Se os chefs e restaurateurs de São Francisco parecem pálidos hoje em dia, culpe o homem Michelin ou os homens. Inspetores de restaurantes visitaram recentemente os restaurantes da cidade para o primeiro Livro do Guia Michelin em São Francisco, que deve ser publicado em outubro.
Na verdade, tenho visitado muitos restaurantes de São Francisco ultimamente para minha própria reportagem sobre restaurantes locais para o Wine Spectator, também esperado em outubro. Será interessante comparar as notas quando tudo for dito e feito.
- Parece-me que a equipe de plantão tem estado muito alerta recentemente.
- Eu vi chefs vagando por suas salas de jantar olhando para os clientes.
- Tentando descobrir quem os inspetores misteriosos poderiam ser.
- É relatado que os comensais solteiros são mostrados nas melhores mesas.
- Porque todos sabem.
- Ou pensam que sabem.
- Que o primeiro Michelin no palco janta sozinho.
Este será o segundo guia Michelin para uma cidade americana. No ano passado, o novo guia de Nova York concedeu a maior classificação, três estrelas, a quatro restaurantes: Per Se, Le Bernardin, Jean Georges e Alain Ducasse. Este anúncio no ano passado, especulação sobre quem seria bem sucedido foi o tema A em Nova York.
Aqui não é assim, sinto que, além dos próprios restaurantes, os restaurantes dos restaurantes locais não se importam muito, é claro, os resultados vão gerar conversas. Mas tenho a clara impressão de que tudo o que a Michelin diz terá mais impacto nos turistas que planejam uma visita a São Francisco do que nos principais clientes locais.
E isso provavelmente também se aplica a Nova York. Não consigo imaginar nova-iorquinos decidindo onde comer com base no Guia Vermelho em vez de críticas do The New York Times, Zagat e boca a boca.
A Área da Baía de São Francisco tem um universo muito menor de restaurantes do que Nova York, que é uma das razões pelas quais não me surpreenderei que Michelin dê menos aqui do que em Nova York. Além disso, a França teve muito menos influência no bufê em São Francisco do que em Nova York. Aqui, elementos asiáticos e latinos podem ser encontrados nas mesas de cima.
Além disso, a culinária aqui tende a ser menos elaborada do que em outros lugares, o que o torna ótimo é o amplo acesso a bons ingredientes e o respeito quase universal dos chefs por eles, resta saber como isso vai jogar com os homens Michelin.
Todos parecem pensar que a Lavanderia Francesa, em Napa Valley, é uma opção de três estrelas, especialmente desde que seu restaurante gêmeo em Nova York, Per Se, entendeu, e a comida é semelhante. Na cidade, acho que Gary Danko tem o tipo de estilo e qualidade que impressiona os inspetores Michelin em outros lugares. Embora Michael Mina esteja aberto há apenas dois anos, o que pode ser muito cedo para Michelin, comi uma das melhores refeições que comi na Área da Baía recentemente, assim como algumas das três estrelas na França.
Será interessante ver como a Michelin destaca Chez Panisse, ícone de Berkeley de 33 anos, um restaurante emblemático na Califórnia e nos Estados Unidos, que se concentra em revelar ingredientes, frescos e incomuns e preparações simples.
Quando o Wine Spectator avalia restaurantes, nós alocamos 30% da conta para vinho, por exemplo, vencedores do Grande Prêmio como Gary Danko, Michael Mina, Quinto Andar (onde a jovem Melissa Perello me surpreendeu mais frequentemente) e Rubicon (que se dá bem sem o sommelier Larry Stone estrelado por Michelin) estão um passo à frente dos outros Quão importante é o vinho para Michelin?Para nós, o vinho importa; para Michelin, não 30%, é claro.