O estado seco e ensolarado do leste de Washington subiu rapidamente para o topo das regiões vinícolas dos EUA. Mas não é a primeira vez. Viticultores e produtores locais dizem que as razões são bastante simples.
Primeiro, eles dirão como, de 15. 000 a 17. 500 anos atrás, enormes paredes de água escapando de um enorme lago semeado de gelo em Montana correu pela bacia do rio Columbia a leste das Cascatas.
Quando o caos acabou, a terra ficou com a capacidade de cultivar vinhedos.
Então você simplesmente notará que em 1934 o Dr. Walter Clore chegou.
Com um diploma em horticultura e uma paixão pela multiplicação da uva, Clore é o homem mais conhecido por saber onde a vinifera europeia cresceria no vasto semi-deserto inquieto do leste de Washington, que não é uma coisa pequena em uma área onde a água é escassa. onde os verões trazem temperaturas bem acima de 100 graus F, e onde explosões ocasionais no Ártico de inverno abaixo de zero são conhecidas por quebrar árvores.
“Seu impacto é enorme”, diz Mike Sauer, que, por conselho de Clore, começou a cultivar uvas em um balde no final dos anos 1960 em seu agora famoso Red Willow Vineyard no Vale Yakima. “Como um cavalheiro da natureza, ele sempre foi gentil com todos que procuram informações sobre o cultivo de uvas. Isso me chamou a atenção quando eu era um jovem que no início só queria plantar algumas videiras. Ele me levou a sério, talvez mais a sério do que eu.
“Walter inspirou pelo menos duas gerações de enólogos”, acrescenta Sauer. Seu próprio filho, Jonathan, faz parte da nova geração de enólogos. “Mesmo na idade atual, Walter continua extremamente entusiasmado. “
Agora com 91 anos, Clore é o “pai oficial da indústria vinícola de Washington”. Uma resolução aprovada pelo legislativo estadual em 2001 lhe garantiu.
“Muitos desses tipos de títulos são honorários”, diz Bob Betz, vice-presidente de pesquisa da Ostem na Stimson Lane Vineyards and Estates, “mas Walt Clore ganhou todos os pontos”.
Esta honraria é a última de muitas concedidas ao professor emérito da Universidade do Estado de Washington, e uma das mais gratificantes para ele, diz ele, é o American Wine and Winery Society Merit Award, que ele e o enólogo da WSU Charles Nagel compartilharam em 1995.
A WSU, em Pullman, oferece a Bolsa Walter Clore para estudantes especializados em agricultura ou economia doméstica. Columbia Crest de Stimson Lane, o maior produtor de Washington, tem Walter Clore Vineyard, perto da vinícola um topo de Horse Heaven Hills com vista para o rio Columbia em Oregon. E para completar o ciclo da Terra até a taça, o enólogo da Columbia Crest, Doug Gore, lançou este ano as caixas de 2000 de uma assembleia no estilo bordeaux de 1999 que ele chamou de Reserva Privada Walter Clore.
Atualmente em fase de planejamento está o Walter Clore Culinary and Wine Center em Prosser, o centro geográfico do principal vinhedo do estado e a cidade onde Clore vive, que oferecerá exposições interativas focadas na vinificação e na história do crescimento de US$ 2,4 bilhões no estado. indústria, bem como um restaurante onde chefs convidados e especialistas em vinhos oferecerão dicas de emparelhamento de vinhos para visitantes e lanchonetes.
O coordenador do projeto, Gayle Wheeler, diretor executivo da Prosser Economic Development Association, disse que o centro de aproximadamente 17. 000 metros quadrados deve custar cerca de US$ 6 milhões, e espera-se que o dinheiro venha principalmente de fontes privadas. centro para os próximos dois anos.
Nunca foi considerado para nomear o centro em homenagem a alguém ou qualquer outra coisa além de Walter Clore. “Ele liderou a indústria no estado de Washington e tornou-o um setor viável”, diz Wheeler.
Clore leva tanta bajulação com sua modéstia despretensiosa, criada em Oklahoma: “Com todas as coisas que colocaram meu nome, sinto que deveria estar a dois metros de profundidade. “
Na verdade, mesmo que um derrame tenha enfraquecido seu corpo grande e fino e perturbado seu discurso um pouco, ele continua a “erguer terra” em vários vinhedos para os quais ele serve como consultor de viticultura.
