Hoje foi meu último dia na área, com outras quatro visitas ao posto, eu disse a mim mesmo que continuaria a explorar as áreas das Cotes du Rhane-Villages ao redor de Cairanne, para finalmente voltar ao meu hotel, como nas visitas de ontem. , essas fazendas produzem vinhos deliciosos a preços modestos das regiões menos conhecidas do sul de Rhone.
Como é uma história? Um belo francês conhece e se casa com uma linda loira do Arizona (eles se conheceram em uma boate chamada Mistral) e depois retorna à França para fazer vinho. Depois de comprar videiras em um lugar um pouco remoto, ela começa a fazer excelentes vinhos enquanto escreve um blog popular e publica dois livros sobre suas dificuldades. Bem, Jean-Marc Espinasse o viu com sua esposa, Kristin, nos vinhedos perto da cidade de Sainte-Cécile-les-Vignes, a oeste de Cairanne. Os direitos cinematográficos do roteiro estarão disponíveis em breve, sem dúvida. Talvez Russell Crowe no papel principal?
- Mas.
- Falando sério.
- Algo está acontecendo nesta pequena propriedade de 8 hectares.
- Que estreou na safra de 2007 com um engarrafamento excepcional das Côtes du Rhône e um saboroso vinho local para começar.
- Espinasse comprou a propriedade em 2006.
- Vítima do vírus do vinho.
O tio de Espinasse é dono do Domaine du Banneret em Chateauneuf-du-Pape e o próprio Espinasse havia negociado vinho nos Estados Unidos para algumas pequenas propriedades, então ele não era realmente novo no jogo, mas ele nunca tinha feito o truque.
“Mas era exatamente o que eu estava procurando quando vi o lugar”, disse ele, “é o suficiente para começar do zero, mas com enorme potencial. “
Espinasse trabalha o mais naturalmente possível, e diz que seus métodos são “biológicos e biodinâmicos”, acrescenta. “Mas eu não posso dar ao luxo de fazer tudo à risca. Além disso, eu quero ser livre para fazer as coisas do meu jeito.
Ao redor da casa de Espinasse estão seus vinhedos, todos com videiras de 50 anos ou mais, cujos frutos haviam sido enviados anteriormente para a cooperativa local, os antigos proprietários queriam, pois as videiras antigas e seus rendimentos naturalmente reduzidos de 35 hectolitros por hectare ou menos haviam se tornado economicamente inviáveis para eles.
“Esse é o problema das videiras velhas e da cooperativa. Eles são grandes demais para valorizar adequadamente, então eles se perdem na mistura”, disse ele.
Tecnicamente, a maioria dos lotes de Espinasse estão na denominação de Cotes du Rhane-Villages, mas não tem o mínimo de Syrah necessário para se qualificar. Então, por que não adicionar o Syrah necessário para Espinasse para engarrafar seus vinhos com uma denominação ligeiramente maior?me perguntar isso o tempo todo “, diz ele, bem preparado para a minha pergunta. “Por que não tomar 1 hectare e colocar Syrah?Porque você me diz que arrancando videiras velhas e definindo videiras jovens, eu posso fazer um vinho melhor. Sinto muito, mas acho que não.
Domaine Rouge-Bleu, em homenagem aos investidores americanos e franceses com quem Espinasse brincou para ajudá-lo a participar, produz 30. 000 garrafas por ano, das quais 60% estão nos Estados Unidos. Também não haverá muito crescimento aqui, porque Espinasse quer estar em tudo e eu só posso lidar com algumas coisas.
Caminhando pelos vinhedos, paramos em um pequeno lote de pedregulhos de tamanho médio, a poucos passos do Ouvéze, que se destaca como uma espécie de polegar, com velhas videiras Grenache com bebidas, no meio de toques de apoio ou de apoio. vinhedos em soils. As mais ricos ontem em Domaine Les Aphillanthes, Espinasse salva algumas parcelas da extinção, ou pior, uma conversão para viticultura de maior rendimento e diferentes variedades.
