Ele me disse para James Laube, editor-chefe
Dez anos atrás, durante um bombardeio de três semanas que atravessou a Espanha, conheci um jovem enólogo em uma degustação profissional em Rioja, Álvaro Palacios, então com 22 anos, expressou tanto entusiasmo pelos vinhos de sua Rioja natal que nunca esqueci sua paixão Los tintos de Rioja da época, na maior parte, eles estavam tristes, envelhecidos por longos períodos na madeira e depois envelheciam ainda mais na garrafa antes de serem soltos.
- Quando ele serviu essas riojas antigas.
- Ele esperava um vinho maduro com taninos macios e terrosos e um tom marrom claro ou laranja com uma cor vermelha desbotada.
- Mas muitas vezes os vinhos tinham um sabor empoeirado e enferrujado.
- Com sabores de avelã e xerez.
- Os piores eram completamente sujos.
- Manchados pela deterioração bacteriana.
- Os brancos de Rioja eram ainda mais estranhos.
- Com sabores terrosos e cristalizados.
- Os vinhos foram vítimas das práticas oológicas do Velho Mundo.
- E às vezes de má qualidade.
Pobre Rioja, eu pensei. Esses vinhos não têm chance. Esses enólogos não dão chance aos seus vinhos, porém, os melhores Riojas, aqueles com um toque de nozes remanescentes, são agradáveis de beber, especialmente quando combinados com a culinária regional espanhola. Mas beber Rioja demorou um pouco para se acostumar, especialmente para aqueles de nós que estão acostumados a beber vinhos mais jovens, mais substanciais e robustos.
Jovens viticultores espanhóis como Palacios entenderam isso e sabiam que os vinhos espanhóis tinham que ser mais frutados e vivos para sobreviver no mundo do vinho moderno, mas em muitas partes da Espanha, onde a tradição ditava o manejo de vinhedos e vinícolas, era praticamente impossível. estilos e técnicas de reforma. As práticas agrícolas que trabalharam durante décadas, bem como os antigos costumes enológicos, foram estritamente respeitadas.
Palacios estava determinado a fazer um estilo diferente de vinho e audaciosamente previu que um dia ele faria o Petrus da Espanha, ele me disse que tinha até trabalhado na mítica propriedade Pomerol e tinha estudado tudo: estratégias de vinhedos, temperaturas de fermentação, controle de tanino e cultivo de barril, então eu sabia o que fazer. Seu grande obstáculo era convencer os outros, ou seja, membros da família, de que sua visão representava um novo caminho viável para Rioja.
Seus impressionantes primeiros esforços com uvas tempranillo no Palacios Remondo de sua família em Rioja estavam entre os melhores vinhos da região, mas em 1989 ele decidiu se arriscar além de Rioja e mudou-se com um grupo de colegas enólogos para El Priorat, então uma região vinícola amplamente desconhecida e inexperiente a sudoeste de Barcelona plantou um pequeno vinhedo de 7 acres. Desde então, ele também comprou uvas de vinhedos plantados anos atrás, e tem voz no manejo das videiras.
As colinas íngremes e íngremes dificultam a agricultura no Priorat e desencorajam a maioria deles a pensar em se estabelecer lá, mas a vontade e determinação de Palacios para fazer um grande vinho, evidente há dez anos, finalmente valeu a pena.
Embora seus vinhos de 1993 e 1994 tenham sido aclamados, seus vinhos de 1995 são impressionantes, talvez os melhores vinhos já feitos em densa e opulenta España. Su L’Ermita (97 pontos, US$ 260), feitos com uvas Grenache (chamadas Grenache na Espanha), obtiveram a maior classificação que os editores do Wine Spectator atribuíram a um vinho espanhol recém-lançado. Seu Finca Dof ($93, $40), que contém Mazuelo (o nome espanhol de Carignane), Cabernet, Syrah e Merlot, é exuberante, mas musculoso.
Mesmo na época da minha visita anterior, eu podia ver os sinais. Voltei da Espanha pensando que viticultores como Alejandro Fernández da fama de Pesquera estavam no início de uma nova era na vinificação na Espanha. Os maravilhosos vermelhos feitos com Tempranillo de Pesquera de Ribera del Duero eram ricos e vibrantes, ao contrário dos Riojas com um gosto cansado de anos passados.
Eu cruzei caminhos com Palacios meia dúzia de vezes desde nosso primeiro encontro em Rioja, cada vez que ele repetia seus votos e me lembrou que ele estava se aproximando de seu objetivo de fazer um grande vinho, um dia ele provaria um de seus vinhos e sabia que tinha feito isso.
Uma vez o encontrei em um elevador lotado em Manhattan. Não tivemos tempo de conversar. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Língua de sinais. Ele sabia o que ia me dizer, e agora é verdade.
De certa forma, sempre pensei que teria sucesso, mas agora a evidência é indiscutível.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta reportagem interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentada todas as segundas-feiras por um editorial diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o editor-chefe Jim Laube, em uma coluna também publicada no Wine Spectator em 28 de fevereiro. Para ler além de colunas não filtradas e indefinidas, vá para os arquivos. E para obter um arquivo das colunas exclusivas de Jim Laube, visite Laube on Wine.