O descontraído personagem surfista de Eben Sadie pode mascarar sua verdadeira intensidade Desde minha última visita aqui em 2007, quando Sadie estava praticamente sozinha no Paardeberg, ela se tornou uma espécie de curadora das videiras velhas esquecidas da África do Sul: lâmpadas de videira aqui Sadie não produz muito vinho, mas sua Columella 2005 foi o primeiro vinho sul-africano a receber uma nota clássica (ela fez isso novamente). com as safras de 2007 e 2008) e seu novo projeto, uma infinidade de garrafas em um único vinhedo das parcelas que salvaram da extinção estão entre os vinhos mais convincentes do país hoje. Eles podem ser dentes de galinha, mas nunca perdem a oportunidade de experimentá-los.
“Olhe para esta vista”, disse Sadie, quando saímos de seu bakkie e fomos para uma clareira, além da qual estão as colinas rochosas da Montanha Paardeberg. Há manchas de vegetação intercaladas com manchas de pó marrom.
- “São vinhedos que estão sendo arrancados”.
- Diz ele com tristeza.
- “O ali.
- No topo daquela colina.
- Eram vinhedos de 60 anos.
- Cara.
- Chenin Blanc.
- Uma coisa linda.
- Agora ele se foi para sempre.
Sadie, 40 anos, ainda jovem em aparência, com uma mecha de cabelos castanhos um pouco comprida que às vezes cobre parte de seu rosto, agora fabrica 3. 500 caixas de vinho por ano, 5% das quais vão para o mercado americano.
Os dois melhores vinhos da família Sadie são um tinto chamado Columella e um branco chamado Palladius, mas Sadie sentiu que tinha que minimizar algumas de suas vinificaçãos depois de ter uma década de safras a seu crédito e ver como as coisas estavam indo.
“Se você quer ver o terroir, você tem que minimizar a produção de vinho e focar na agricultura”, disse ele. “Então fizemos mudanças que podem parecer grandes mudanças, mas essas são as primeiras mudanças que fizemos em 10 anos. e agora eu não vou mudar em 10 anos. Se você joga o tempo todo, você olha para trás e vê as diferenças no vinho, mas você realmente não sabe qual foi o efeito. “
As evoluções variam de 12 meses em barris a 24 meses em raios grandes a vermelho envelhecido, ansiando o tempo da meta em 24 meses em barris.
“Os brancos lidam melhor com a oxidação, mas os vermelhos de Swartland são frágeis”, disse Sadie sobre a mudança na reprodução.
Palladius Swartland 2011 é agora uma mistura de Chenin Blanc, Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne, Viognier, Clairette, Palomino, Sémillon, Sémillon Gris e Verdelho (as últimas quatro variedades de uvas são todas novas na mistura). É densa, quase fofa, mas tem belos sabores de flores brancas, polpa de limão, quinina, melão, maçã amarela e nozes de macadâmia, tudo embrulhado e costurado com uma mineralidade calcária que oferece uma intensidade crocante no final, é muito mais legal do que as safras anteriores, em parte por causa das novas variedades mistas.
“Jeans novos”, disse Sadie, “Além disso, envelhecer em barris adicionais não dói e, com ele, o vinho não sofre um golpe de garrafa. O vinho é fresco como você sair.
Columella Swartland 2010 é sua mistura típica de Syrah 80/20 e Mourv. dre, e é a primeira safra em que o vinho se beneficiou de um envelhecimento adicional em barris grandes (idem para palladius ’11 acima). Agora ele está tenso e nervoso, com notas de cereja amarga, mirtilo e heather e um longo acabamento elegante e grafite, este curso com energia, mas ainda não foi inteiro, no entanto, mostra um grande corte e precisão, com uma maior dependência da mineralidade e moderação do que o fruto evidente, mas magnífico de algumas safras anteriores. Certamente será interessante ver como o vinho evolui após as recentes mudanças na vinificação.
Mas depois de ter sucesso com os engarrafamentos de Columella e Palladius, Sadie sentiu que precisava de um novo desafio.
