Continuando meu tour anual pelo Vale do Rhone, desta vez para experimentar as filas de 2009 e 2008 em barris nos melhores e mais emocionantes vinhedos da região, continuei minhas degustações em Tain e depois fui para a nova propriedade de Philippe e Vincent Jaboulet, seguido de uma degustação na Maison Nicolas Perrin. Para uma visão geral das características dessas duas safras, bem como links para toda a minha cobertura recente da região, consulte “Degustação de Vinhos Rhone 2008 e 2009”.
Meu dia começou na Tain Cave, localizada na zona sul da cidade, onde conheci a gerente geral Julie Campos e sua equipe de enólogos, que acabava de retornar de uma viagem de duas semanas a vários mercados asiáticos e teve uma experiência interessante. . perspectiva sobre o potencial de consumo de vinho ali. Mais informações sobre a Tain Cave podem ser encontradas em minhas notas de vinícola de dezembro de 2006.
- “A Ásia é muito interessante”.
- Disse ele.
- O Rhone.
- No entanto.
- é deixado para trás.
- Eles simplesmente se acostumam com uma garrafa que não tem a forma de Bordeaux e também se acostumam com taninos.
- Há também muitos bebedores de etiqueta.
- Bem como aqueles que procuram vinho a 1 euro os Estados Unidos.
- E essencialmente todo o Rhone.
- Estão claramente no meio.
- Não somos considerados bordeaux de primeiro cultivo.
- Nem somos considerados variedades de uvas baratas e alegres.
- Vai haver muito trabalho lá fora.
- Mas é um mercado fascinante.
- Do ponto de vista do palácio.
- Teremos que ser educadores.
- “.
Campos tem muito o que fazer. Tain Cave começou a realizar um mapeamento por satélite de suas parcelas de vinhedos, enquanto continua a tentar se concentrar nos detalhes, apesar de uma base tão grande de vinhedos. A sustentabilidade também é um problema para a Caverna tain, que reduziu seu consumo de água e reduziu o peso dos vinhedos. A antiga mansão de Gambert de Loche (fundadora da Caverna de Tain em 1933) foi reformada e cedida à equipe de chefs marido e esposa de Frédéric e Rika Bau para seu novo Restaurante Umia. 09, Tain Cave começou a oferecer um incentivo financeiro aos produtores que se converteram à agricultura orgânica.
Os membros da Caverna Tain assinam um contrato de cinco anos por vez, mas, enquanto isso, a Caverna não é obrigada a pagar pela fruta se não atender aos padrões de qualidade.
“Baixamos a categoria e às vezes destilamos”, disse Campos. “Tive que tomar decisões impopulares nos últimos anos, e às vezes as pessoas saem [da cooperativa]. Mas não podemos fingir que frutas valem dinheiro e desperdiçam recursos vinificando quando não depende da qualidade que fazemos. “Mas isso [o número de vezes que a fruta é desclassificada] também diminuiu nos últimos anos à medida que melhoramos os vinhedos. “
No entanto, a Cave de Tain não poupou investimentos nos últimos anos, pois modernizou seu site de vinificação. Todos os anos, há mais de 2. 000 barris na vinícola, incluindo 220 litros, 400 litros e 600 litros. que são preservados por até cinco anos. Além da nova rotação de carvalho, Tain Cave também adicionou 16 banheiras de madeira para o Red Crozes-Hermitage.
“Isso representa um investimento de 275. 000 euros em madeira nova a cada ano”, disse Campos. “E eu sei o que eles vão me pedir para investir a seguir: mais banheiras pequenas”, diz Xavier Frouen, 41, enólogo sênior desde 2005, e Olivier Ciosi, 28, enólogo e gerente de controle de qualidade desde 2009, olharam com um sorriso.
