Todos os anos faço uma peregrinação à Borgonha. “Peregrinação” é a palavra correta a se usar, pois é um rito devocional que tem um significado quase religioso. Há 10 anos que volto à Côte d’Or e cada viagem é uma experiência diferente. Não muito, exceto pelas mudanças no clima, mas os vinhos são sempre completamente diferentes.
Para uma região com apenas duas variedades de uvas, a Borgonha tem mais variabilidade do que qualquer outra região que conheço. A constante são os produtores. Eles estão fundamentados e atuam como embaixadores do solo. Cada viticultor conhece intimamente os aspectos das parcelas em que trabalha. Não é incomum encontrar um produtor que pode informá-lo quase pessoalmente sobre cada videira que cultiva. Este tipo de relação com uma vinha é hoje quase desconhecido em qualquer outra região. Simplificando, a maioria dos produtores de Borgonha são agricultores e têm personalidade para provar isso.
- Por sua vez.
- Essas personalidades se refletem em seus vinhos.
- Depois de passar muito tempo com alguns enólogos.
- Reconheço suas imagens em seus vinhos.
- Alguns podem rejeitar isso como um pequeno reflexo mental.
- Como a capacidade de nossa mente de criar simetria e conexão onde não há nenhuma.
- Mas prefiro pensá-la como um outro tipo de escrita que a palavra escrita.
- Assim como um ensaísta não pode deixar de confiar à página as mesmas palavras e frases que a modelaram.
- Para que o enólogo impregne seus vinhos de qualidades.
- Estéticas e sabores.
- Eles moldaram sua própria personalidade.
Às vezes, a natureza dos vinhos pode revelar algo sobre a personalidade do enólogo que ele ou ela não teria percebido de outra forma. O homem quieto faz vinhos barulhentos; um tipo rude os torna extremamente elegantes. Ver a personalidade é como estabelecer a ligação entre o terroir e o vinho acabado: difícil para os cientistas, fácil para os poetas.
A extravagância de Dominique Lafon em seu difícil de encontrar Meursaults. A precisão de Jean-Marc Roulot em seus alvos nervosos da mesma cidade. A delicadeza de Christophe Roumier em seus tintos puros e aromáticos de Chambolle-Musigny. Com o passar dos anos, esses homens se tornaram amigos e compartilharam seus conhecimentos e vinhos com fãs fanáticos como eu. Os melhores momentos são quando vocês estão todos na mesma sala. A interação não é competitiva, mas comunitária.
Essas viagens ficam bem agitadas quando saímos de casa às 8 da manhã. e não voltamos antes das 20h00 ou 21:00, degustação em quatro ou cinco fazendas. Poderíamos ficar até duas ou três horas em cada local simplesmente provando e contemplando as nuances dos diferentes solos ou condições climáticas.
Para mim, o melhor exemplo da tipicidade de um terroir ou sítio está expresso nas duas parcelas de Bonnes Mares de propriedade de Christophe Roumier. Um está em solo de calcário branco, o outro em argila avermelhada. Embora estejam a apenas alguns passos de distância, eles têm um sabor totalmente diferente. E a mistura das duas é sempre a melhor.
A viagem do ano passado teve muitos destaques. Entre elas, a degustação de barricas de 2005. Eles foram excepcionais. Outros foram relacionados à comida, como o dia em que almoçamos com Christophe Roumier (só para constar, ele é um ótimo cozinheiro).
Depois de uma longa semana de degustação, decidimos jantar em Troisgros. Era para ser um grupo de quatro, mas cresceu para 10. Não se podia dizer não aos carpinteiros, incluindo o chef Daniel Boulud, Daniel Johnnes, Jean-Marc Roulot e Alex de Montille. Michel Troisgros preparou uma das refeições mais memoráveis para nós. Durante a noite, também descobri as habilidades de degustação às cegas do Chef Boulud. Ele provou um vinho e identificou-o corretamente como Marquês de Angerville Volnay Champans de 1993.
Agora estou esperando para embarcar no avião para Paris, rumo a outra grande viagem. Meus companheiros desta vez são Jim Clendenen, Greg Linn, Gaia Gaja e Silvia Altare. Vou deixar você saber o que está acontecendo.