“Eu refinei Columella e Palladius, mas tive que ficar estimulado. Passei os últimos quatro anos procurando por vinhedos velhos. E para convencer os enólogos que os possuíam a não arrancá-los, tive que encontrar uma razão. Voltei aos discos antigos e conversei com os enólogos mais velhos sobre como eles faziam os vinhos nos anos 40, 50 e 60, e agora eu volto a ser como eles faziam então: engarrafar os tintos aos 11 meses, os brancos aos 10. Peço a esses garotos que não comecem seus vinhedos. Esses vinhedos são a história do nosso país. Você pode fazer um bom vinho com videiras jovens, mas é muito mais fácil com videiras velhas. Há um equilíbrio lá, você não tem que lutar.
Perguntei a Eben qual era o maior obstáculo à saúde dos vinhedos na África do Sul e por que há escassez de vinhas antigas, com exceção de Chenin Blanc e Sémillon, duas variedades conhecidas por serem naturalmente resistentes ao vírus da folha, que continua sendo um problema nos vinhedos da Cidade do Cabo. É a propensão para o vírus?Falta de latência no inverno?Videiras super crescidas que gastam muita energia muito cedo na vida?
“Nenhum homem. Nada disso”, disse ele. É econômico Assim que as videiras começam a cair, é quando elas ficam interessantes, mas quando você cresce para uma cooperativa, assim que os rendimentos caem, você começa a perder dinheiro Depois de 20 anos, você ganhou dinheiro suficiente para pegar e plantar novamente. É por isso que há tão poucas videiras velhas.
O projeto único de vinhedos começou em 2009 com apenas algumas centenas de garrafas de vinho de cada um dos vinhedos da Sadie. Os vinhos foram comercializados pela primeira vez em 2010 e 2011 será o primeiro a entrar no mercado americano. , que seriam engarrafados no dia seguinte. Os vinhos custarão entre US$ 48 e US$ 60, dependendo do engarrafamento, um preço mais do que apenas para os rendimentos em declínio fornecidos por cada um desses vinhedos, apenas 10% da produção chegará ao mercado americano.
Para esta faixa, todos os brancos são pressionados em cachos inteiros, fermentados em uma combinação de ovos de concreto e grandes raios (“se eu puder encher um raio”, diz Sadie) e depois engarrafados após 10 meses. A única adição de enxofre é feita pouco antes do engarrafamento, já que os vinhos descansam sobre suas borras durante todo o processo de envelhecimento.
O Skurfberg Olifants 2012 (skurfberg significa montanha rígida) é Chenin Blanc de vinhedos de 88 anos plantados em arenito de montanha de mesa. Há apenas 380 casos. ” Esta é a maior acidez que já tive no chenin branco a 6,7 gramas por litro de tártaro e a um pH de 3,35″, disse Sadie. Mostra uma pureza cristalina, com notas revigorantes de abacaxi, figo verde e casca de melão e um acabamento de aço, até mesmo calcareous. É muito linear, muito puro e muito longo.
Skerpioen Swartland 2012 (skerpioen significa escorpião) é uma montagem de Chenin Blanc e Palomino de videiras de 66 anos plantadas em solos de barro e calcário no canto noroeste de Swartland. Há apenas 350 caixas deste vinho mostrando uma tonificando Manzanilla Sherry. Perfil de amêndoa salgada, flor de sal, casca de melão e quinino com um corte final em forma de espada e um acabamento longo e revigorante. É realmente único.
O Voetpad Swartland de 2012 vem de um terreno de 3,5 acres que é uma mistura de Sémillon, Sémillon Gris, Palomino, Chenin Blanc e Mascate de Alexandria plantadas em uma seção de 1887 a 1928 (Sadie verificou datas de plantio com sawis, a vinícola da organização financiada que segue a indústria vinícola). O ‘T Voetpad (que significa trilha de pé) explode com notas de madressilva, polpa de abacaxi, Lemon Meyer e quinina que brilham com corte e precisão notáveis, levando a um longo acabamento. Havia apenas 150 caixas.
