Para os foodies, foi uma fantasia que ganhou vida: os principais chefs de Nova York, bem como vários astros da culinária na Europa, se reuniram em uma sala para um coquetel. Na quarta à noite, Thomas Keller esfregou os cotovelos com Jean-Georges. Vongerichten, Ferran Adria, Eric Ripert, Alain Ducasse, Paul Bocuse e muitos outros no Museu Guggenheim no Upper East Side de Manhattan quem poderia juntá-los todos?Um homem branco gordo feito de pneus – Bibendum – e Michelin, o fabricante de pneus francês e editor-guia, que organizou uma festa para apresentar seu primeiro guia para restaurantes e hotéis em Nova York.
Os guias vermelhos da Michelin há muito tempo são a fonte definitiva de classificações de alimentos europeus, mas este é o primeiro esforço da empresa para classificar profundamente restaurantes em uma cidade americana, quando sua divisão de publicação anunciou em fevereiro que inspetores anônimos estavam visitando Os restaurantes desde o outono de 2004 alimentaram especulações intermináveis nos círculos culinários. Os resultados foram anunciados no dia 1º de novembro, véspera do Festival Guggenheim, provocando muitos aplausos, fúria e arranhões.
- A Michelin concedeu sua maior classificação.
- Três estrelas.
- A quatro restaurantes: Keller’s Per Se.
- Le Bernardin de Ripert.
- Jean Georges e Alain Ducasse na Essex House (que possui o Grand Prix du Wine Spectator para sua lista de vinhos).
Outros quatro ganharam duas estrelas: Daniel (também vencedor do Grand Prix), Masa, Bouley e Danúbio. As classificações de uma estrela foram atribuídas a uma mistura eclética de 31 restaurantes, que vão desde Babbo de Mario Batali até vencedores do Grande Prêmio cru e veritas até o humilde gastropub The Spotted Pig. O guia lista outros 468 estabelecimentos, em todos os cinco distritos, sem estrelas. Sua inclusão, que segundo o guia indica “um restaurante de qualidade que se destaca dos outros” em sua categoria, ainda é considerada uma honra, pois a Big Apple abriga cerca de 23. 000 lugares para comer.
Muitos chefs ficaram encantados em aparecer na lista, independentemente de seu ranking. “É ótimo, é simplesmente maravilhoso”, disse Keller, que estava radiante. A equipe da Ducasse rapidamente enviou um comunicado à imprensa destacando seu status como o chef líder mundial na gestão de três restaurantes (em Nova York, Paris e Mônaco) cada um com três estrelas. E Wayne Nish de Março, uma estrela, disse: “Estou muito feliz. Estar na lista pela primeira vez é uma grande conquista. Agora o que vamos fazer é tentar fazer com que ele progrida. “
Ninguém ficou surpreso com os vencedores de três estrelas, todos os quais oferecem cozinha estratosférica impecável e decoração e serviço que a Michelin há muito aclamou em seus guias europeus. Eu não tinha planos de mudar. Quando perguntado se o chef estava presente na festa de Guggenheim, um informante da indústria brincou: “Este é o cara que usa a camiseta do Firestone. “
Mas para chefs renomados e restaurateurs que ganharam apenas uma ou nenhuma estrela, o Guia Vermelho deixou um gosto amargo em suas bocas. Muitos deles estão acostumados a receber as melhores classificações do guia Zagat (que é baseado em pesquisas de restaurantes), do New York Times e do Wine Spectator. “Estou feliz por ter uma estrela para Nobu, mas estou desapontado que Montrachet e Chanterelle não tenham”, disse Drew Nieporent, cujo Myriad Restaurant Group tem 10 melhores restaurantes, incluindo três grandes vencedores. “Eles poderiam ter sido mais generosos. “
Com um grupo tão eclético de vencedores de estrelas, alguns se perguntavam o que Michelin estava procurando. “Se eles reconheceram um lugar como Vong, por que não Tabla?”, perguntou Danny Meyer, comparando o restaurante franco-tailandês de Vongerichten ao exclusivo restaurante indiano de Meyer, que não ganhou nenhum, apesar das melhores pontuações de Zagat.