Mas em um sábado recente durante a colheita, Clore relaxa na varanda do segundo andar de seu apartamento, sentado com seu brincalhão shih tzu preto e branco, Ming. Uma brisa leve traz um cheiro de uva das vinícolas hogue próximas, Snoqualmie Vineyards. e a Vinícola Chinook, onde os trabalhadores esmagam a safra de 2002.
Algumas centenas de metros ao norte corre o rio Yakima, uma parte vital de um vale rico em macieiras, pêssegos e cerejeiras e, cada vez mais, vinhedos. As terras agrícolas de um verde intenso se estende ao longo do vale, suavizando a paisagem. Acima dele estão as encostas secas e gramadas e sábios das apropriadamente chamadas Rattlesnake Hills, em que fica um céu sem nuvens.
A porta pendura uma imagem do Coelho Eveready, em que alguém escreveu “Dr. Clore”. Dentro há revistas técnicas agrícolas, livros e um boletim informativo da igreja sobre mesas e armários de arquivo. Uma pintura japonesa, uma das muitas que ele e sua falecida esposa, Irene, coletaram durante suas viagens pela Ásia, penduradas na parede.
Com apenas um convite, Clore começa sua história, às vezes re-verificando as datas em The Wine Project: Washington State’s Winemaking History, um livro meticulosamente detalhado que ele e o enólogo e amigo ron Irvine da área de Seattle publicaram em 1997.
Filho de teetotallers, Clore cresceu em Oklahoma durante a Grande Depressão. Em 1929, ele se juntou ao Oklahoma A
“Eu não tinha interesse em petróleo, mas tinha que ter um emprego”, diz ele. “Eu tinha dois irmãos e meus pais estavam desempregados. “
Ele se inscreveu para bolsas de pós-graduação em universidades em Michigan, Nova York e Washington. Em janeiro de 1934, a WSU, então conhecida como Washington State College, ofereceu-lhe uma bolsa de estudos de meio período por US $ 500 por ano. Ele economizou por seis meses para fazer o viaje. al ao norte do campus de Pullman, e antes de deixar Oklahoma, ele se casou com Irene, que morreria de complicações da doença de Alzheimer 62 anos depois. Depois de um ano, ele recebeu uma bolsa integral que dobrou sua renda para US $ 1. 000.
“Foi o melhor aumento que já tive”, diz ele. Eu poderia enviar $5 para minha família todos os meses.
Em 1937, foi nomeado horticultor assistente no Centro de Pesquisa e Extensão da Agricultura de Irrigação da Universidade de Prosser. Lá começaram as plantações de teste de frutas e frutas de árvores, e uvas, que em Washington consistiam principalmente de Concords e outras variedades abundantes de Labrusca Vitis.
Seu trabalho levou a uma reunião-chave com WB Bridgman, um advogado da vizinha Sunnyside que desempenhou um papel importante na elaboração da lei estadual de direitos hídricos.
“W. B. Bridgman pode ter tido a maior influência em mim e foi um mentor”, diz Clore.
Bridgman abriu a Vinícola Upland em 1934 e teve um vinhedo plantado com labrusca e vinifera que importava da Europa, o que despertou o interesse de Clore. Os vinhos de Washington eram principalmente vinhos de sobremesa e concocenies genéricos com um teor alcoólico de até 22%. Pensei que a indústria pudesse competir com o resto do mundo produzindo bons vinhos europeus.
Em 1940, Bridgman forneceu o centro de pesquisa vinifera para plantações de teste. Com eles, Clore estabeleceu o “bloco materno” do estado no centro de pesquisa, e acrescentou-o ao longo dos anos com cepas europeias de vinifera da Califórnia, Colúmbia Britânica e Europa.
Enquanto pesquisava práticas de irrigação para aumentar a produção em pomares de frutas e campos de aspargos na região, Clore manteve notas meticulosas sobre suas uvas e sobre os efeitos do clima, temperaturas, fertilizantes, irrigação, cobertura do solo e vários métodos de palidez e poda. leste de Washington para explorar vários terrenos e estudar o que funcionou e o que não funcionou em outros vinhedos.
