Jim Johnson da Alamosa Wine Cellars, com sua esposa Karen. A arma é destinada a guaxinins saqueadores, mas Johnson também pretende cultivar uvas que florescem no verão quente do Texas. Os viticultores pioneiros da American Bounty em todo o país oferecem uma riqueza de sabores em sua busca por identidade regional e aceitação popular
- Vinificação regional dos EUA Mas não é a primeira vez.
- Está em uma encruzilhada: um bom vinho é produzido em todos os lugares.
- Da costa de Nova York às colinas do Texas.
- Da Virgínia a Idaho.
- Mas à medida que os enólogos americanos refinam suas ambições em resposta aos seus sucessos (e fracassos).
- Eles enfrentam o maior desafio americano: ficar em casa ou procurar novos horizontes?.
Vinícolas regionais, definidas aqui como aquelas fora da Califórnia, Oregon, Washington, e Long Island, Nova York, aprenderam que os americanos que procuram o pitoresco, o nativo e o autêntico fazem seu caminho para sua porta. Grandes vinhos são produzidos, lucros e reconhecimento se acumulam. No entanto, os enólogos regionais continuam trabalhando perto de casa; a maioria dos vinhos são vendidos na sala de degustação ou em uma pequena área da vinícola.
Obter uma exposição mais ampla é o “grande sim”. Este é um problema que é tratado e evitado por diferentes enólogos de diferentes formas, como com muitas decisões difíceis no mundo do vinho, onde pequenos erros ou excesso de apetite por risco podem levar a desastres tão facilmente quanto o triunfo, o processo de decidir o que fazer a seguir cria divisões e rivalidades, mas onde há incerteza , há também oportunidades.
Os três Estados que estão atualmente abrindo caminho para a indústria vinícola regional dos EUA não são o único país do mundo a fazê-lo. Texas, Virgínia e Nova York responderam de diferentes maneiras a esses conflitos e oportunidades. Um olhar para suas respectivas escolhas ilustra tanto a dor quanto o progresso feito nos vinhedos. e vinícolas em todo o país.
A saga começou no Texas. Il há dez anos, a indústria estatal parecia ser a próxima grande história do vinho americano, mas o trem descarrilou e agora o Texas está tentando, e fazendo tudo o que pode, recuperar sua promessa suspensa.
Na região montanhosa do Texas ao norte de Austin, onde pastos verdes e nozes agrupadas definem uma paisagem que surpreende muitos visitantes à espera de imagens empoeiradas de hollywood, o futuro do vinho de qualidade texas é motivo de preocupação para Jim Johnson, considerado por muitos. de seus pares. Ser a alma da vinificação como ela é e um guia confiável para o seu futuro.
Johnson, 55 anos, cresceu perto de Dallas, por anos trabalhou na indústria petrolífera, mas o petróleo não fez isso por ele, o vinho fez. Johnson, que floresceu tarde, foi para a Califórnia. C era o anti-Texas, mas é onde um bom vinho foi feito, e Jim Johnson, embora um texano de coração, queria fazer um bom vinho, que era difícil de fazer no Texas na década de 1980.
Depois de se formar na Universidade da Califórnia, Davis em 1991, ele encontrou-se na Heitz Cellars no Vale de Napa, onde o ícone californiano Joe Heitz fez dele uma espécie de protegido de quarentena. se dava bem. Ele tinha passado algum tempo no topo da montanha do vinho; Se ele quisesse, poderia ter ficado na Califórnia para sempre.
Mas o Texas estava envolvido em seu DNA, então ele foi para casa. As coisas mudaram desde que ele partiu. A indústria vinícola do estado estava crescendo e, como resultado, estava com fome de viticultores experientes. E embora Johnson estivesse feliz em trabalhar para os outros, o destino tinha outros planos.
“Eu não sou um empreendedor”, ele admite. Eu nunca pensei que eu teria um porão. Mas agora, oito anos depois, suas adegas de vinho Alamosa, “apenas um pequeno vinhedo do Texas”, de acordo com camisetas, ocupam 10 acres a 3 milhas a oeste da cidade de Bend. , perto das margens do rudimentar rio Colorado. Es: há uma estrutura metálica branca pré-fabricada que serve como vinícola e um par de carrinhos de golfe usados para a colheita (assim como uma espingarda para controlar guaxinins). Definitivamente não é elegante, mas Johnson apressou-se a criticar as tentativas do Texas de igualar a variedade da Califórnia em termos de variedade, e decidiu se concentrar principalmente em uvas de “clima quente” como Viognier, Sangiovese e Tempranillo.
