O renomado enólogo michel rolland e sua esposa, Dany, vivem em Chateau Fontenil
Finalmente, depois de 11 dias consecutivos de degustação o dia todo, é hora de tomar um ar fresco. De repente fechei meu laptop para marcar o fim da degustação, coloquei meus sapatos de vinhedo (chove regularmente desde que estou aqui e os vinhedos estão enlameados) e fui para Fronsac se reconectar com o continente. Depois de tudo isso, minha primeira parada é Fronsac, você se pergunta?Não é uma primeira colheita ou um campo de Sauternes?
- Com 2.
- 000 hectares de vinhedos e 71 produtores.
- Fronsac é um fracasso no esquema global de Bordeaux.
- Seu tamanho e reputação são pálidos com seu vizinho do outro lado do rio.
- Saint-Emilion.
- Por exemplo.
- E vinhos são muitas vezes ignorados por Pero deve haver algo em Fronsac.
- Se Michel e Dany Rolland chamá-lo de casa.
Michel Rolland é um dos principais consultores de enólogo, conhecido por sua lista de clientes independentes de orangotangos e seu desejo de produzir vinhos limpos, polidos e bem frutíferos às vezes ridicularizados por alguns críticos como muito modernos ou muito uniformes em estilo. Enquanto Michel trabalha frequentemente no exterior, Dany assume a loja: como diretora executiva da Rolland Collection, ela supervisionou as cinco propriedades do casal em Bordeaux, bem como seus projetos na África do Sul, Espanha e Argentina, enquanto dirigia o laboratório baseado em Pomerol, o casal desde sua criação em Libourne em 1973.
“Quando compramos esse lugar, estávamos apenas procurando uma casa”, disse a adorável Dany, de 64 anos. Apesar de pequeno, é encontrado lá fora em um dia cinza, cinzento e frio sem casaco. Uma brisa forte brincava com seu dramático swoosh de cabelos loiros brilhantes, mas não estava impassível pelo tempo, em vez de apontar para a varredura de videiras que começa do lado de fora da porta do Chateau Fontenil, a casa dos Rollands na cidade de Saillans. acres] de videiras para restaurar. Foi preciso muito trabalho. “
O casal comprou a propriedade em 1986 e começou a fazer vinho lá imediatamente, primeiro em tanques de fibra de vidro antes de finalmente renovar as adegas de aço inoxidável em 1997, depois em tanques de madeira adicionais em 1999. Hoje, eles produzem pouco menos de 2500 caixas por ano em 25 acres. vinhedos, incluindo alguns milhares de garrafas de uma colheita chamada Defi de Fontenil, de um único lote de Merlot de videiras antigas. O próprio enólogo thierry Haberer, Thierry Haberer, 35 anos, está na propriedade desde 2008, depois de deixar a África do Sul, onde se conectou com os Rollands quando consultaram Johann Rupert durante sua mudança radical na L’Ormarins em Franschhoek.
“Temos um piso especial de argila pesada aqui, mas o leito de calcário rochoso está apenas 50 centímetros abaixo”, disse Haberer. “Também temos o fundo de uma colina, encostas e, em seguida, um planalto plano acima. Temos um pouco mais de exposição nórdica em Lá há um pouco mais de frescor e austeridade no vinho, com boa coluna, devido a . Além disso, o Merlot amadurece pelo menos sete dias depois de Pomerol. Devido a esse amadurecimento tardio e terroir, Fronsac tem muito mais em comum com Saint-Emilion, mesmo que Pomerol esteja mais próximo. “
Degustação através de uma mini-vertical, começamos com o Chateau Fontenil Fronsac 2000, que mostra uma nota selvagem no nariz e uma ponta macia picante através do fruto fofo, escuro e quente do vinho.