Os vinhos brancos de 2009 ainda estão envelhecendo (ou “envelhecendo”, tempo que o vinho passa em barris entre fermentação e engarrafamento), e temos amostras degustadas que aproximarão as misturas dos lotes selecionados para as safras específicas. As seleções representam montagens de quatro a doze parcelas, que são selecionadas primeiro no momento da colheita e depois novamente no envelhecimento, embora nem todas as parcelas sejam fermentadas separadamente. Todos os vinhos brancos têm suas fermentações malolásticas bloqueadas em Tain Cave, o que lhe dá um perfil mais brilhante e leve. que não está em sintonia com a maioria dos outros produtores da região. Frouen e Ciosi começarão a fermentação malolática em certos lotes de vinhos brancos durante a próxima safra de 2010.
O Marsanne Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2009, fermentado e envelhecido em tonéis para engarrafamento em julho, é um exemplo de uvas brilhantes, limpas e frescas, com boas notas cítricas e frutadas do pomar e um acabamento de coração pêssego. -Hermitage Blanc Les Hauts d’Eole 2009 é uma mistura 50/50 de Marsanne e Roussanne. Il é brilhante e fresco, com uma boa veia cítrica entrelaçada através das notas vívidas de raspas de melão e pêssego branco. Saint-Péray Fleur de Roc 2009 é uma mistura de 60% Marsanne e 40% Roussanne, fermentada e envelhecida em barris com uma pequena quantidade de carvalho novo usado. É firme na juventude, mas tem deliciosas notas de casca de limão e verbena e um toque floral brilhante. outro valor sólido ($25 ou menos dependendo do mercado) após o engarrafamento.
Umia Restaurant está situado na propriedade renovada do fundador da Caverna Tain Gambert de Loche, sentado na Colina do Hermitage.
Há um novo St. Joseph White 2009 que é uma seleção de parcelas e ainda não tem nome, feito 100% de Marsanne, agora é apertado e pedregoso, com boas notas de verbena, madressilva e casca de melão que deve se desdobrar um pouco. White Hermitage In the Heart of the Century 2009 é uma seleção de parcelas de vinhedos antigos de Marsanne nas chamadas propriedades Beaumes, Méal e La Croix. É bonito e picante, com toques de maçã verde e amarela e um toque agradável de figo sutil. O White Hermitage In the Heart of the Century 2008 está engarrafado e deve ser lançado nos próximos meses; é pedregoso e puro, com boas notas de melão e raspas de heather e um acabamento persistente de amêndoa branqueada.
Um trio de garrafas Vin de Pay Syrah foi introduzido na safra de 2008. Os vinhos fermentados em cuba e concreto oferecem uma boa relação custo-benefício em 2009, começando com o Syrah Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2009 por US $ 9 como um vinho básico, que recebe uma curta imersão fria de três dias e uma maceração antes da fermentação. . É um vinho leve com caroço de cereja e um toque de Campari com final ligeiramente pulverulento. O Syrah Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Reine de Syrah 2009 obtém uma maceração um pouco mais longa para mais peso, mas ainda é fermentado em um estilo mais doce, oferecendo notas amigáveis de ameixa e cereja preta com um toque de baunilha torrada. por US $ 12 modestos. O Syrah Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Reserve Reine de Syrah 2009 tem entre 8 e 10 gramas de açúcar residual e vem de vinhas desclassificadas de Crozes-Hermitage. Ele terá o preço de US $ 19, oferecendo uma boa relação custo-benefício com suas notas suculentas de ameixa, ameixa e especiarias, sem ser abertamente confuso. Todos os três variam de bons a muito bons em termos de qualidade.
Não há seleção de parcelas vermelhas em 2008, então Crozes-Hermitage 2008 contém os lotes que normalmente teriam sido despejados no cuvée des Hauts du Fief. Mostra frutas elegantes de ameixa e cereja com uma veia de baunilha notável. Joseph tem uma melhor definição, com notas florais e minerais que guiam frutas leves de cereja. 2008 é bastante suculento, mostrando ameixas mais escuras e frutas pretas e boas notas de especiarias doces. parece ser o melhor vermelho aqui em 2008, porque o Hermitage 2008 é um pouco magro, com notas de groselha e romã e um acabamento ligeiramente calcário.
