Nos vinhedos de Sant? Urban Speri, Giampaolo Speri (à direita) e seu irmão Giampietro fazem parte da sexta geração de vinhos da família (Robert Camuto).
Era só uma questão de tempo até escalarmos o Monte Sant’Urbano.
- A subida começou na mesa de jantar no coração de Old Verona.
- Onde minha esposa e eu jantamos com um complexo de valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano 2012 aveludado e fratelli Speri.
- Uma das mais antigas famílias de vinhos da região.
Duas manhãs depois de esvaziar a garrafa, nos encontramos no pequeno Monte Sant’Urbano, coberto com terraços de 3 metros de gesso que somam 1100 pés. Cepas em forma de pergola penduradas as uvas pretas usadas para montar Valpolicella – Corvina, Molinara e Rondinella – acima de nossas cabeças. Vistas do Vale de Fumane estendem-se ao Lago Garda no horizonte sudeste.
A história dos Speris aqui em Valpolicella Classico remonta a meados do século XIX, e a vinícola agora é administrada pela sexta geração. Desde o início da década de 1980, os Speris têm produzido sant’Urbano, seu vinhedo mais popular, desde parcialmente passas, mas menos que o de Amarone.
“A secagem de uvas não se trata apenas de evaporar e concentrar água”, diz Giampaolo Speri, 50, um dos cinco primos que agora dirigem Speri. “É uma evolução que adiciona aromas e complexidade. “
Sant’Urbano compreende 50 dos 120 hectares de vinhedos Speri em produção e produz o que a família considera seus dois vinhos mais importantes: seu Amarone e o Sant’Urbano Valpolicella Classico Superiore, que é vendido nos Estados Unidos por cerca de US$ 30.
Em Sant’Urbano, a colheita ocorre em várias passagens, a partir de meados de setembro. O primeiro, para Amarone, seleciona cachos de uva quase maduros e não muito lotados, ideais para secagem. as peles ficam muito duras e podem suportar o processo de secagem”, explica Giampaolo.
Esses aglomerados passam cerca de 100 dias em tapetes de bambu no estábulo de secagem centenário da família em Sant’Urbano. Quando colhida, é importante não ter 100% de maturidade, acrescenta, explicando que a fruta madura atrai muito facilmente. Estamos procurando maturidade de 90 a 95%. O outro vencimento de 5 a 10% ocorre durante a secagem. “
Os catadores de temporada que fazem este trabalho são aposentados experientes que reconhecem essas nuances. “O problema com esse sistema, a pergola veronese, será encontrar pessoas no futuro”, diz Giampaolo. “Não é algo que você pode aprender em um ou dois. anos.
A segunda safra, no início de outubro, é para o Vapolicella Superiore, as uvas que se aproximam de sua maturidade completa passam a maior parte do mês secando antes de serem transportadas de caminhão para a vinícola Speri, onde são prensadas e o suco é deixado para fermentar com as peles em tonéis de aço. O vinho termina a fermentação em barris franceses de 500 litros, onde é envelhecido por dois anos antes de ser engarrafado.
Este appassiment mais curto dá um vinho mais exuberante do que seus outros Valpolicellas, mas não tão rico ou poderoso quanto seu Amarone. “Nossa ideia é sempre trazer vinho à elegância”, diz Giampaolo.
Speri, utilizando apenas uvas da propriedade Sant’Urbano e outros vinhedos, também produz uma bebida base de valpolicella Classico, outra Valpolicella Classico Superiore envelhecida há um ano na floresta, uma Valpolicella Ripasso (fechada com Amarone orujo) e Recioto, o vinho doce e envelhecido que inspirou Amarone no século XX.
Os Speri dirigem um barco estreito, desde seus vinhedos, que são meticulosamente cultivados organicamente pelo irmão de Giampaolo, Giampietro, 49, até sua vinícola picante na cidade de Pedemonte, dirigida por seu primo Alberto Speri, 60, e seus 27 anos. Ele era filho de um enólogo de um ano, Giuseppe, o primeiro da sétima geração.
É incrível como o clã Speri parece aguentar. Os três irmãos da quinta geração ainda vivem em uma fileira de casas ao lado do porão. Esta manhã, o mais novo desses três, Carlo Speri, 75 anos, ex-gerente geral da propriedade. , ande no porão.
“Estou olhando para tudo!” Carlo ri, que há um quarto de século guiou os enólogos e produtores de Valpolicella durante o período crítico em que Amarone se definiu como um vinho diferente.
Desde sua primeira colheita vendida na garrafa em 1958, a família floresceu com um equilíbrio entre tradição e modernidade. Nas últimas décadas, speris selecionou e identificou clones de baixo rendimento, mas mais aromáticos, e este ano eles completaram uma conversão para orgânicos. Agricultura.
“Não escolhemos a ideia de nos tornarmos biológicos para um momento da moda”, diz Giampaolo. “O objetivo era proteger nosso solo. Não só para nós, mas para nossos filhos e filhos de nossos filhos. “