Se você ouvir vendedores de vinho, tudo o que você ouve é o poder das marcas. “Olhe para a Austrália”, eles cantam. Eles derrotaram os bejeezus de Bordeaux. Marcas são o caminho do futuro. A ideia francesa de que tudo está lá é obsoleta.
No entanto, se você visitar os distritos vinícolas da costa central da Califórnia (Condado de Santa Barbara, Edna Valley, Arroyo Grande, Paso Robles, Condado de Monterey), você descobrirá uma realidade de vinho completamente diferente. Em uma palavra, eles se separam, despedaçados pela atração do lugar.
- Recentemente passei três semanas visitando dezenas de vinícolas na Costa Central e é incrível o quanto tudo mudou.
Veja o Condado de Santa, por exemplo, Barbara. Dez anos atrás, todos se referiam a si mesmos como “Condado de Santa Bárbara”. Não mais. Hoje, três nações vinícolas distintas foram formadas: Santa Rita Hills, Santa Ynez Valley e Santa Maria Valley, Santa Rita Hills é um exemplo de escolha. Localizada a oeste da Rodovia 101, está em uma zona fria influenciada pelo oceano com solos calcários (calcário, calcário e argila). Dez anos atrás, havia apenas três vinhedos notáveis na área: Lafond, Babcock e Sanford.
Desde então, alguns bolsos decidiram que Santa Rita Hills é o lugar para plantar pinot noir, então eles instalaram os novos clones de Dijon e novas raízes. Os vinhos de Santa Rita Hills são diferentes e competitivos com pinot noir cultivado em outras partes da Califórnia. foley, Fiddlehead, Sea Smoke, Sanford, Gainey, Melville, Fess Parker e Brewer-Clifton emitem um pinot noir de cores profundas, intensas, perfumadas e convincentes.
É um mundo à parte do vale de Santa Ynez, que é mais quente. Ele vê seu futuro na criação de Sauvignon Blanc, Syrah, Cabernet Franc e Grenache. Vinhedos como Carhartt, Tensley, Stolpman e Beckman emitem magnífica Syrah. Grenache (Beckman é o líder), merlot (procure Carhartt) e cabernet franc (Bedford-Thompson), bem como misturas estilo Bordeaux (Stolpman).
E depois há o frescor do Vale de Santa Maria, que é a área de cavalos de trabalho, famosa por seus ricos e opulentos chardonnays tropicais e seu pinot noir menos atraente com notas de plantas não apetite, cânfora e tomate (é um problema de clonagem, ao que parece. ) Assim que o público tentar o novo pinot noir de Santa Rita Hills, os consumidores provavelmente rejeitarão os pinots do Vale de Santa Maria em favor das novas belezas do bairro.
Isso é injusto? Sim e não. O Vale de Santa Maria só precisa repensar os novos clones para voltar ao jogo, mas leva tempo (e ambição). Enquanto isso, as Colinas de Santa Rita ganharão prestígio, enquanto o Vale de Santa Maria terá primeiro que se livrar de sua antiga imagem.
Mais ao norte, em Paso Robles, é o que poderia ser chamado de “grande cisma leste/oeste”. A rodovia 101 tornou-se a conveniente, se quase precisa, linha de demarcação. Para este marco mágico, muitos vinhedos são vastos, bastante quentes e a serviço de grandes marcas (J. Lohr, Meridian, Fetzer). A qualidade, na verdade, é surpreendentemente alta, incluindo syrah doce e muito frutada e cabernet.
Mas a oeste da Rodovia 101, há um mundo separado: muito mais frio com mais solo calcário do que já vi em qualquer outro lugar da Califórnia (qualquer um pode mostrar ossos de baleia petrificados!) Na verdade, o Leste 101 também tem um pouco desse solo, mas menos.
Você sabe o que aconteceu, é claro. Pequenas e ambiciosas vinícolas tentaram se desenvolver a oeste de 101, criando vinhos distintos com reflexos de calcário. Você tem a vitrine da Vinícola Justin, que dá à maioria das vinícolas de Napa Valley um visual chique. Uma adega Adelaide revivida deixará uma marca importante nos próximos anos com seus novos vinhedos. Saxum, uma micro caverna, faz uma das melhores sílais que já tentei em qualquer lugar. É também Tablas Creek, criado pela renomada família Perrin Beaucastel Castle e seu importador, Robert Haas.
Há mais um Paso Robles? Nem por isso. A multidão a leste de 101 res coreanos fala sobre como eles são vistos para trabalhar duro enquanto todo o oeste de 101 recebe a imagem do centro da cidade. Isso não é justo, mas também é inegável que existem dois mundos de vinho diferentes, legitimamente baseados no solo e na temperatura. .
Então, se você pensou que os americanos eram diferentes dos franceses, pense novamente: não há resistência à atração do lugar, é exatamente o que os franceses têm nos dito o tempo todo.
Matt Kramer tem sido um contribuinte regular de espectadores de vinho desde 1985.