“Este enredo ali é Merlot, que facilmente recebe 80 hl/ha”, disse Espinasse, apontando para um enredo à distância. Entre isso e seu pequeno lote de videiras há uma faixa vazia, onde outro agricultor decidiu renunciar e (assista ao vídeo anexado enquanto falamos sobre a economia do trabalho das videiras antigas nas denominações inferiores).
Lace Mediterranean Country Wine 2009 é um coupage 60/40 de Cariñena e Garnacha, engarrafado na semana passada. As uvas são descascadas e passam 12 meses em cubas de betão.
“Temos uma boa maturidade aqui e graças às videiras antigas, nunca temos problemas com as hastes verdes”, disse Espinasse.
O fã clube Domaine Rouge-Bleu deixa sua marca nos tanques usados por Jean-Marc Espinasse.
O vinho oferece muitas notas de ervas pedregosas, tabaco e ameixa torrada com acabamento ligeiramente rústico, pedra quente, tingida, mas charmosa.
“Carignan oferece muita acidez e frescor, então é apenas um vinho para beber”, disse Espinasse.
O Cotes du Rhéne Mistral de 2009 é uma mistura 75/20/3/2 de Grenache, Syrah, Mourv’dre e Roussanne, também engarrafada na semana passada. Grenache, Mourv’dre e Roussanne são vinificados juntos, Syrah separadamente, e então todos reunidos montam o vilão. O vinho passa seus primeiros seis meses em tanques de cimento, a segunda metade de seu envelhecimento em barris usados. É um acompanhamento potencialmente excepcional para o excelente ’07 aqui, com notas de ameixa esmagada, tabaco macio e garrigue, apoiado por uma borda ligeiramente asfaltada no acabamento muito suculento e vívido. Há também uma nota de alcaçuz agradável que traz uma lembrança para o final. O vinho tem muito caráter e também tem mais concentração e frescor do que o de 2007 disse que Espinasse teve que engarrafar com um toque de CO2 para se manter vivo nesta colheita madura e lisonjeira.
Depois de provar os vinhos engarrafados, vamos para a “caverna”, que está literalmente localizada em uma garagem convertida. La Espinasse teve que subir em paletas de vinho que bloqueavam a passagem de seus tanques e barris, mas acabaram tirando uma amostra do vinho. Veio de Mesa Lunatic 2009, que soma quatro barris, é o cuvée grenache desta pequena trama em que paramos mais cedo, cujo nome vem da aparente loucura de vinificar uma trama tão pequena para seu próprio engarrafamento, poderia ser chamado de Vin de Pays, mas Espinasse também ganhou este com o nome de Vino de Mesa.
“Qual é o ponto”, disse ele, “é isso que conta na garrafa. “
Espinasse envelhecerá o vinho mais um ano, dando-lhe 24 meses de envelhecimento, “como meu tio faz em Chateauneuf”, diz ele.
O vinho é muito suculento, com um grande coração de pasta de ameixa, figo e amora, redondo, mas aderente, com uma nota anis densa no final.
“Às vezes, não gosto de alguns dos meus vinhos”, disse Espinasse, “mas este, admito que estou animado. “
O vinho será extraído a cada seis meses, em um tanque de retenção, enquanto espinasse limpa os barris, antes de entregar o vinho. “Dessa forma, todo o vinho vai ver o interior de cada um dos quatro barris”, diz ele. o vinho se instala e estabiliza naturalmente, não haverá filtragem antes do engarrafamento. É outro vinho potencialmente excepcional, repleto de caráter e paixão. Vai ser divertido tentar encontrá-lo.
Às vezes meu GPS me leva para baixo da estrada, e às vezes me leva pelo caminho mais longo.
Mudando do domínio Rouge-Bleu para a propriedade de André Farjon, a estrada que eu fui da calçada para o chão, subindo uma colina, em frente a vinhedos e finalmente na floresta, quando conheci um cego, pensei que estava um pouco perdido.
“Vá em frente”, diz o GPS. De acordo?