“No Texas, ainda não determinamos quais uvas crescerão melhor”, diz ele.
Sua posição é o desafio do Texas em microcosina: a ambição de sair está lá em abundância, mas o Estado não pode juntar todas as peças. De certa forma, eles recuaram, focando em vinhos altamente comercializáveis, como Chardonnay. e Merlot uma década atrás, eles estavam tentando fazer o que eles achavam que poderiam vender antes que eles soubessem o que o terroir texas ofereceria.
Ed Auler, proprietário da Fall Creek Vineyards em Tow, noroeste de Austin, às margens do Lago Buchanan, trabalha nesta área desde 1975. Pergunte por que o Texas não atendeu às expectativas e ele avisará.
“Pequenas vinícolas no Texas não têm uma ideia de seu mercado fora do estado”, diz o criador da quinta geração. Mas os pequenos não são seus únicos objetivos. ” A maioria das vinícolas no Texas tem expectativas irreais”, acrescenta.
Se os majestosos castelos da Europa e as confortáveis cabanas sonoma são sua ideia do que uma vinícola deve ser, Fall Creek é uma saída. “Acima de tudo, meu filho”, responde Auler quando pergunto quem atirou no veado e no javali cuja cabeça subiu para as paredes da sala de degustação. Não estão brincando no Texas.
“Primeiro devemos alcançar uma massa crítica”, insiste. Mas por enquanto, minha frustração, e não se engane, acho que vamos lamber alguns desses problemas, é que não há nenhum esforço unificado no Texas.
Auler espera desbloquear o potencial do Estado através de viticultura em larga escala e marketing inteligente, um ataque numérico baseado nas duras lições aprendidas ao longo de décadas. Ela tem um aliado com Susan Coombs, a comissária de agricultura do Texas, que pressionou um quarto de milhão de dólares em fundos públicos para promover a indústria vinícola do estado, mas a verdade é que, até agora, o melhor vinho do Texas foi produzido por pequenos produtores com metas ambiciosas.
Para alguns, o sucesso foi uma surpresa. ” Se você tivesse me dito há 10 anos que eu também estaria envolvido com vinho, eu teria pedido para você ver um psiquiatra”, diz Richard Becker, 61, um enólogo texano com objetivos ambiciosos. Becker, juntamente com Johnson de Alamosa, que já trabalhou para o especialista em tireoide magra, pode representar a melhor oportunidade do Texas para escapar de sua rotina regional.
Os dois homens têm uma paixão comum, mas não poderiam ser mais diferentes. Johnson parece muito adequado para trabalhar nas operações da vinícola (“Ele é como um diretor quando está na sala do barril, preparando as misturas”, diz sua esposa, Karen; Becker, por outro lado, é propenso a dificuldades que os enólogos experientes geralmente evitam.
Por exemplo, você deve passear com calças chinesas polvilhadas com suco sauvignon blanc e fermentação de levedura, resultado de um encontro com uma válvula de tanque caprichosa. Ele ainda pratica medicina a semana toda em San Antonio, indo para o porão nos fins de semana. A facilidade e o charme de Johnson, mas ele mais do que compensa isso com exatamente o tipo de altas expectativas que ofendem Ed Auler.
É um tema de família. ” Por que a imprensa não prestou mais atenção ao Texas?”, pergunta a esposa de Becker, Bunny, em seu traje desatar. “Afinal, eles falaram sobre Long Island e Virginia. . . “
Becker intervém. “Eles fazem o melhor vinho”, diz ele
Modéstia com uma vantagem. Mas, apesar das dificuldades crescentes, os Beckers alcançaram algo quase sem precedentes no Texas: seus vinhos têm um caráter regional distinto. Além disso, Becker se recusa a ser intimidado pelos rivais do Leste. Ele entende que fez progressos significativos em um estado, cheio, como diz Johnson, de “cuidar do povo”. E não sem grandes sacrifícios.
“Deixe-me dizer-lhe”, ele disse, “a vinificação tende a levar uma vida limpa. “