Sherry está presente entre sommeliers, escritores e outros comerciantes de opinião no mundo do vinho, mas poucos chamariam de venda fácil. É um estilo de bebida de outra época, onde o vinho era mais como álcool, e mesmo entre os grandes vinhos generosos é difícil negar que Sherry se destaca.
Não tem gosto do gosto “alegado” do vinho. A principal variedade de uvas, Palomino, é geralmente considerada muito macia para vinho de mesa. Os dez estilos diferentes de xerez estão por todo o mapa no perfil do sabor. O processo de vinificação envolve uma série de seleções estranhas e regimes de envelhecimento que não fariam sentido na maioria dos vinhedos, desde envelhecer certos estilos sob uma camada protetora e espumante de levedura chamada flor para deixar outros enferrujarem intensamente, até misturar vinhos mais jovens com vinhos mais antigos em um complexo sistema rotativo de barris chamado solera No meu último artigo Expliquei por que o xerez, o grande pássaro de vinho que não pode voar, desperta tanta admiração em um pequeno, mas crescente grupo de vendedores de vinho americanos.
- Ter criadores de sabor do seu lado é metade da batalha.
- Mas o terreno de Sherry funciona com bebedores?Sim e não.
- Desde sua criação.
- Em 2008.
- Uma missão dos bares Terroir de Nova York está nas listas de vinhos: “o triplo consumo de Jerez nos próximos cinco anos”.
- Francamente.
- Aconteceu o contrário.
- Em 2002.
- Os Estados Unidos importaram 2.
- 3 milhões de litros de Sherry; em 2011.
- O ano mais recente disponível.
- E provavelmente antes da recente onda de Jerez.
- Esse número caiu para 1.
- 4 milhão.
- Uma queda de 38%.
“Ainda temos um longo caminho a percorrer”, reconheceu o coproprietário Paul Grieco. “É um grande desafio que colocamos na frente de nossos convidados quando dizemos a eles, ei, vamos combinar Sherries com este prato, então por quê?Você não começa a noite com um copo de camomila? As pessoas sempre resistem a pular e brincar. “
Mas há alguns pontos positivos. A premiumização do xerez só realmente começou nas décadas de 1990 e 2000, com a adoção de padrões para o SEU (“Muito Velho Xerez”?Uma média de 20 anos na solera) e VORS (“Muito Velho Xerez Raro”?30 anos) e a prática de liberar engarrafamentos em armazéns de pequenos produtores que normalmente vendiam seus vinhos para casas maiores, desaparecessem nas grandes soleras. O xerez doce e plonky para a vovó, geralmente a categoria creme, ainda mantém a maior parte do mercado americano. , mas estilos que são mais propensos a ser bem resolvidos estão ganhando terreno.
Em 2006, os americanos trouxeram mais de 94. 000 litros de empilhamento; até 2011, esse número aumentou para 146. 000, agora bebemos mais upstreamillado do que os próprios espanhóis, o cheiroso, seco fermentado, mas mais rico e mais rico em álcool, passou de 19. 000 litros para 22. 000 litros, Pedro Ximénez (abreviação de PX), um estilo de sobremesa gratificante feito com uvas, nem sequer foi incluído no relatório de 2006 da Autoridade do Vinho Sherry , mas em 2011, os americanos importaram mais de 13. 000 litros.
Não é muito, mas é um barulho, e os Jerezans ouvem. Os embarques para os Estados Unidos triplicaram desde 2003, segundo o CEO Jorge Grosse. estilos tradicionais de xerez. Onde vimos crescimento nos últimos quatro ou cinco anos está em vinhos high-end como nectar PX, Solera 1847 e toda a linha VORS”, diz ele. As cerejas premium representaram 0,29% dos vinhos britânicos. exportações em 2003; em 2012, esse número chegou a 25%.
Big acredita no potencial de crescimento da América. ” Nunca será baseado no volume, mas no valor” neste segmento high-end. E, por enquanto, ele reconheceu: “As vendas de Sherries estão muito mais concentradas em mercados como Nova York, Chicago e São Francisco, “ajudados pela recente tempestade de abertura de bares de tapas e pequenos restaurantes”.
Então eu tive que perguntar: estamos enfrentando uma moda passageira ou algo assim com mais permanência?”Por que todos nós bebemos grappa nos anos 1980, eu não tenho ideia. Foi uma bebida muito rústica. Havia muito pouco refinamento “, disse Grieco. “Foi uma moda. Beber xerez não é uma moda passageira. Isso nos faz tentar ressartim o que o vinho pode ser. Isso nos força a pensar sobre a história desses produtos, e Sherry quase não tem. precedente em seu aspecto histórico envolvido.
“Dez anos atrás, acho que Sherry foi totalmente relegada ao estado da barra traseira depois do fato ou veio estritamente para sobremesa”, disse Grosse. “Agora tem um lugar real nas listas de vinhos americanos. “
E sommeliers que acreditam nisso estão trabalhando para obter um vinho que eles adoram tirar. “É um processo lento, é um processo de muita educação. Quando o apresentei aos restaurantes, precisava de muita paciência. muitas ideias revisadas que eu continuei falando? Ok, isso é uma solera, que é flor e por que afeta o vinho?e requer uma tonelada de degustação, muitos pares”, admitiu Carla Rzeszewski, diretora de vinhos da Breslin, John Dory Oyster Bar e Spotted Pig em Nova York. “Mas uma vez que ele bate, ele bate. “
Vai colar? Sherry esquenta, mas nenhum vinho fica quente para sempre. O que está acontecendo: sua nova clientela americana de bebidas é em grande parte jovem, e as crianças que estão entrando na era do vinho agora estão dispostas a tentar tudo, especialmente se eles se sentem genealógicos em vez de sujos. O verdadeiro negócio.
Mas o perfil de gosto incomum do xerez é razão suficiente porque, embora os pregadores alcancem o maior número possível de pessoas, alguns convertidos inevitavelmente perderão a fé. No entanto, eu acho que é também por isso que muitas pessoas que o descobrem hoje bebem muito tempo depois de outros vinhos quentes terem tirado de recipientes de armazenamento: não há nada como ele lá.
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