A seleção de parcelas retorna na safra de 2009 muito mais forte. Crozes-Hermitage Les Hauts du Fief 2009 é fresco e brilhante, com um bom aroma e frutas de cereja brilhantes. L’Esprit de Granit St-Joseph 2009 tem belas notas de violeta e ameixa com boa concentração e uma nota mineral persistente. O Arénes Sauvages 2009 é gordo e suculento, com toques de heather, bolo de frutas e alcaçuz e um toque de azeitonas para ser justo. O Hermitage Gambert de Loche 2009 oferece um comprimento sólido, taninos aveludados e frutas frescas de ameixa, cassis e amora, entrelaçados com um toque sutil de baunilha que deve ser tão bom quanto a versão ’07. São todos potencialmente excepcionais.
Finalmente, o Epsilon 2007 Hermitage é aqui a primeira safra, selecionada entre os melhores barris do lote Gambert de Loche, envelhecido por 18 meses em barris novos, destacando seu carvalho, com aromas de cacau e bolo de frutas e manga torrada, com boas ameixas e frutas pretas, acho um pouco amplificado, estilisticamente, e me pergunto se a caverna não deve focar apenas no engarrafamento Gambert de Loche , o que poderia realmente ajudar a apresentar Hermitage para as pessoas, porque custa menos de US $ 100 para uma denominação cujos vinhos são geralmente localizados ao norte desta marca.
A caverna de Tain é realmente capaz de ajudar a impulsionar a área. Combinando sua fazenda de frutas com suas centenas de produtores membros, a cooperativa abrange grandes faixas de todas as denominações do norte do Rhone, incluindo 31 hectares em Hermitage, mais de 600 hectares em Crozes. Eremitério (metade da denominação) e 18% do título de São José. Da mesma forma, a cooperativa também pode reter a região, uma qualidade ruim que ajuda a enfraquecer a reputação do rhone como um todo. Com centenas de produtores para gerenciar e um conselho de diretores para responder, a diretora executiva Julie Campos tem um trabalho duro que ela faz bem. Não é fácil pilotar um navio deste tamanho, mas Campos e sua equipe tomaram a Caverna de Tain na direção certa lentamente, mas com segurança.
(Leia minhas críticas oficiais de vinhos engarrafados da Tain Cave de safras anteriores).
De Cave de Tain, minhas duas próximas paradas foram nas mais novas operações chamadas Jaboulet na cidade. Após a venda da venerável casa de Paul Jaboulet Elder para Jean-Jacques Frey, vários membros da família se mudaram para começar sua própria pequena fazenda.
Eu te apresentei a este campo em maio de 2008, quando eles lançaram seus primeiros vinhos no mercado americano. A equipe de pai e filho de Philippe, de 59 anos, e Vincent, de 27 anos, compraram uma vinícola antiga e alguns vinhedos Crozes-Hermitage da Mercurol no final de 2005 e os combinaram com as cepas familiares que preservaram após a venda de Paul Jaboulet Elder. A fazenda tem 30 hectares de vinhedos (12 em Crozes) e a produção aumentou para 10. 000 caixas por ano, das quais 3. 000 nos Estados Unidos. .
A vinificação aqui é bastante tradicional, as uvas vermelhas são fermentadas principalmente em tanques de cimento, com tonéis de aço inoxidável e madeira, os lotes em tanques de aço inoxidável recebem remontagem (remontagem), o desenho manual do restante (quebrando a rolha). A única pista moderna. É que todas as uvas vermelhas estão descascadas. As claras são fermentadas em uma mistura de tanque e barril.
