Ninguém é burro sobre James Laube, editor-chefe
A hipótese: John Dyson comprou um monte de céu azul pagando US $ 9,5 milhões para Williams Selyem Vinícola de Sonoma em janeiro, isso é parcialmente verdade. Apesar de todos os seus fantásticos Pinot Noirs nos últimos anos, Burt Williams e Ed Selyem não possuíam nenhum vinhedo, nem um único vinhedo. Todas as suas uvas foram compradas; Todos os seus contratos de uva foram apertos de mão com os produtores, nada por escrito. Eles não tinham muito porão: quatro paredes, um telhado, dois fermentadores, algumas armadilhas de barril. Sua operação foi a coisa mais espartana que você pode ter para fazer vinho então você levou Dyson para a lavanderia por US $ 9,5 milhões, certo?
- Não tão rápido.
- Dyson não é tolo.
- Ele já está na indústria do vinho.
- Com vários interesses na Califórnia.
- Toscana e Nova York.
- Onde mora.
- Então ele sabe muito bem no que está se metendo.
- Ele também aprecia o valor do nome e reputação de Williams Selyem.
- A maioria das vinícolas nunca alcança o tipo de reconhecimento universal e lealdade que a Williams Selyem construiu nos últimos 17 anos.
- Sem mencionar os altos preços que recebem por seus vinhos.
- Adquiriu duas safras.
- 1996 e 1997 – a primeira é pelo menos boa para muito boa.
- Mesmo que seja pequena na produção total; Este último poderia muito bem ser um ano crucial para o pinot noir do rio russo.
- Como os primeiros sinais são de que os 97 são escuros.
- Ricos e complexos.
- Se não abundantes.
Dyson também assinou um contrato com o enólogo Williams por mais dois ou três anos, e pode ficar mais tempo se estiver satisfeito com o novo acordo. Se Williams, 56, decidir que quer continuar fazendo vinho sem o incômodo e as distrações de dirigir um negócio, então ele poderia muito bem segurar por mais uma década. Agora que sua aposentadoria é financeiramente segura, você pode achar a vinificação ainda mais agradável. A realidade é que ninguém faz vinho para sempre, então mesmo que ele decida desistir, Dyson tem pelo menos dois anos para escolher o sucessor de Williams.
A falta de propriedade do vinhedo representa um desafio, mas por enquanto, Dyson assinou acordos para comprar uvas de alguns dos mesmos produtores que Williams Selyem, incluindo Rochioli Vineyard e Allen Vineyard, ambos localizados no Vale do Rio Russo.
Além disso, o próprio Dyson é um fazendeiro que possui 580 acres de vinhedos na costa central da Califórnia, portanto, encontrar novos vinhedos, ou mesmo comprar e plantar seus próprios, pode fazer parte do plano. , o que deve ser uma bênção para os consumidores, mas provavelmente continuará a se concentrar em pinot noir de Russian River e Sonoma County, o que dá a reputação de Williams Selyem.
A principal razão pela qual a Williams Selyem parece tão atraente é que esta marca está particularmente bem posicionada para aproveitar a onda de interesse no pinot noir da Califórnia, com o aumento da qualidade dos pinots do rio russo fabricados por Williams Selyem, Rochioli, Gary Farrell, Dehlinger. , Kistler e muitos outros, o potencial de um pinot noir ainda maior é enorme, ao qual se soma o grande número de vinhedos que miram o pinot: Simi, Ferrari-Carano, Marcassin, Siduri, Caymus e Flowers, um vinhedo que conseguiu possuir o promissor Camp Meeting Ridge.
Eu tinha sentimentos confusos sobre a venda da Vinícola Williams Selyem. Odeio ver Williams e Selyem se demitindo depois de todos os vinhos maravilhosos que fizeram. Estes dois não provam que você pode ser alguém no vinho se você prestar atenção às suas uvas e Williams mostrou doçura incomum em fazer vinhos suntuosos e multicamadas com bom senso. Mesmo os enólogos que tentam há anos dominar pinot noir simplesmente não podem engarrafar tanto quanto podem. Será fácil encontrar um substituto para ele.
John Dyson enfrenta uma série de obstáculos, o menor dos quais não é garantir fontes de uva de longo prazo para uma empresa que depende de vinhos individualistas. Você pode ter pago uma tonelada de dinheiro para Williams Selyem, mas às vezes esse é o preço que você paga quando eu quero começar de cima. A hipótese aqui é que ele pretende aproveitar os sucessos desta vinícola e fazer vinhos ainda melhores, para não enrolar suas tranças.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por um editorial diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o editor-chefe James Laube, em uma coluna que também aparece na edição atual do Wine Spectator. Para ler além de colunas não filtradas e indefinidas, vá para os arquivos. E para um arquivo das colunas de Laube, visite Laube on Wine.