A verdade na degustação
Por Jeff Morgan, Editor da Costa Oeste
- É um mundo pequeno.
- Como Luis Felipe Edwards descobrirá ao ler esta coluna.
- Que há pouco tempo estava servindo amostras de um Chardonnay chileno para clientes curiosos em uma renomada vinícola de Nova York.
- Onde Edward representou o distribuidor de vinhos americano nesta aventura promocional não tão rara.
“Como o Wine Spectator classificou seu vinho?” perguntou a uma mulher que bebia e admirava Chardonnay. Uma carranca varreu o rosto de Edwards. Wine Spectator não vai rever nossos vinhos porque não anunciamos”, foi a resposta seca.
Então foi a vez da mulher franzir a testa, ela acabou por ser minha mãe e ela não aceita críticas ao filho ou ao empregador de seu filho, quando ela me contou a história, eu não pude deixar de rir. A queixa de Edwards de enólogos descontentes e outros profissionais do vinho. Eles estão mal informados por dizer o menor.
O caso é que o Wine Spectator revisa mais de 10. 000 vinhos por ano (e esse número aumenta a cada ano). A menos que seja observado de outra forma, as críticas são cegas, o que significa que os provadores não sabem quais vinhos os produtores provam. A única exigência para o exame é que uma quantidade comercial razoável de vinho está disponível e produzida em um armazém aduaneiro.
Tudo que Edwards tem que fazer é ler a revista. Você vai descobrir que muitas das vinícolas mencionadas em cada edição não publicam publicidade, simplesmente não faz parte do programa.
Por alguma razão, é difícil para algumas pessoas entenderem que simplesmente não é do interesse do Wine Spectator empilhar notas. O fato de nossas críticas serem imparáveis é o que lhes dá valor.
Na maioria das vezes, e para duvidar de Thomases, foi assim que provamos vinho: as garrafas são ensacadas, para esconder os rótulos, e marcadas com números de referência codificados pelos coordenadores de degustação e seus participantes. Cada provador conhece as variedades de uvas, as safras e possivelmente as denominações dos vinhos a serem degustados, só isso. Os nomes dos vinhedos estão escondidos.
Pontuações e avaliações são registradas em computadores e, posteriormente, classificadas por pessoal de suporte degustação em Nova York, São Francisco ou Europa. É simples assim. A parte complicada é acompanhar o crescente número de vinhos produzidos no mundo. Designações únicas de vinhedos na Califórnia somadas ao desafio. Por exemplo, um pequeno produtor de pinot noir apresentou recentemente sete vinhos diferentes designados por vinhedo.
No entanto, tentamos provar tudo o que nos é apresentado. Também estamos procurando novos vinhos desconhecidos para que nossos leitores tenham as últimas informações sobre o que comprar. A publicidade e outras táticas promocionais não têm impacto nas audiências e críticas. Período.
Luis Felipe Edwards e outros como ele podem preferir procurar bodes expiatórios e desculpas em vez de deixar seus vinhos falarem por si mesmos e serem julgados nas degustações às cegas do Wine Spectator. com um encolher de ombros.
Mas se vendedores e especialistas em marketing como Edwards insistem em espalhar esse tipo de bobagem para os consumidores, isso se torna alarmante. Minha mãe sempre me ensinou que é errado mentir. E toda vez que eu ficava surpreso, era um inferno pagar. lição para quem serve seus vinhos em público: você nunca sabe quem vai experimentá-lo.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por um editor diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos Jeff Morgan, editor da Costa Oeste. arquivos (e para obter um arquivo das colunas exclusivas de James Laube, visite Laube on Wine).
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