Christian Zago em seus vinhedos familiares em Valdobbiadene (Robert Camuto)
Quando era um jovem estudante de enologia há menos de dez anos, Christian Zago aprendeu que a maioria dos proseccos são como cerveja.
- “Eles nos ensinaram que o Prosecco comum é algo que está bêbado e depois com raiva”.
- Zago.
- 29 anos.
- Ri da vinícola da família Ca ‘dei Zago.
- De 91 anos.
- Na vila de San Pietro di Barbossa.
Com olhos azuis muito abertos, Zago responde que, nas belas colinas inclinadas de Valdobbiadene, na área de Prosecco Superiore, “temos terroirs fantásticos. O problema é que, para o público, é tudo Prosecco. “
A imagem de Prosecco muda, embora lentamente. E em um tempo muito curto de apenas cinco safras, Zago estabeleceu-se como um importante produtor do chamado fundo tradicional prosecco col.
Os vinhos únicos de Zago não são baseados no método charmat, dominante no Prosecco, no qual os vinhos passam por uma fermentação secundária em grandes tonéis de aço pressurizados, mas sua abordagem mais rústica é semelhante ao método clássico, usado em Champagne, com bolhas criadas pela fermentação em uma diferença é que os lees resultantes não são degellen antes da venda , mas eles descansam um pouco nublado na parte inferior ou “repolho inferior” da garrafa.
“Para mim, é a melhor maneira de colocar o solo sobre a mesa”, diz Zago, que também define o “melhor” como uma quantidade mínima de filtragem e sulfitos e sem correção de vinho.
Zago, que vive com sua esposa e recém-nascido acima da vinícola e da casa de sua avó, é um enólogo de ondas novas e tradicionalista. Seus espumantes desidratados, feitos sem a dose doce que acaba com a maioria dos espumantes, são admirados não só nos círculos naturais do vinho, mas também por veteranos do movimento de qualidade Prosecco, como o Primo Franco, que conta com Zago entre seus jovens produtores favoritos de prosecco.
O bisavô de Zago começou a fazer vinho na propriedade da família em 1924. Seu avô fez Prosecco com o método de fundo de passagem do final dos anos 1950 a 2004, quatro anos antes de sua morte. “Minha irmã e eu aprendemos com ele quando ela tinha sete anos. “Zago diz: seu irmão mais novo agora é um enólogo em Bortolotti em Valdobbiadene.
Zago concluiu seus estudos de vinho em 2010, depois de concluir um estágio com Larry McKenna no vinhedo escarpa da Nova Zelândia (que ganhou um lugar no Top 10 Wine Spectator do vinho em 2015), voltou para casa para liderar produtores de Ca’dei Zago?Loris House Fucker Custo Piane.
Zago cultiva organicamente cerca de 16 acres de Glera, a principal variedade do prosecco, bem como pequenas quantidades de outras uvas velhas misturadas localmente. Metade de suas videiras são muito íngremes para tratores, o que requer trabalho a ser feito à mão.
Após uma primeira fermentação em leveduras selvagens em tanques de aço e cimento, o vinho envelhece durante o inverno; Na primavera, Zago engarrafado, dando-lhe bastante açúcar e levedura para fermentar, bolha e secar para ser liberado alguns meses depois. O resultado é um vinho com baixo teor alcoólico (cerca de 10 a 11%).
Como os vinhos de repolho inferior não são snelled, os produtores devem decidir se fecham antes do fim da fermentação. Zago libera o vinho sob uma rolha de coroa, em vez da rolha natural, que muitos outros produtores de cola de fusão escolhem. rolha durante a fermentação secundária, você tem uma influência sobre a rolha”, diz ele, “e eu não gosto disso. “
Desde sua primeira safra em 2011, os vinhos Zago foram vendidos, com os Estados Unidos sendo seu principal mercado de exportação, no ano passado produziu cerca de 3. 500 caixas de Prosecco Col Fondo, com preço de cerca de US$ 20.
Apesar de seu interesse em repolho inferior, Zago usa o melhor vinhedo de sua família, Bastia di Saccol, plantada com antigos clones glera há quase 80 anos, para fazer cerca de 350 caixas com método clássico.
“Todos os anos, os vinhos são complexos e equilibrados”, diz o vinhedo. “As pessoas pensam no Prosecco como um vinho que não pode envelhecer, mas aqui temos corpo e mineralidade que podem permitir que um vinho envelhece. “
Para seu Ca ‘dei Zago Valdobbiadene Dosaggio Zero (cerca de US$ 30), as uvas Glera são fermentadas parcialmente em contato com a pele, depois passam por uma fermentação secundária de 16 meses antes de desemaranhar as garrafas, enchendo-as com mais do mesmo vinho, em vez de uma dose doce Quando a ogella é guinchada, as tampas da coroa são substituídas pelas tampas mais típicas.
O resultado, diz ele, é uma expressão pura de seu vinhedo que rivaliza com seu engarrafamento Col Fondo, com menos influência de lees.
“Esse é o meu desafio. É meu sonho”, diz ele, “ter uma expressão limpa de Prosecco que pode durar no tempo”.
Esta é a terceira parte da série Prosecco Road. Leia Parte 1: Prosecco Digno e Parte 2: Prosecco Sunrise.