vinhedos de Hillside em Brda, Eslovênia (foto de Damijan Sim? Eu.? / ZOSO)
Todos os principais países vinícolas precisam de belas paisagens agrícolas, deliciosos pratos locais, hospitalidade quente e um vinho que possa seduzir você.
Brda, na Eslovênia, tem tudo isso
O que é Brda?
Localizada entre a costa adriática e os Alpes, é uma bela região de colinas cobertas de florestas, vinhedos de terraços e oliveiras e pomares. Polvilhado com pequenas aldeias rurais, compartilha vinhedos, uvas e uma fronteira com sua irmã mais nova, a região de Collio, no nordeste da Itália. Ambos estão a cerca de 90 minutos de carro ao norte do aeroporto de Veneza.
Embora tenham sido derrotados de uma nação para outra no século XX, Brda e Collio eram historicamente uma região de língua eslovena. Eles foram divididos após a Segunda Guerra Mundial por uma fronteira militarizada, com a maior parte do território na Iugoslávia comunista e o resto na Itália, embora muitas famílias e fazendas se estendessem em ambos os lados desta linha.
Em 1991, a Eslovênia ganhou independência; em 2004, ingressou na União Europeia. A borda dura se dissolveu. Desde então, a vida, a cultura e o vinho floresceram, liderados por uma geração de eslovenos calorosos e trabalhosos. Brda é um lugar cheio de emoções, desde seus habitantes até seus vinhos.
A variedade de uvas da região, Rebula (conhecida como Ribolla Gialla na Itália), dá a alma do vinho. É uma variedade intrigante de pele dourada que prospera sob o sol quente da tarde de verão sem irrigação, cavando suas raízes profundamente em solos pobres – camadas de arenito, pântanos e rochas sedimentares – chamada “opoka”. (ou “ponca” no lado italiano). Acredita-se que os melhores vinhos vêm dos terraços mais altos e menos produtivos.
Rebula é objeto de muita reflexão aqui, e os enólogos usam-no para produzir uma gama incrivelmente ampla de vinhos, desde brancos frescos até exemplos de envelhecimento, de velas a vinhos doces no estilo passito. Tem sido usado por produtores, liderados por Josko Gravner (dona de vinhedos na Eslovênia), para produzir “laranjas” extremas. vinhos com macerações longas em peles grossas de Rebula.
“O contato com a pele adiciona estrutura”, explica Marjan, um dos principais produtores que, com uma produção anual de cerca de 11.000 caixas, tem vinhos disponíveis nos Estados Unidos? Com a mesma uva é possível fazer muitos vinhos diferentes. Isso pode ser como um vinho tinto.
Sim?i?, 51, like his neighbor Ale? Kristan?i? of Movia, is the son of a historic winemaking family. Both men work out of wineries with sprawling cellars beneath their homes. Both estates farm organically, have nearly half their vineyards on the Italian side of the border, and make a wide range of wines, from Rebula to long-planted international varieties (Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc) to Sauvignonasse, the local mouthful of a name for what was formerly known as Tokaj or Tocai Friulano.
Educadores e produtores de vinho esloveno classificam três tipos de Rebula seca e tranquila: vinhos frescos cor de palha com pouco ou nenhum contato com a pele; Maduro? vinhos maduros com macerações modestas de até algumas semanas, e? Estendido? vinhos de laranja em contato com a pele por meses.
O vinho feito com Rebula tem pelo menos algum contato com a pele, o que adiciona uma adesão tânnica. Receitas feitas sem isso podem parecer ocas. Na outra extremidade do espectro, o contato prolongado da pele, especialmente se feito por mãos menos experientes, pode resultar em vinhos pesados. No meio, vinhos complexos, dourados e mineralizados com um longo potencial de conservação.
Depois de anos experimentando todos os estilos, Sim? Eu? se esforça para chegar a este lugar ideal, ilustrado pelo seu Sim high-end? Eu? Opoko Rebula: fermentado em peles por cerca de 18 dias em grandes banheiras de concreto em forma de ovo, então envelhece por um ano nesses ovos antes de passar mais um ano em grandes barris de carvalho usados.
O Kristan? I ?, 52, da Movia, também fabrica um rebula corporal vibrante e moderado com até dois meses de contato com a pele. (A safra de 2015, com preço de US$ 30, ganhou 90 pontos).
“Meu pai sempre me disse que rebula sem qualquer maceração holsp cria um vinho muito estúpido e neutro”, disse Kristan? Eu ?, um homem carismático e faz-tudo constante que usa um pouco de contato com a pele em todos os seus vinhos, mas adverte: “No máximo, o vinho deve ser a cor da pele da uva “algo mais escuro e que é oxidação”.
O Kristan? Eu? Gosta de dizer: “Vinho deve agradar. Você não deveria precisar de uma explicação nas legendas para beber.? No entanto, você tem uma nova versão que requer alguma explicação. Este é o primeiro vinho, até onde eu sei, que é chamado de “laranja branca”.
For the past 20 years, Kristan?i? has made vintage-dated, traditional method sparkling wines called Puro?a Chardonnay-based white and a rosé from Pinot Noir?with must added to the bottle (instead of yeast and sugar) and no added sulfur. Their quirk is that they are never disgorged, so that the remaining yeasts add a facet of protection to the no-sulfite-added wines. The bottles are shipped and stored upside-down, requiring disgorgement before serving?by popping the cork face-down in a water-filled ice bucket. His new Puro Orange, aged for the last decade, uses an extended skin-contact Rebula as its base wine. The first release, either 2009 or 2011 (Kristan?i? and his son Lan, 20, have yet to decide), is set for November.
Junto com vinhos inovadores, alguns enólogos estão trabalhando para criar uma denominação de vinho transfronteiriço em Brda-Collio. (Vinhos cultivados em um lugar, mas feitos no outro não podem suportar qualquer denominação.) As relações estão aquecidas entre as duas partes, com vários projetos abrangendo países. O eminente produtor de Collio, Jermann, comprou vinhedos em Brda em busca de solos virgens e altitudes mais altas, plantando 7 hectares de Rebula em 2014. Dois anos depois, a vinícola produziu sua primeira safra branca clara, chamada Ribolla Visvik, vinizada na Itália a partir de uvas eslovenas. .
Devido à proximidade, os vinhos Brda desfrutavam de um lugar em algumas listas de vinhos de restaurantes italianos e estavam frequentemente nele? Italiano? seção de enólogos. Isso está mudando agora com a decolagem dos vinhos do Brda.
“Marjan Sim? Eu? E a Movia abriu as portas”, diz Jure Stekar, 35 anos, um promissor enólogo de quarta geração que produz cerca de 4.000 caixas de vinhos de longo contato por ano sob o selo Stekar de sua família. “Agora em lojas nos Estados Unidos. , a Eslovênia começa a ter sua própria seção.
Brda e Rebula merecem.