O Crozes-Hermitage White 2009 é fermentado principalmente em tonéis, com aproximadamente 20 por cento de barril, e então o malolático é bloqueado. O White Hermitage 2008 também é todo Marsanne, das parcelas da Casa Branca e Beaumes, fermentado e envelhecido em barricas (médio novo) e a fermentação malolática é permitida. É muito puro, com notas exuberantes de figo verde, nozes de macadâmia e creme de amêndoa e um final redondo exuberante.
O Crozes-Hermitage 2008 provém de vinhedos Mercurol entre 20 e 30 anos em torno da vinícola que foram adquiridos quando a propriedade foi criada. Fermentado e envelhecido em cubas de betão, é fresco e simpático, com notas de cereja e flores e acabamento em malha aberta com toque farináceo. O Crozes-Hermitage Nouvelère 2008 provém de vinhas familiares com 40 anos de idade, envelhecido em 2/3 barricas e cubas. Apresenta boa maturação para a colheita, com cerejas vermelhas e pretas e uma nota picante de alcaçuz; flertar com o excepcional. O Hermitage 2008 vem da cidade de Dionnières, o que dá um perfil mais elegante ao vinho em cubas de madeira. É aveludado para a vindima, com agradáveis notas de ameixa ameixa e framboesa e um agradável traço de especiarias. Les Jaboulets também opera do outro lado do rio, com um pacote de Cornas de Chaban 2008 no topo da colina, o que se traduz em um estilo mais fresco, com notas picantes de cassis e sangue.
Antigos tonéis de cimento italianos acompanhavam a antiga vinícola que Philippe e Vincent Jaboulet compraram para sua nova propriedade.
Os tintos de 2009 que testamos eram amostras representativas de lotes dos prováveis vinhos finais, embora, claro, ainda nos primeiros dias. O Crozes-Hermitage 2009 apresenta várias nuances de cor e um perfil frutado mais escuro do que o ’08, com notas de cassis e pastis de manteiga e um final cheio de especiarias doces. É potencialmente excepcional. O Crozes-Hermitage Nouvelère 2009 continua impregnado da sua madeira, com um toque de massa de pão no nariz e um toque de baunilha, seguido de pastis exuberantes, pasta de figo e groselha marinada. A acidez está enterrada por enquanto, mas deve sair mais à medida que o carvalho vai recuando. O Hermitage de 2009 foi barricado na semana passada, então agora está apertado e espinhoso, mas com excelentes frutas de groselha preta e groselha preta de reserva. O final é muito ácido agora, pois tem sido estranho desde que mudei, mas as partes estão no lugar para reprodução e deve ser tão bom quanto a versão ’06 aqui (e espero que os problemas que encontrei com Hermitage ’07 aqui foram apenas um sucesso). O Cornas 2009 já é bastante exuberante, com carvalho não digerido em ameixa madura e fruta de Boysenberry. É muito primitivo, com um longo brinde no momento. Como o Hermitage, é fermentado em tonéis de madeira e envelhecido em barris, quase dois terços novos.
(Leia minhas críticas oficiais dos vinhos engarrafados de Philippe
Localizada do outro lado do rio em Tournon, a outra nova operação de Jaboulet é uma joint venture entre Nicolas Jaboulet, 38, e a família Perrin do Chateau de Beaucastel, no Sul de Rhone (e representada por Marc Perrin, 39). Ambos desfrutam de uma espectacular. de bastante espectacular. de da colina Hermitage do outro lado do rio que, neste primeiro dia de primavera, poderia ser visto em todo o seu esplendor pré-verde. Como lembrete, você pode conferir minha introdução a este novo selo em junho de 2009.
[Nota: A operação começou sob o nome de Nicolas Jaboulet-Perrin Fr. res, mas tornou-se Maison Nicolas Perrin depois que os novos proprietários de Paul Jaboulet Elder se opuseram ao uso do nome Jaboulet].