Com o carro correndo em dois sulcos profundos e as árvores beliscando em ambos os lados, eu não podia me virar. Eventualmente, os sulcos tornaram-se pedra nua, mas então foi em uma descida íngreme. Eu estava calculando se a cobertura do seguro que eu tinha. no carro alugado foi suficiente como o carro saltou para cima e para baixo, o fundo barulhento raspando as rochas abaixo. Finalmente, abaixo, vejo uma estrada pavimentada que corta perpendicular ao meu caminho com alguns sinais de civilização. disse ele. Eu pensei, mas o carro finalmente cai, suas rodas traseiras ficam indefesas, não há sinal de celular também, e agora estou 30 minutos atrasado para minha visita.
Dois habitantes entram, saindo da floresta com um saco de giroscópios grandes o suficiente para alimentar 12 pessoas, quando se aproximam, um terceiro homem sobe de uma casa em construção a poucos metros de distância (eu tinha ouvido minhas rodas girarem). Mais 30 minutos de pranchas bem colocadas e pulmões pesados, e ele estava de volta ao seu caminho. Os três homens não aceitaram nenhum agradecimento ou gratificação.
“É um serviço, é claro”, diz um deles, fazendo um gesto de mão para impedi-lo de tentar dar-lhes algo por seus esforços. Queria que todos os serviços na França fossem tão bons!
Quando finalmente cheguei ao Domaine de Dionysos, um preocupado André Farjon veio me encontrar, contou-lhe a minha história de infortúnios e olhou por cima do ombro em direção à colina arborizada para a qual ele tinha vindo e depois em minha direção.
“Essa colina?” perguntou incrédulo. Talvez seja hora de um novo GPS. “
A boa notícia é que você não precisará de um GPS para encontrar os vinhos. Embora eu goste de escrever sobre pequenas propriedades familiares, o fato é que os vinhos podem muitas vezes ser difíceis de encontrar no mercado. Farjon e seu importador norte-americano, no entanto, enviam um suprimento suficiente de produção agrícola de 200. 000 garrafas, que começou na safra de 2007, e a maioria dos vinhos custou US $ 15 ou menos. Esta área oferece valor e qualidade para pá.
A família Farjon está na área desde 1700, o que na França significa que você é nomeado ao redor da área, a propriedade está no lugar chamado Les Farjons. Enquanto ando pelo grande porão, comento as longas linhas de fermentação. e tanques de envelhecimento de diferentes tamanhos.
“É assim que a hora é dito aqui”, disse o farjon afável. “As grandes banheiras de cimento são do meu avô”, diz ele, apontando para uma fila. “Os pequenos foram colocados pelo meu pai, os de aço inoxidável de mim. “
Farjon possui 50 hectares de vinhedos que ele começou a cultivar em biodinâmica em 2008. Farjons só engarrafava sua própria produção na colheita 93, vendendo-a aos comerciantes (e ainda vende suco). Farjon fez parceria com o consultor Philippe Cambia em 2001.
Os vinhos farjon vêm das encostas de argila e calcário ao redor da cidade de Uchaux, bem como solos de cascalho e argila nas áreas mais planas ao redor de Cairanne, dando a Farjon uma variedade de terroirs para trabalhar.
As áreas mais planas vêm do Cotes du Rhéne La Devaze de 2009, que combinam Grenache, Syrah, Cinsault e Carignane para produzir um rico núcleo de cereja preta e ameixa, mas muitas notas de pedra quente enterradas no final. A Cigalette 2009 combina Grenache, Syrah, Mourvsdre e Cinsault, dando ao vinho uma bela moldura de piche que permanece fresca, com muitas notas de figo preto, cereja e tabaco.
O contraste dos terroirs pode ser visto quando ele se mudou para o Maciço cotes du Rhane-Villages d’Uchaux 2009, que ainda não foram engarrafados. Vindo das parcelas da encosta, mostra mais mirtilos e amoras, com um ar exuberante e um acabamento longo e aveludado. Haverá cerca de 15. 000 garrafas de vinho quando ele for finalmente colocado à venda.
A primeira engarrafada aqui é uma saída tardia, as Cotes du Rhane-Villages Cairanne La Trilougio 2006, que reúne os três lotes mais antigos de Farjon Grenache, Syrah e Mourv. fornece um tabaco maduro com um perfil amplo, defumado, torrado, muito carnudo e encorpado, com notas de Chateauneuf-du-Pape de castanha torrada e hummus no final, embora também seja jovem e vibrante.
