Há momentos em que os vinicultores que mudam de emprego parecem cadeiras de música. Aqui estão três mudanças importantes no Vale de Napa que valem a pena assistir.
Quintessa tem um novo enólogo. Aaron Pott, que ingressou na vinícola de Napa há vários anos, saiu para se concentrar em seu negócio de consultoria. O novo enólogo é Charles Thomas, um dos maiores enólogos da Califórnia e também um pouco parceiro.
- Thomas era parte integrante da equipe de vinificação da Robert Mondavi Winery na década de 1990.
- Então mudou (um sinal de que as coisas estavam mudando na Mondavi) para Kendall-Jackson.
- Onde trabalhou em uma variedade de funções.
- Incluindo supervisão de falsificações.
- Da empresa em Bordéus.
- Cardinale.
- Então ele se juntou a Rudd.
- Deve ser um upgrade para Quintessa.
- Que.
- A meu ver.
- Não correspondeu às suas expectativas.
Dominus, a propriedade de Christian Moueix em Napa, também tem um novo enólogo. Boris Champy, o enólogo das últimas 10 safras, parte e volta para sua Bordéus natal. Tod Mostero, que recentemente produziu vinho em Viña Almaviva no Chile, o substitui.
“Espero que essa [mudança] permita que Dominus continue melhorando”, disse-me Moueix na semana passada. E como Quintessa, Dominus e Napanook, os vinhos não corresponderam aos seus melhores vinhos nas últimas duas safras, então talvez uma mudança na vinificação. será uma vantagem.
A Staglin Vineyards também tem um novo enólogo e isso pode ter sido um movimento para manter e melhorar a qualidade. O Staglin Rutherford Cabernet decolou em safras recentes e agora está posicionado para ser um dos melhores vinhos tintos no Vale do Napa.
Fiquei surpreso em 2005 quando a vinícola contratou Luc Morlet de Peter Michael, porque os vinhos de Staglin tinham sido ótimos e os vinhos de Peter Michael, especialmente o blend Les Pavots Cabernet, haviam perdido qualidade. Depois do impressionante 2001, os Poppies de 2002 e 2003 foram menos impressionantes. Então Morlet sai após uma colheita e Fredrick Johansson entra como enólogo. Ele trabalhou com Thomas Brown, um enólogo de várias vinícolas, incluindo Schrader e Nicholson Ranch.
Em todos os três casos, é claro, o vinhedo é o motor da qualidade do vinho e todas as três propriedades têm uma vasta experiência em vinhos à sua disposição.
A questão em minha mente é: quando os vinhedos mudam de vinicultor, você precisa se preocupar com a consistência e a qualidade? Ou esses sinais indicam que as expectativas de qualidade não estão sendo atendidas? Ou é apenas o mundo moderno do vinho, onde os vinicultores regularmente vêm e vão para muitas vinícolas e prender um vinicultor de longo prazo é um desafio cada vez mais difícil?