“Estamos procurando algo no norte há muito tempo”, disse Perrin sobre a mudança de sua família do sul. “É o Rhone, é claro, mas está totalmente separado do sul. É uma variedade de uva para vermelhos, em vez de misturas. É encostas em vez do planalto, e até a cozinha é diferente?É à base de Lyon e à base de manteiga em vez de azeite no sul. “
A transação é um comerciante que compra suco dos melhores produtores da região que pode não estar engarrafando toda a sua produção.
“Mas tentamos fazer do jeito da Borgonha”, disse Perrin sobre o processo de compra. “Portanto, não buscamos comprar grandes quantidades de vinhos a granel, mas trabalhar com pequenos viticultores individualmente, para levar nossos barris aos enólogos. e colocar os vinhos em barris quando eles ainda estão quentes, durante o ruim e, em seguida, levá-los para fora sozinhos depois do ruim.
A partir daí, a montagem, bem como o envelhecimento e engarrafamento subsequentes, ocorre na fábrica de Perrin, no sul. Jaboulet e Perrin estão procurando uma pequena vinícola para cuidar da reprodução em Tain, mas eles sempre engarrafarão no sul. .
“Também precisamos trabalhar com produtores onde possamos montar tramas harmoniosas”, disse Jaboulet. “É realmente um desafio divertido, trabalhar em misturas que têm a melhor harmonia. “
O casal pretende trabalhar todas as denominações de vinhos tintos no norte e começará com um único cuvée por denominação, embora isso possa mudar no futuro, para os brancos, para começar, eles só trabalham com Condrieu e Hermitage.
Apesar da abordagem artesanal, abrir uma nova vinícola hoje em dia não é fácil.
“Iniciar este negócio durante a crise foi uma coisa boa e uma coisa ruim”, reconheceu Perrin. “Foi ótimo porque pudemos comprar vinhos de vinicultores que talvez não vendessem vinho. Mas, por outro lado, é sempre difícil. Vendemos vinhos nos Estados Unidos por mais de US $ 25. Mas ainda assim, uma vez que você está nesses vinhedos, você tem um estipêndio anual com eles, então não temos medo de perder nosso lugar na linha deles quando a economia se recuperar.
Nicolas Jaboulet e Marc Perrin desfrutam de um panorama impressionante da porta da frente de sua nova empresa comercial Nicolas-Perrin.
“E embora não seja fácil estabelecer uma rede comercial e de distribuição do zero, ter ambos os nomes nos ajudou a ser bem-vindos nos mercados e facilitar a introdução”, disse Jaboulet.
Na safra de 2007, apenas 30. 000 garrafas foram produzidas; isso poderia aumentar para um máximo de 60. 000 garrafas em 2009, dependendo das assembleias finais, e eventualmente 90. 000 garrafas. Perrin e Jaboulet não têm controle direto sobre a viticultura, mas trabalham com enólogos que sabem que operam suas videiras à maneira de Jaboulet e Perrin. O projeto utiliza barris de vinho Perrin usados, bem como novos testes de barril. Jaboulet e Perrin controlam apenas certas vinificações, nem todas.
“Há viticultores experientes e eles fazem o que fazem, então escolhemos muito. Mas alguns produtores optam por supervisionar o processo de vinificação”, disse Jaboulet.
“As pessoas com quem trabalhamos são pessoas com quem conhecemos e compartilhamos os mesmos valores. Mas é um projeto novo, então tudo está aberto a mudanças e testes”, disse Perrin. “No entanto, é um jogo fabuloso. Faz-me lembrar Tables Creek porque é um mundo totalmente diferente. No sul, buscamos acidez para equilibrar a maturidade, mas aqui no norte buscamos maturidade para equilibrar a acidez. . “
Condrieu 2009 é fermentado em barris (não novo) e terminou seu mau. Vem de dois enólogos com parcelas em Condrieu e Limony e há pouco mais de 100 caixas de vinho, mostrando sabores maduros e cremosos de pera, figo e melão e um acabamento longo e cremoso. Restam apenas 3200 garrafas de eremitério branco de 2008, de uma mistura 65/35 de Marsanne e Roussanne de dois enólogos com parcelas dos lugares da Casa Branca e Roucoules. Também fermentado em barris, menos de um novo terço e agora engarrafado, tem sabores muito exuberantes de pêssego branco, tartine picante e melão verde com um acabamento longo que deixa uma nota de nozes torradas. Ambos os brancos são potencialmente excepcionais.