Como as leis de bebidas alcoólicas pós-proibição em Washington impediram a venda de vinhos de outros estados (como variedades de uvas premium fabricadas na Califórnia), a indústria estatal teve pouco incentivo para se destacar além dos vinhos genéricos fáceis de cultivar que eram. por décadas. No entanto, Clore continuou sua pesquisa sobre vinificação e, em 1960, realizou testes de campo para testar a viabilidade das cepas de vinho do centro em outros locais e convencer os enólogos de que eles poderiam colher uvas de qualidade se aplicassem suas práticas agrícolas.
Enquanto isso, a indústria vinícola da Califórnia começou a buscar acesso aos mercados de Washington. Depois de dois fracassos na Suprema Corte dos EUA para combater as restrições ao vinho de Washington, e após forte pressão sobre os legisladores estaduais, a Califórnia finalmente conseguiu em 1969.
“A legislatura definiu o curso e, quando o fizeram, as grandes vinícolas genéricas começaram a recuar”, diz Clore. “A primeira coisa que aconteceu foi que todos os vinhos de Washington foram eliminados do relâmpago e o Galo dominou.
A estrela de Clore estava prestes a sair
No início da década de 1960, Chateau Ste. Michelle, perto de Seattle, e Associated Vintners, fundada em 1962 por um grupo de professores da Universidade de Washington, começaram a produzir vinhos tintos e brancos de alta qualidade que foram bem recebidos por outros enólogos e amadores. Vendo seus mercados tradicionais secarem, aqueles que queriam permanecer no jogo e talvez levá-lo a um novo nível começaram a levar Clore em conta.
“Os produtores entenderam a mensagem e começaram a plantar grandes áreas de uvas premium e comprar videiras certificadas na Califórnia”, diz Clore. “Então hippies, empresários e CEOs entraram no negócio do vinho. “
Eles procurariam o conselho de Clore e seus colegas no centro, Charles Nagel e George Carter. Clore, que se aposentou do ensino e começou a consultoria de vinhos em 1976, disse que sua regra básica para os produtores era e continua sendo: “Se você não pode cultivar Riesling e fazê-lo sobreviver, então você não deve plantar nada. “
Se sobrevivesse, Clore estava disponível para ajudar os produtores a determinar quais outras variedades poderiam plantar e onde poderiam plantá-las. Da mesma forma, ele disse-lhes onde eles poderiam entrar em problemas se suas videiras não fossem maduras o suficiente ou se não fossem estressadas o suficiente por fortes práticas agrícolas para sobreviver às geadas mortais que atingem a cada seis anos.
“O que não te mata, te fortalece” é um mantra que os produtores experientes de Washington frequentemente repetem.
Eles sofreram contratempos: a última grande geada de 1996 foi particularmente mortal para os vinhedos merlot do estado, mas eles também, como Clore, sabem que a indústria vinícola de alto nível do estado, por mais próspera que fosse, ainda está em sua juventude em comparação com isso. Califórnia e Europa, e eles sabem que há muito mais para aprender e muito mais terra e terra sem tentar explorar.
“Sempre tentamos encontrar os melhores lugares para variedades individuais”, diz Clore.
Vinte anos atrás, o estado tinha um total de 4. 440 acres de uvas vinifera, com Riesling o branco dominante com 1. 280 acres e cabernet sauvignon o vermelho dominante com 720. Este ano, foram 24. 800 acres de frutas. Hardonnay agora domina as variedades de uvas brancas, com 6. 640 acres, enquanto cabernet e merlot crescem cada em mais de 5. 200 acres.
Onde estaria a indústria vinícola do estado sem clore hoje?
Sauer diz que a resposta para esta pergunta é fácil.
“Não tenho certeza se a indústria foi muito longe”, diz Sauer. “Eu não acho que eu teria a cooperação, camaradagem e vontade de compartilhar informações. Há uma cooperação incomum neste estado. Acho que muito disso foi marcado pelas primeiras reuniões lideradas pelo Walt. Eu acho que Walt deu à indústria sua personalidade.
Thomas Skeen é o editor regional de vinhos dos jornais da família Blethen em Seattle, Yakima e Walla Walla.