Muitos críticos reclamaram que os inspetores Michelin, todos treinados na França, não conseguiam entender as refeições em Nova York. Chefs franceses executam três dos quatro melhores restaurantes no guia. O proprietário do Four Seasons, Julian Niccolini, que não ganhou uma estrela, perguntou aos franceses que Nieporent reclamou que Michelin não considera a cozinha em Nova York de primeira linha, mesmo que a atmosfera de um restaurante seja mais casual.
Michelin afirma que premia estrelas apenas com base na comida no prato, e que os níveis de conforto e serviço são indicados pelo símbolo de garfo e colher, variando de uma nota a um garfo e de uma colher a cinco. Mas um ex-inspetor escreveu um livro revelador em 2004 dizendo que coisas como talheres e toalhas de mesa importavam um pouco.
“Espero que você entenda o que é Nova York”, disse Todd English de Olives, que estava na lista, mas não conseguiu estrelas. “É claro que as três estrelas merecem três estrelas. A questão é: você pode comer um pastrami de três estrelas?Sanduíche? Os nova-iorquinos acreditam nisso. ” Ele disse que, para o futuro, ele quer uma melhor compreensão dos critérios para julgar. “Esta não é uma cidade onde gastar muito dinheiro na China é bom. É comida em primeiro lugar e foremostic.
O diretor de publicação da Michelin, Jean-Luc Naret, não estava preocupado com reprovações. “Se eles não se importassem, não se preocuparia com sua classificação e não perguntaria o que podem fazer para serem incluídos na edição do próximo ano. “. ” Quanto aos inspetores com uma perspectiva excessivamente europeia, Naret disse que os cinco inspetores originais eram europeus, mas ele rapidamente contratou dois americanos e espera ter uma equipe totalmente americana até 2008.
Além de sentir alegria ou raiva pelas notas, muitos gourmets de Nova York não têm certeza se a Big Apple precisa de um guia Michelin. “É ótimo que Michelin esteja em Nova York”, disse Meyer. “Mas os nova-iorquinos já estão avisados. Eles não precisam de outra orientação. É mais sobre o ego dos chefes.
Mesmo que os nova-iorquinos queiram ignorar Michelin, o resto do mundo presta atenção. Adria, o gênio da culinária por trás de El Bulli, nos arredores de Barcelona, observou que a mídia espanhola divulgou os resultados. . Londres só tem um.
Após a análise, o guia, que custa US$ 16,95, parece mais voltado para turistas do que os nova-iorquinos, com páginas descrevendo cada bairro (os nova-iorquinos, por exemplo, não precisam ser informados de que TriBeCa significa Triângulo sob a Rua do Canal ou que o Distrito de Meatpacking “se tornou nos últimos anos um destino ultraconectado de compras, jantares e boates”).
Mas a Michelin fez inovações bem-vindas para o mercado americano (e essas mudanças serão um modelo para guias futuros). O guia de Nova York é um pouco maior que zagat, mas é do tamanho de um bolso e cabe facilmente em um bolso de casaco ou em um saco maior. Em vez do formato usual – uma lista de restaurantes com nada mais do que vários símbolos indicando horários, cartões de crédito aceitos e facilidades ou serviços oferecidos – Michelin incluiu mapas, fotografias e descrições de restaurantes de um ou dois parágrafos que são geralmente informativos. (No entanto, a entrada de Cru refere-se ao chef Shea Gallante e sua massa caseira característica. “Shea é um homem. ) Depois de revisar uma cópia, Nieporent disse: “Nada mal. As descrições são boas.
O guia é sempre claramente escrito do ponto de vista europeu, e a introdução afirma que Nova York “é uma grande cidade. Também é uma cidade jovem. A colonização europeia começou a sério em 1625. “
No entanto, a decisão da Michelin de publicar um guia de Nova York é um reconhecimento de que a Big Apple é uma capital culinária do mundo, em comparação com as da Europa. Receber tal reconhecimento da França é uma conquista de três estrelas.
– O relatório adicional de Owen Dugan