Entre os vermelhos, o Crozes-Hermitage 2008 (apenas 125 caixas) tem boas frutas de amora e framboesa com uma acidez animada. Do enredo de Chasis que é o coração da denominação, de videiras de 25 anos, é fermentado inteiramente em tanque de cimento e envelhecido por 10 meses em uma mistura de barris novos, segundo e terceiro recheio. Tem uma borda esfumaçada agradável, misturada no final, com um comprimento sólido. O Crozes-Hermitage 2009 adiciona o fruto de um produtor adicional à mistura, aumentando a quantidade para 830 caixas. O novo produtor também não desamarra, e a nova fonte representa 80% da mistura final, que mostra uma tentadora fruta de amora e groselha com notas sedutoras de mesquite e bacon e um longo recheio de tabaco. Embora seja baseado em suas frutas maduras e carnudos, o vinho tem tabaco e azeitonas suficientes para mantê-lo fresco.
O 2007 de São José veio de vinhedos no extremo norte da denominação, mas em 2008 o vinho adiciona um enólogo maligno no extremo sul, onde tende a mostrar mais mineralidade (o St. -Joseph ’07 já foi revisado; 2008 não foi mostrado desde que Jaboulet sentiu que estava “inacabado” nesta fase). Jaboulet e Perrin marcam os nomes Gonon, Chave, Coursodon e Montez quando falam sobre a Rua. Joseph, você desfrutou ao longo dos anos. , então será interessante ver se eles acabam mudando para mais frutas da parte sul. De Joseph.
Restam apenas 7. 000 garrafas da Cote-Rétie 2007, de um único enólogo com videiras principalmente no lugar chamado Tartaras na parte sul da denominação e a uma altitude ligeiramente maior do que o lugar chamado Cote Blonde. O vinho contém uma gota de viognier e mostra notas vibrantes de amora, azeitona e ferro com um acabamento picante e torrado cheio de mesquite. O vinho vai pular a difícil colheita de 2008 e retomar em 2009.
O Hermitage 2007 vem de dois produtores com enredos em Murets, Greffieux e Dionniéres, é muito suculento e exuberante, com muita amora e especiarias doces, mas carece do toque de brilliation e dinamismo mostrado pelos outros tintos aqui (o vinho foi oficialmente avaliado em 89 pontos). Um terceiro produtor será adicionado ao mix em 2008 e 2009.
Há também um Hermitage de 2006, de um único produtor que havia garantido as reservas após a crise econômica. Restam apenas 1. 200 garrafas, da cidade de Greffieux (o vinho do enólogo permaneceu no lote para as safras seguintes). É mais largo e fumegante que o 2007, com um toque carnudo com notas de figos torrados e groselhas, e mostra mais profundidade e musculatura ao longo do final.
“Normalmente, não é isso que queremos fazer, só precisamos colocar um rótulo no vinho de um produtor”, disse Jaboulet. “Mas era uma oportunidade. “
Aqui está um estilo distinto da casa: rico e carnudo, mas não avassalador, com belos aromas esfumaçados e um bom caráter distinto de uma denominação para outra. Os vinhos são em sua maioria acessíveis a partir da porta, mas devem recompensar uma vinícola adicional no curto. e a médio prazo de três a cinco anos.
“E esse é exatamente o estilo que estamos procurando”, disse Perrin
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