Chateau Ste. Michelle pensou que tinha corrigido os erros de vinificação que mantiveram seus vinhos tintos de 2001 e 2002, mas deu um passo atrás com os tintos high-end de 2004, agora lançados.
A boa notícia é que uma degustação preliminar de 2005 indica que a vinícola voltará a funcionar quando esses vinhos chegarem no próximo ano, mas, enquanto isso, os consumidores devem negociar mais alguns buracos.
- No final de 2004.
- Quando experimentei os vinhos tintos de Chateau Ste.
- Michelle de 2001 e 2002.
- Muitas delas pareciam boas e verdes.
- AtSte O mérito de Michelle.
- A mente confiável.
- Notou diante de mim e rapidamente promoveu o enólogo Bob Bertheau de suas responsabilidades.
- Como especialista em vinhos brancos da marca (seus brancos sempre foram bons) para ser o enólogo chefe da marca principal da Chateau Ste.
- Michelle.
Bertheau conseguiu promoção após o final da safra de 2003 e os vinhos de barril, deixando-o com opções limitadas, trabalharam durante os anos de 2003 para amaciá-los da melhor forma possível, os vinhos mostraram uma melhor sensação no paladar e as pontuações aumentaram, não tão altas quanto antes, mas melhor.
Em 2004, a primeira safra de Bertheau como chef introduziu uma gama de opções onológicas projetadas para tornar os vinhos mais macios e complexos. Os anos de 2004 mostram o tipo de sensação de sabor sedutor que torna os vinhos tintos tão atraentes. Infelizmente, eles também mostram outra coisa: brettanomyces, uma levedura que dá sabores gamy, sabores de transpatia. Não é prejudicial, mas nem todo mundo gosta.
Durante várias degustações cegas recentes de vinhos tintos de Washington, notei os vinhos brett em Chateau Ste. Michelle tão proeminente que ela apontaria que as garrafas vêm do mesmo porão antes de remover as bolsas que cobrem seus rótulos.
Dois vinhos pareciam especialmente afetados pelo Brett. Os sabores suculentos fizeram de Columbia Valley Ethos Merlot (a antiga “reserva”) e Canoe Ridge Cabernet Sauvignon ofensivo para mim. Em outros vinhos, como Merlot Canoe Ridge, brett é mostrado como uma nuance que você não esperaria encontrar em um Ste. Michelle vermelha, mas seria comum em alguns vinhos europeus ou californianos.
Bertheau reconheceu o problema e descreveu o que ele tinha feito sobre isso: “Fizemos mudanças na vinícola para ajudar a mitigar o crescimento que vimos em 2004”, escreveu ele em um e-mail. Especificamente, cada barril e tanque está agora desinfetado com ozônio entre prateleiras. “Quase não vimos nenhum crescimento em 2005, e eu honestamente acho que é um pico de um ano. “
Na verdade, em uma ampla gama de amostras tina de 2005 (engarrafamento pendente), provei vinhos limpos e vívidos que têm um ranger característico para acompanhar sua textura carnuda. Estes serão vinhos para esperar.
Entre as inovações de Bertheau em 2004: leveduras menos intrusivas, mais aeração à fermentação, um revés na ingestão de ácido e tratamentos de enxofre, essas são as coisas que os vinhedos fazem que fazem pequenos lotes artesanais, mas você tem que controlar o desenvolvimento do brett com um bom olho, porque todas essas opções podem abrir a porta para pequenos organismos desagradáveis.
Bertheau tentou minimizar o nível de brett em 2004, alegando que ele tinha notado eles apenas porque ele os havia experimentado “juntamente com outros vinhos limpos e estridentes”, disse ele durante uma degustação comparando os de 2004 e 2005 (mais alguns de 2002 e 2003 para o contexto “Eu sinceramente acredito que os vinhos continuarão a se integrar ao longo do tempo e acho que alcançamos nosso objetivo de vinhos mais doces , acessível e interessante”.
Quando uma nova safra de vinho tinto chega ao mercado, duas ou três outras culturas estão em barris. Até onde eu sei, Chateau Ste. Michelle está no caminho certo. Só não provaremos a evidência de que fizeram a coisa certa. coisa até que passamos os anos difíceis de 2004.