O rio Kokerboom Olifants 2012 (um kokerboom é um tipo de árvore carcaj que margeia o vinhedo) consiste em uma mistura de Sémillon e Grey Sémillon e apresenta óleo cítrico, pêssego branco, quinino, amêndoa verde e uma nota de tônica verjus. para o paladar com uma intensidade salgada, enquanto um eco de paralelepípedos quentes não para no final. Só restam 100 caixas deste vinho único e intrigante.
De acordo com Sadie, o Mev. Kirsten Stellenbosch (em homenagem à Sra. Kirsten, a dona do vinhedo) vem do mais antigo vinhedo Chenin Blanc da África do Sul, plantado em 1905. Há apenas 80 casos, os 2,4 hectares de videiras colhidas em apenas 6 hectolitros. Toda a produção é feita em amphorae de argila porque não há suco suficiente para encher um ovo de concreto, e Sadie prefere recipientes neutros para usar carvalho. Possui uma borda quinina intensa, com cal de kaffir, polpa de abacaxi, erva-doce e melancia. É seco, tenso e nervoso, talvez com cortes demais para algumas pessoas, mas há um fundo intenso de amêndoa branqueada e gengibre branco que deve emergir mais com a guarda, enquanto a natureza oxidativa da amphora idade provavelmente fará a ingestão de vinho com um toque dourado, uma cor dourada mais intensa e notas de graham e laranja seca.
Para os vermelhos, o Pofadder Swartland 2012 (nome em homenagem à cobra-cobra) é feito com Cinsault. Há apenas 400 caixas deste vermelho sedoso e puro, com notas de cereja amarga, laranja de sangue e sandalo entrelaçadas com uma borda seca e calcúscula e uma leve nota picante dançando até o fim.
“Cinsault é provavelmente a melhor uva da África do Sul”, disse Sadie, fazendo uma declaração que nunca tinha ouvido antes. “Ele está aqui há tanto tempo, mas isso não leva em conta a ganância humana?Ele odeia culturas. E não há cor, então ele caiu fora do lugar com as cooperativas mistas. Mas na década de 1920, junto com Sémillon Gris, era o vinho tinto do país. Todos os grandes vinhos antigos de Chateau Libertas, Rustenberg e outras antigas propriedades históricas continham muito Cinsault na mistura. Só tenho algumas garrafas de libertas velhas e alguns outros vinhos, mas espero que meus vinhos cheguem em 40 anos. Caso contrário, eu vou ficar realmente desapontado.
Soldaat Piekenierskloof 2012 (soldaat significa soldado) é composto por 100% Grenache de vinhedos de 48 anos em solos de granito quebrados a 2200 pés acima do nível do mar. Mesmo que os solos não sejam areia pura, o vinho é um vinho morto similar para fresco engarrafado envelhecido por Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape, com manchas salgadas, pinheiro e pimenta com um coração vermelho de cereja leve e notas minerais com um interligamento apertado de folhas de shiso que mantém o fim unido. São 500 caixas de vinho que serão uma revelação para os amantes da elegante Grenache.
O Treinspoor Swartland 2012 (treinspoor significa ferrovia, como atravessa o vinhedo) é o tempo dos vermelhos. Feito com tinta Barocca, oferece especiarias moídas distintas, pele de cereja quente, notas de sangue e laranja mineral com uma camada de pele de ameixa no final.
“A Tinta Barocca tem uma grande história neste país graças aos colonos portugueses. Mas, é claro, agora é completamente antiquado “, disse Sadie, com um ar de resistência orgulhosa.
É um novo caminho que Sadie toma, mas se ele conseguir deixar uma marca nas jams de Cinsault, Sémillon Gris e Tinta Barocca, ele terá alcançado seu último objetivo bastante ambicioso. Mas depois do sucesso de seus primeiros vinhos, foi difícil. apostar contra ele.
“As coisas estão difíceis aqui. É um país difícil. A África do Sul tem dentes, cara”, disse Sadie. ” Mas eu também não gostaria de morar em outro lugar. E eu não faria o que eu faço em qualquer outro lugar.
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