“Ah, é brett”, diz Dany claramente
A nota de brettanomyces é distinta e óbvia. Mas ver a levedura deteriorada, considerada um defeito técnico por muitos profissionais do vinho, levantar a cabeça em um vinho Rolland é chocante, pois o casal é responsável por analisar muitas vinícolas e tem essa reputação como um “estilo moderno” para seus vinhos.
“Sim, mas antes de 2000, Bordeaux realmente não lidar com o brett. Não tínhamos pesquisado muito sobre isso e não entendíamos. Além disso, as coisas foram feitas mais por testes na época, não por testes”, disse Dany. .
“E também, embora possa parecer bastante recente em termos de manipulação de Brett, lembre-se que por muito tempo Bordeaux explicou isso como parte do terroir”, disse Haberer. “Pessoalmente, eu não me importo em pequenas quantidades, mas não me faça mal, eu não sou pró-brett. Não quero isso em nossos vinhos. Uma população viável, especialmente depois do engarrafamento, não é aceitável. “
“O problema às vezes é que o tratamento é pior do que o problema”, disse Dany. “Antes, o vinho só era testado antes do engarrafamento, e se houvesse brett, tínhamos que decidir se queríamos filtrar o vinho para removê-lo. “mas também tira o vinho de caráter e profundidade ao mesmo tempo. Agora testamos cada lote após o mal-aclático, antes da montagem, e podemos tratá-lo antes, antes que a população de leveduras seja viável. Estamos trabalhando muito melhor hoje do que antes nos anos 1990 ou até mesmo 10 anos atrás. E o jovem enólogo de hoje é muito mais sensível a coisas como Brett. Eles não aceitarão. Viticultores mais velhos eram mais ou menos sensíveis a ele.
Chateau Fontenil Fronsac 2005 permanece firme, com a forte espinha tânnica da colheita, sua moldura calcária mal começa a se fundir com o coração do linzer e redcurrants e o final começa a dar um tempero perfumado. deve estar totalmente no caminho certo, e parece limpo e fresco, sem qualquer sinal de brett.
“Acho que oito a dez anos é um bom potencial de envelhecimento para Fronsac. Talvez um pouco mais nos grandes anos”, disse Dany. “Os vinhos sempre foram destinados ao envelhecimento. Após a filoxera, muitos comerciantes vieram a Fronsac para comprar vinho para beber e derreter em outros vinhos para ganhar mais força. Assim, ao mesmo tempo, os que estavam lá dentro sabiam que Fronsac tinha uma boa reputação, mas ao longo das gerações o nome também perdeu sua identidade porque não foi imposto. recuperando-o desde então.
Chateau Fontenil Fronsac 2009 ainda é bastante tenso, apesar do estilo geralmente macio e lisonjeiro da safra, está dentro do espectro de frutas vermelhas no momento, com notas de redcurrants e alcaçuz e levará uma década inteira para se esticar. Mais suave e lisonjeiro que o Chateau Fontenil Fronsac de 2005, que mostra um perfil frutado mais escuro, uma sensação mais nervosa e uma longa moldura de giz no final. 2010 parece destinado a correr em um ritmo mais lento do que 2009.
“Hoje o problema é que você tem que trabalhar as videiras tão difícil para obter uma alta qualidade, mas então a viabilidade econômica se torna um problema”, disse Dany. “Quando começamos aqui, a fazenda produzia muito mais vinho. Aos 90, fizemos isso [5 toneladas por acre]. Em 2010, obtivemos menos de [2 toneladas por acre]. Estamos podando melhor, estamos colhendo agora. Coisas, mas há um limite para o que o vinho pode ser vendido no mercado, porque você não conhece Fronsac. Com [2 toneladas por acre], Fronsac não sobrevive. Temos sorte de ter outras partes do negócio para ajudar a manter essa evolução”.
Depois de uma pausa, ele acrescentou com um ar de orgulho melancólico: “Mas Fontenil é nossa casa. As videiras estão ao lado da casa. Então, apesar das outras coisas, adoramos trabalhar o melhor que pudermos e fazer o melhor vinho que pudermos. “poder.