Se tudo correr de acordo com o plano, Farjon enviará mais de sua carteira para os Estados Unidos, incluindo brancos deliciosos, liderados por um engarrafamento 100% Grey Grenache do Cotes du Rhane e um delicioso Viognier não engarrafado em homenagem ao Vinho. Principado Laranja.
É uma área que faz parte dos benefícios da experiência (Farjon tem 58 anos) com uma base de vinhos sólida e consolidada para produzir grandes quantidades de vinhos a preços baixos, mas de muito bom a excepcional. Outra ilha no mar difícil ao largo da costa de Rhane-Villages.
Eu não me canso de ver vinhedos, especialmente aqueles tão dramáticos como os de Gigondas, então quando parei na propriedade de Laurent Brusset em Cairanne e ele me perguntou se eu queria fazer uma pequena turnê de seus vinhedos em Gigondas, eu não disse não. .
Brusset tem alguns dos terraços mais espetaculares da denominação, localizado situado na parte de trás do Lace, com uma exposição voltada para o sul.
A fazenda começou com 6 hectares de vinhedos em Cairanne, comprados pelo avô de Brusset. Seu pai, Daniel, entrou em 1966 e comprou as primeiras videiras da família em Gigondas em 1986. Laurent entrou no navio em 89 quando a propriedade tinha 55 hectares. desde então, levou o total para 88 hectares de videiras (18 em Gigondas e 35 em Cairanne).
Brusset, com 42 anos, já mudou muito em Domaine Brusset, quando se juntou ao pai, muitos vermelhos envelhecidos em carvalho 100% novo, mas desde 2000 essa porcentagem continua caindo para 20% para as melhores safras.
“É meu estilo favorito”, disse Brusset enquanto subíamos a encosta de Gigondas em sua van de tração nas quatro rodas, uma viagem muito melhor para o local do que meu aluguel. “Estou procurando vinhos de finesse e elegância. Eu quero respeitar Grenache. Brusset também passou para a completa insanação de seus frutos nos últimos anos.
Laurent Brusset tem alguns dos pontos mais íngremes e quentes na denominação de suas duas culturas Gigondas.
Aproximando-se da vista de seus terraços em Gigondas, Brusset conta como eles foram abandonados quando seu pai comprou a terra, levou cinco anos para plantá-los, e hoje eles amadurecem duas semanas antes das parcelas do outro lado da renda (onde Chateau Saint-Cosme e Domaine La Boussiére têm seus vinhedos, por exemplo).
“São 40 hectares de terra, mas apenas 18 hectares de vinhedos”, diz Brusset. Suponho que agora você vê por que meus vinhos são tão caros “, acrescentou com risos. Isso é verdade, mas embora seu prestígio possa estar entre os vinhos mais caros da denominação, por menos de US$ 50, ele sempre oferece mais valor em comparação com sua gama de qualidade.
Aqui 250. 000 garrafas são produzidas a cada ano de uma ampla gama, todos os vermelhos de 2009 são engarrafados, fermentados em aço inoxidável ou tanques de cimento e, em seguida, envelhecidos principalmente em tanques de cimento. com o Ventoux Les Boudalles 2009, vindo de um lugar perto de Carpentras. A mistura 60/10/10/10 de Grenache, Clairette, Mourvsdre, Syrah e Carignane oferece notas amigáveis de cereja e flores com um acabamento ligeiramente empoeirado. Rhane Laurent B. 2009 é uma mistura 60/20/10/10/10 de Grenache, Syrah, Mourv’dre e Carignane, oferecendo notas super frescas de cereja vermelha e grãos de cereja com um belo acabamento mineral. Ambos são geralmente vendidos por menos de US $ 15 e são bons. Valores.
