E assim, no último dia do ano que nenhum de nós jamais esquecerá, Bob Sessions decidiu que ele iria silenciosamente deslizar pela porta dos fundos de Hanzell Vineyards, fechá-lo mais uma vez e esperar que alguém notasse.
Em 38 anos de vinificação, incluindo 28 em Hanzell, Sessions desfrutou da atmosfera solitária fornecida por Hanzell, aninhada nas colinas acima da cidade de Sonoma. vinhos falam.
- Embora Sessions nunca tenha pisado na Borgonha quando se juntou a Hanzell em 1973.
- Ele viveu de acordo com o mantra essencial da Borgonha: ele conhece seu vinhedo e deixa seu vinhedo falar através do vinho.
- Interferiu o mínimo possível na transformação das uvas em vinho.
- Ele sabia que os vinhos de Hanzell descobriram o segredinho de Sonoma: muitos desses vinhos eram maravilhas absolutamente fantásticas.
- Totalmente inesquecíveis e sem idade.
- Após sua aposentadoria.
- Sessions deixa um legado de vinhos magníficos que poucos de seus contemporâneos podem esperar igualar.
Não é como se alguém esperasse hoo-hah ou grandes celebrações deste doce enólogo ludita. Aos 70 anos, ele pensou que era hora de passar a tocha para seu enólogo assistente, Daniel Docher, em seu último dia antes de se tornar um enólogo emérito, Sessions. Eles almoçaram com alguns amigos e se lembraram do passado e de uma era que estava desaparecendo. Eles desfrutaram de um rico Chardonnay dourado de 1974 e um pinot noir de 1975 com juventude vibrante, ambos em Hanzell. Eles também foram surpreendidos por um cabernet maiomas escuro e musculoso da década de 1970, cultivados na vinícola no topo da Montanha Napa Valley, onde Sessions trabalhou por uma década antes de se mudar para Hanzell, onde se tornou imperdível.
Se alguma vez uma vinícola e enólogo foram perfeitos, foi Hanzell e Sessions. É difícil pensar em um sem o outro. Hanzell era o sonho de James D. Zellerbach, então embaixador dos EUA na Itália, mas foi Sessions quem manteve o sonho vivo. Entusiasta da Borgonha, Zellerbach construiu sua vinícola em 1957 como uma réplica de Clos de Vougeot, com um vinhedo plantado com Chardonnay e Pinot Noir. Zellerbach morreu em 1963 e sua esposa vendeu a vinícola. Os novos proprietários viviam no exterior, e embora mantivessem a fazenda imaculada, pouco mudou. Visitar a vinícola foi como entrar em uma cadeia do tempo e desembarcar na década de 1960. o lugar nunca parecia mudar, nem as sessões.
As sessões resistiram à inovação tecnológica como monge em um mosteiro enclausurado. Foi um ajuste feito sob medida Hanzell. Me se sentiu compelido por suas tradições e os honrou, mesmo quando as mudanças poderiam ter resultado em vinhos melhores ou vinhos diferentes, como a Syrah. É aí que está o problema. Porque os Chardonnays e Pinot Noirs de Hanzell, especialmente os dos anos 1960 e 1970, envelhecidos tão incrivelmente bem, as sessões nunca quiseram desviar da receita (os vinhos eram muito maduros e ricos em álcool, o chardonnay fermentado em aço inoxidável antes de ser varrido; ambos os vinhos foram filtrados. ) Morre.
Com o tempo, Chardonnay estabeleceu-se como a expressão mais autêntica de sua variedade de uvas e mais adaptada ao terroir. Começou firme e flint, com sabores ricos e intensos, mas ao contrário da maioria dos chardonnays da Califórnia, levou tempo para crescer na garrafa e florescer.
Pinot noir era mais idiossincrático, embora também produzisse muitas culturas memoráveis. Eu vim apreciá-lo como uma espécie de expressão da inspiração rhone de pinot, abundante, rico e ameixa, mas bastante tânnico. Depois de 1979, nenhum dos Pinots se desenvolveu da mesma forma gloriosa que seus antecessores. Enquanto os Pinots dos outros vinhedos ficaram aveludados, com sabores vívidos, os Hanzell eram rústicos. No entanto, Sessions se agarrou ao estilo, esperando que o que tinha acontecido no passado acontecesse novamente. Uma experiência de 10 anos com Cabernet Sauvignon também foi decepcionante, esses vinhos compartilham a austeridade e a estrutura tânnica de Pinot Noirs.
Ninguém poderia explicar por que os primeiros vinhos envelheceram tão bem ou por que pinot tinha mudado de curso, mesmo que a resposta seja certamente no vinhedo e enólogo. Na década de 1980, Hanzell havia escapado da visão de muitos bebedores de vinho (em busca do último e maior vinho novo). À medida que o mundo passava e as novas estrelas iam e vinham, os vinhos antigos de Hanzell mantinham a esperança, melhoradas, oferecendo uma espécie de beleza interior e atemporal que o tempo não podia apagar e que as sessões só podiam admirar com a pergunta.
James Laube, editor-chefe da Wine Spectator, com sede em Napa Valley, trabalha para a revista há 19 anos.