Uma lição sobre podar o vinhedo de Christian Moueix em Trotanoy seguido de uma exploração da caverna com o Conde Stephan von Neipperg
Em outro dia cru e chuvoso em Bordeaux com um vento forte, Christian Moueix queria me mostrar sua última aquisição, um magnífico terreno de 4,68 acres localizado bem em frente ao famoso porão de pinheiros em Pomerol. Os solos profundos de cascalho de argyl estão ligeiramente amassados, muito ligeiramente acima do pinheiro do outro lado da estrada. As antigas videiras, plantadas antes da geada de 1957, destinam-se a ser registradas no Chateau La Fleur-Pétrus a partir da safra de 2012.
- “Eu não podia acreditar que eu poderia obter este pacote”.
- Disse Moueix.
- Visivelmente animado.
- Que ele não está disposto a mostrar uma emoção aberta.
De lá, fizemos uma curta viagem de carro por vinhedos lamacentas até a propriedade principal de Moueix, o Chateau Trotanoy. Aqui nos encontrou o gestor da vinha Arnaud de Lamy, levando-nos à vinha para uma discussão sobre a poda de inverno, uma etapa tediosa mas crítica da viticultura que vai de novembro a fevereiro. Moueix é um pólo de poda uniforme, para manter o fluxo de seiva equilibrado através do colmo principal e promover o crescimento uniforme e possivelmente a maturação durante a estação de crescimento seguinte. Moueix e De Lamy conversaram em um vinhedo e, em segredo, combinaram qual cana cortar e qual deixar. Eles chegaram a conclusões diferentes, mas pelo mesmo motivo. É um debate artístico e científico, o olho deve ver o que a videira precisa. Eles se mudaram para o próximo vinhedo e tiveram o mesmo debate; desta vez, eles concordaram em como podar a videira (veja o vídeo em anexo deles conversando). É um processo de bastidores incrível que a maioria dos consumidores desconhece, mas multiplique-o pelo número de vinhas a serem podadas e você verá porque o processo leva vários meses e porque é necessário muito trabalho nos vinhedos. . para fazer um bom vinho.
Moueix também ocupa um lugar importante na cidade vizinha de Saint-Emilion, onde está realizando um vasto projeto de restauração em Chateau Bélair-Monange. Moueix suporta pedreiras de calcário superexcaved sob o vinhedo, três níveis dos quais levaram o vinhedo para cima. Pequenos tubos se estendem sobre um terreno de fenda, conectando tubos verticais que se estendem a aberturas 18 metros abaixo. Você pode ouvir um fluxo constante de “esmagar, esmagar”, como uma forma diluída de concreto líquido é bombeada através da bandeja e para baixo. em áreas abertas, eventualmente preenchendo-as e restaurando a integridade estrutural.
“Chut”, disse Moueix. Odeio falar de dinheiro, mas você pode ouvi-lo. 10 euros 10 euros 10 euros”, disse ele, combinando sua cadência com cada “esmagamento” da bomba que se segue. Mas esse terroir é tão fantástico?O planalto calcário de Saint-Emilion?- trazer Belair de volta à produção é um sonho para nós. “
Quando este árduo processo estiver completo, Moueix poderá repensar. Por enquanto, pega as parcelas do planalto de sua vizinha Magdelaine e se junta a eles com os demais lotes de produção de Bélair-Monange, que atualmente totalizam 32 acres. Quando Bélair-Monange e Magdelaine completarem seus respectivos replantios, a propriedade combinada totalizará 59 acres.
Depois de deixar Moueix e Lamy, fui ao Conde Stephan von Neipperg, dono dos castelos Canon-La Gaffeliére, La Mondotte e vários outros na margem direita. O viticulto dinâmico de Saint-Emilion produz vinhos de grande pureza, mineralidade e picante, evitando a tendência geral à extração que permeia a denominação.
Pedreiras de calcário instáveis sob as videiras? Verifique, mas para apreciá-los, você tem que ir.
Assim que saí do meu carro, von Neipperg pegou uma lanterna e me levou de volta ao planalto, onde seu vinhedo está localizado em La Mondotte.
Quando entramos no vinhedo, você nota rachaduras na terra, pequenas aberturas desgastadas que lembram mini colapsos ou erosão dramática do passado, uma rachadura se ampliou quando descemos em direção à entrada de uma caverna, e logo nos envolvemos totalmente na escuridão. De repente percebi que estava em uma caverna, com uma contagem (mwahahaha?).