À medida que avançamos no portfólio, Cairanne Les Travers 2009 é a primeira safra a ver um pouco de envelhecimento de carvalho, 20% em barris, mas nada menos que carvalho de 3 anos. A mistura 10/10 de Grenache, Syrah, Mourv’dre e Carignane assume um perfil de sabor e aroma mais escuro, com toques de alcaçuz e ameixa em mente, apoiado por um núcleo de cereja ligeiramente firme e acidez fresca. 2009 é uma mistura de 50 anos de idade de 10. 000 garrafas de Grenache e Syrah de Grenache de 80 anos e 50-year-old Syrah ceps. Depois de envelhecer 40% do cuvée em meio muid (nada de novo), ele foi engarrafado na semana passada e ainda está aberto e aconchegante, com notas de kirsch e alcaçuz vermelha super fresca e uma aderência subjacente agradável, embora isso deve adicionar um pouco mais no curto prazo.
Cétes du Rhane-Villages Cairanne Cuvée Hommage para André Brusset 2009, em homenagem ao avô de Laurent, é uma mistura 80/20 de Syrah e Grenache, de vinhedos Syrah de 80 anos de idade plantados pelo próprio André. o único vermelho ’09 ainda não engarrafado aqui, e ainda está no meio de um mudo, dos quais há apenas quatro no total. O vinho é super escuro e picante, com notas de alcaçuz preta, amora e especiarias e é um vinho jovem muito impressionante, ele será engarrafado pouco antes da primavera.
Aqui estão dois Gigondas cuvées, o primeiro é o Gigondas Tradition Le Grand Montmirail 2009, feito com uma mistura 70/10/10/10 de Grenache, Syrah, Mourv. dre e Cinsault. É picante, com notas de kirsch e ganache de framboesa, sabores prolongados de especiarias e alcaçuz e taninos muito finos. O acabamento é puro e elegante, mas com uma boa aderência latente (cerca de um terço do vinho passa tempo em barris usados). O Gigondas Les Hauts de Montmirail 2009 é a única safra que vê carvalho novo, metade envelhecido em tanques e metade em barris, com cerca de 20% de barris novos. A mistura 50/25/25 de Grenache, Syrah e Mourv. dre tem um álcool relativamente modesto de 14,5%, e já está ajustada, com muita alcaçuz, groselha, amora e especiarias. Os taninos firmes penetram rapidamente e parecem parar rapidamente devido à configuração, um bom sinal para um desenvolvimento mais longo; os dois Gigondas aqui em 2009 são claramente notáveis.
Há também deliciosos brancos aqui, começando com os Cotes du Rhane-Villages Blanc Cairanne Les Travers 2009, feitos em partes iguais de Viognier, Roussanne e Grenache Blanc, co-fermentados em um terço de meia mordida e o resto em tonéis. Super legal, com um raio agradável de amêndoa verde e figo apoiado por um toque de raspas de melão no final para mantê-lo funcionando. Cotes du Rhéne Blanc Les Clavelles 2009 é uma mistura 90/10 de Viognier e Roussanne, metade para metade muda e média em tanques. Ele mostra mais notas de frutas ósseas e é mais seco, com grande precisão e acabamento de figos verdes e maçãs amarelas. Há também um delicioso pequeno Cotes du Rhé Rosé 2010, feito por prensagem direta partes iguais de Cinsault, Grenache, Syrah e Carignan, mostrando belas notas de coração de cereja e pétala de rosa com um acabamento animado.
Os irmãos Vincent e Bruno possuem e administram essa propriedade familiar, localizada na estrada principal para Cairanne, bem no extremo sul da cidade, também fica bem em frente ao meu hotel, então logisticamente foi a melhor maneira de terminar minha viagem.
Quando saí do carro, o pai do Delubac saiu para ver quem tinha chegado, deu meu nome e mencionou que tenho um encontro com o Vincent.
“Você é americano”, disse ele em voz alta? Eu realmente quero”, eu respondo. “Tudo bem, então”, disse ele com um sorriso, antes de mostrar Vincent o caminho.
Vincent, 41, juntou-se à propriedade em 1990 e, em seguida, começou a engarrafar parte da produção da família em 95 sob o rótulo Domaine Delubac (seu avô tinha engarrafado parte da produção, mas com outro rótulo). Hoje, os Delubac possuem 33 hectares de vinhedos. (28 em Cairanne) produzem cerca de 80. 000 garrafas por ano para seu próprio rótulo, embora ainda vendam parte de sua produção a granel.
Foi minha primeira visita à propriedade. Enquanto eu conheci Vincent Delubac e provei alguns de seus vinhos mais cedo, os importadores americanos da propriedade não me manteram informados das amostras e eu geralmente visito as fazendas cujos vinhos eu gosto regularmente no meu escritório em Nova York. são altamente respeitados entre os enólogos da região e eu queria ver o lugar com meus próprios olhos, estamos falando em fechar o círculo?A esposa do Vincent vem dizer olá? E esta é Claire, a mulher que está sempre no escritório do Velho Telégrafo quando chego, a propriedade de Chateauneuf-du-Pape onde eu costumo começar minhas visitas no Rhone sul. realmente um mundo pequeno.
Vincent Delubac é jovial, com um rosto de querubim sob uma camada de palha e uma barriga de panela. Quando ele responde a uma pergunta, ele pode decolar em uma variedade de tangentes, mas finalmente voltar à pergunta original, aproximando-se de você quando ele dá sua resposta final.
Enquanto aprendia as cordas da vinificação, Delubac passou um tempo com Jean-Luc Colombo em, assim como Jacques Granges de Delas e Albéric Mazoyer de Alain Voge?E que o envelhecimento do Rhone norte se reflete nos vinhos, decididamente defumados, carnudos e mais rústicos do que muitos outros tintos do sul do Rhone, embora Delubac descasque sua fruta e use uma variedade de tonéis de aço inoxidável para a maioria das fermentações. Embora haja grenache suficiente nos vermelhos aqui, a parte Syrah ainda parece dominar; Além disso, ainda é envelhecido no meio de mudos e barris usados, muitos dos quais parecem muito desgastados e provavelmente são a razão para a dureza dos vinhos aqui.
O único engarrafamento branco aqui é o Cairanne White 2009 Cotes du Rhane-Villages, feito com Grenache, Clairette, Marsanne e Bourboulenc, em um estilo mais aberto, com notas de polpa de toranja, camomila e erva-doce apoiadas por um belo corte no acabamento para manter o equilíbrio.
“Mas não é um aperitivo”, disse Delubac. Para o alvejante de carne”, acrescentou com uma piscadela.
Entre os vermelhos, os Cotes du Rhane-Villages de Cairanne Les Bruneau 2009 são feitos de Grenache, Mourvsdre e Syrah com uma gota de Carignan, fermentados em aço inoxidável e envelhecidos em uma mistura de cimento e tonéis de carvalho (para Syrah). O vinho é costurado com notas de lavanda e pedras quentes que retêm o núcleo flexível da cereja e da touca preta, com um longo acabamento de renda. Há 40. 000 garrafas da safra. A falecida Cairanne L’Authentique 2007 é aqui a melhor safra, uma mistura 50/50 de Grenache e Syrah com Syrah tudo em barris e que desfruta de um envelhecimento bastante longo de 18 meses. Tem uma borda mesquite forte, com frutas de romã picante e amora misturada com um toque de pastis no final, e 8000 garrafas são feitas.
Delubac escolhe os lotes para suas safras na vinícola, em vez de no vinhedo.
“Em 2004, as parcelas que obtiveram melhores resultados foram diferentes daquelas que obtiveram bons resultados em 2003, por exemplo”, disse Delubac.
O Côtes du Rhône-Villages Cairanne L’Authentique 2007 é mais picante do que o rico ’07, com mais notas de lilás, ameixa esmagada e cacau agridoce e um toque longo e persistente de café expresso no final.
São vinhos ousados, com caráter que pode não ter a precisão técnica que alguns preferem, mas o espírito de Delubac continua, e é um fim apropriado para minha carreira na região. Enquanto me preparo para sair, Delubac fala sobre bundas, ceps e trufas. . . tem muitos amigos chef e enólogos, estoura com um sorriso largo e abordagens.
“Eu amo vinho”, disse ele, apontando “amor” para enfatizar.