Von Neipperg acendeu a lanterna ea caverna apareceu surpreendentemente no centro; grandes colunas quadradas com espaços abobadados entre eles ganharam vida. Saint-Emilion.
“Até agora, eu não tenho nenhum problema aqui”, disse von Neipperg. Longe?
“Bem, é calcário e desmorona, então você nunca sabe. Mas sob La Mondotte, há apenas um nível de raça. Sob Belair, desce para o nível quatro, então é mais instável lá”, disse ele.
É um lugar incrível, não só por causa da façanha de engenharia feita pelos humanos séculos atrás, mas quando você vê raízes finas rastejando de cima, fazendo o seu caminho através do calcário, toda essa conversa sobre mineralidade de repente faz ainda mais sentido. sentido para ser exato.
E é exatamente isso que está acontecendo em La Mondotte, um pequeno terreno de 11 acres que von Neipperg queria incorporar na herança de sua propriedade principal, mas as autoridades locais da AOC não permitiram, alegando que os vinhedos eram muito diferentes. Assim, La Mondotte renasceu em 1996 como um dos vinhos de garagem da região.
“Bem, Valandraud é realmente um vinho de garagem”, disse von Neipperg, conhecido por seu espírito impassível. “Eu só tinha cinco acres quando começou. “
Bem, isso faz de La Mondotte uma garagem de dois carros, o que é apropriado já que von Neipperg é um entusiasta de carros que não tem medo de dirigir um pouco mais rápido do que a maioria das pessoas na estrada.
“Mas ainda assim, é pequeno o suficiente para tratá-lo como um pequeno laboratório. Aqui renovamos a adega, tentamos uma fermentação clássica sem imersão a frio para limitar a extração e preservar os aromas para o envelhecimento. Com a maceração a frio, você obtém excelentes aromas precoces, mas não duram na garrafa. Também não esmagamos, pelo que o vinho começa como semicarbónico, depois retiramos lentamente (empurramos a rolha) para o partir suavemente, terminando com uma pequena remontagem (remontagem) apenas no final ” disse von Neipperg. “Queremos uma extração longa, mas suave. “
O vinho, tipicamente uma mistura 80/20 Merlot / Cabernet Franc, é cultivado em carvalho 100% novo. A produção total em 2012 é de apenas 31 barris e há meia dúzia de barris em serviço.
“Bordeaux é complexo. Nas variedades de uvas, na diversidade de terroirs, na idade das videiras, etc. É assim que construímos a complexidade aqui. Então, também quero diversidade nos barris”, disse von Neipperg. “Acho que todos adicionam algo diferente à mistura final. “
“Aprendemos muito aqui, trabalhando em pequena escala. Existem coisas que não podemos fazer na Canon-La Gaffelière que podemos fazer aqui e vice-versa. Mas primeiro você aprende em pequena escala e depois pode aplicar isso em uma escala maior. Então, em retrospectiva , Estou muito feliz que eles não me deixaram mixar La Mondotte em Canon-La Gaffelière. “
Von Neipperg também faz parte de uma vanguarda de Bordeaux que vem trabalhando na agricultura orgânica há algum tempo (ele também é coproprietário do Chateau Guiraud em Sauternes, orgânico desde 1996). , marcado por um clima marítimo úmido que dificulta esse compromisso, mas a pressão dos consumidores e os interesses externos estão aumentando e Bordeaux está começando a reavaliar sua abordagem para a agricultura orgânica.
“Sim, Bordeaux está atrasado neste momento”, disse von Neipperg em tom neutro. “Mas um clima do Mar Atlântico é totalmente diferente de um clima de Napa ou Rhone, por exemplo. Calor e umidade não são uma boa combinação, mas há 20 anos, todos disseram que era impossível. Agora até mesmo alguns dos detratores mais fervorosos estão começando a quebrar. As pessoas estão começando a pensar que pode ser possível.
“A chave, no entanto, é o comprometimento. Você vai perder frutas. Mas quando você entra em seu vinhedo e vê, você tem que decidir: Quanta fruta estou disposto a sacrificar?”Se eu perder 10%, sinto que o fruto restante é muito melhor porque eu era orgânico, o que compensa a perda?Ou estou em pânico com a ideia de perder 10% e mudar métodos ao longo do caminho?No último grupo, orgânico não é para você. “
“Mas olhar historicamente”, disse von Neipperg, claramente animado com a conversa. “Bordeaux fez grandes vinhos nas décadas de 1940 e 1950 antes de inseticidas e outros. Então sabemos que podemos fazer isso. Mas você tem que estar disposto a correr o risco. “